Коронка по бетону: что такое и как выбрать

Существует мнение, что коронки по бетону – это дорогой инструмент для профессионалов. Так ли это – попытаемся разобраться в статье.

А также узнаем:

• существует ли «универсальная», «самая лучшая» коронка?
• правильно ли называть насадку «корончатым сверлом».

О покупке коронки обычно задумываются при необходимости установки «с нуля» или переноса электромонтажных коробок под розетки и выключатели. Можно ли обойтись без насадки и есть ли у нее минусы в сравнении с бурами и сверлами по бетону?

Что такое коронка по бетону и зачем она нужна

Насадки для электроинструмента по бетону периодически требуются в каждом доме. Но для повседневных задач достаточно:

Сверл по бетону, совместимых с обычной или ударной дрелью. Сверло позволяет сделать небольшое (3–16 мм) отверстие глубиной до 60 см;

Буров для перфоратора с наконечниками SDS. В ударном режиме можно пробурить отверстие диаметром 4–40 мм глубиной до 1 м.

Коронка по бетону – это узкоспециализированная насадка для перфоратора или дрели, позволяющая сделать отверстие или углубление диаметром от 40 мм до 120 мм в:

• легком и тяжелом бетоне (виды);
• кирпичной или каменной кладке.

На деле применение коронки оправдано, начиная с отверстий диаметром 35 мм – использовать для таких задач «бытовой» перфоратор с «толстым» буром неэффективно и небезопасно.

В общем случае насадку используют при:

• прокладке коммуникаций – труб водоснабжения (в ванной, туалете и кухне), отопления и канализации, газопроводов;
• выполнении каналов для ввода в здание кабелей и кабельных линий – для подключения дома к электричеству, линиям связи (интернету) или создание теплого пола;
• монтаже крупного крепежа (фундаментных анкерных болтов) или ограждений.

В ходе «обычного» ремонта коронку чаще применяют при подготовке гнезд для электромонтажных коробок (подрозетников).

Достоинства и недостатки

Насадка позволяет быстро, без лишних усилий (в сравнении с буром) делать сквозные отверстия или углубления «ходовых» диаметров 68–70 мм (до 80 мм при установке блока подрозетников). Также среди плюсов:

• работа в безударном режиме и низкий уровень шума – для алмазных и карбидных моделей;
• простота конструкции – собрать коронку просто, а быстроизнашивающиеся элементы можно купить отдельно;
• возможность работы с армированным бетоном;
• ценовой диапазон – от «любительских» насадок на дрель за 150 руб. до профессиональных моделей за несколько тысяч руб.

Минусы в большей степени касаются профессиональных насадок:

• цена – алмазная коронка по бетону с большим ресурсом может стоить более 10 тыс. руб.;
• эффективность – «выжать» из модели среднего и высокого ценового сегмента максимум можно, лишь используя мощный инструмент;
• ограниченный функционал – для большинства «домашних» работ (повесить ящики или карниз) достаточно сверла и ударной дрели, с бытовыми анкерами поможет перфоратор с бурами. Коронка нужна только при капремонте либо замене проводки.

С учетом плюсов и минусов, можно сделать такие выводы:

• для неспецифических работ (отверстия до 40 мм) проще взять инструмент у знакомых. Альтернатива – прокат перфоратора – уместна, если нужно разово выполнить большой объем работ за 1–3 суток;
• для любителя, покупающего бюджетную коронку по бетону для установки 2–5 розеток, недостатков практически нет. Насадка за 300 руб. справится с задачей, позволит сэкономить на услугах профессионала;
• электрику или отделочнику цена 3–7 тыс. руб. не покажется «заоблачной». В руках мастера насадка быстро себя окупит – работа будет сделана аккуратнее, а сил и времени потребуется меньше.

Устройство и принцип работы

Своим названием насадка обязана полой трубе (чашке, гильзе) из инструментальной стали. На «рабочем» торце располагаются режущие элементы разных типов:

• приваренная кромка с напылением (для алмазных и карбид-вольфрамовых моделей);
• впаянные зубья (для победитовых коронок).

Поверхность гильзы может быть гладкой либо содержать круглые отверстия, прорези, спиральные канавки для удаления из зоны резания бетонной пыли и крошки.

Отверстие с резьбой в глухом конце коронки по бетону предназначено для держателя с центрирующим (центровочным) сверлом.

В зависимости от типа хвостовика державки (шестигранник, SDS–plus, SDS–max) насадка будет совместима с трехкулачковым или SDS–патроном.

Наконечник SDS обеспечивает надежное крепление и защищает бур (коронку) для розеток по бетону от ударных нагрузок при работе перфоратора.

Центрирующее сверло при работе:

• направляет инструмент при засверливании, не позволяя отверстию сдвинуться в сторону или отклониться под углом;
• уменьшает вибрации и упрощает сверление.

В продаже можно найти коронки без сверла. Обычно это насадки небольшого диаметра для работы по шаблонам (кондукторам). Также сверло можно смело вынимать, если нужно расширить уже имеющееся отверстие – здесь поможет шаблон.

При сборке инструмента действуют так:

1. В гильзу ввинчивают державку.
2. В державку при помощи винтов (обычных или фиксационных, без шляпки под внутренний шестигранник) устанавливают сверло.
3. Закрепляют хвостовик в патроне дрели или перфоратора.

В продаже можно встретить наборы:

• державка, сверло и коронка. Насадку в сборе комплектуют отверткой-шестигранником и клином для демонтажа сверла;
• оснастка плюс несколько гильз разного диаметра.

Любой элемент оснастки для коронки по бетону – державку, сверло, клин для демонтажа – также можно купить отдельно.

Чаще отдельно покупают сверла, приходящие в негодность быстрее, чем «чаши».

В ходе сверления режущая кромка вырезает бетон по кругу, работая в режимах:

• без удара – погружение в толщу происходит за счет давления на инструмент;
• с ударом – зубья одновременно режут и долбят бетон.

Закончив сверление, необходимо удалить из отверстия «цилиндр» бетона. Для этого используют пику или зубило в режиме «удар без вращения» (для перфоратора). Также бетон можно выбить вручную – молотком и зубилом.

Бурение может происходить:

• в сухом режиме;
• со смачиванием бетона водой.

Иногда коронку по бетону называют «корончатым сверлом» (фото ниже).

Внешне у этих насадок есть сходства, однако сверло:

• предназначено для прорезания сквозных отверстий в толстом металле;
• всегда работает без удара;
• устанавливается только в промышленных станках.

Вывод: коронка по бетону и корончатое сверло – разные по принципу работы и сфере применения инструменты. При этом существуют коронки по металлу – они отличаются от «бетонных» (на рисунке ниже), но совместимы с бытовым электроинструментом.

А вот называть насадки по бетону «буровыми коронками» правильно. В общем случае буровые коронки – целая группа промышленного инструмента для вращательного бурения горных пород.

Типы коронок по бетону

Материал режущей кромки – основная характеристика насадки, от нее зависят:

• сфера применения;
• режим сверления;
• цена.

На последний фактор также влияет бренд, диаметр, принадлежность к любительскому или профессиональному сегменту.

Победитовые коронки

Прочный корпус из углеродистой стали плюс напаянные по краю «чаши» мини-буры из твердого сплава. Это самые распространенные в быту насадки, работающие в ударном режиме.

Победит – название группы твердых сплавов. Спрессованная и спеченная смесь карбида вольфрама и кобальта в отношении 9:1 был создана в СССР в 1929 г в ответ на немецкую разработку 1920 г.

Твердый сплав – это композит, состоящий из:

• карбидного порошка – твердого наполнителя;
• кобальта – матрицы-связки, удерживающей зерна карбида.

Минимальный диаметр победитовой насадки – 35 мм, максимальный зависит от типа хвостовика. Для бытового перфоратора (SDS-plus) верхний предел обычно составляет 85 мм, для SDS-max – 125 мм.

Главные плюсы:

Прочность и износостойкость – работает по кирпичу разной плотности, камню и известняку;

Победит выгоден при работе с газобетоном – спецнасадки стоят намного дороже, уступая твердому сплаву в надежности и сроке службы.

Низкая цена – коронку «ходового» диаметра для подрозетников в сборе с державкой SDS–plus и сверлом можно купить за 450 руб.

В то же время цена на твердосплавные насадки известных брендов стартует от нескольких тысяч.

При этом гильза с победитовыми «зубьями»:

• нагревается при работе – при сверлении нужно часто делать перерывы. Особенно это касается тонкостенных дешевых насадок;
• не дает «алмазной» точности и гладкости отверстия – придется смириться с крошкой и сколами;

• предполагает сверление в режиме сухого удара – работать тяжелее, а вибрации негативно сказываются на несущих конструкциях, ресурсе электроинструмента и насадки;
• не на 100% надежна в работе со старым и армированным бетоном – при столкновении с прутом есть вероятность вырывания напаек.

Еще один момент, важный при работе в многоквартирных домах – ударное сверление победитом сопряжено с высоким уровнем шума.

Карбид-вольфрамовые коронки

Здесь за резание отвечают не пластинки твердого сплава, а карбид-вольфрамовая крошка, усиливающая режущую кромку. При этом основной недостаток «чистого» карбида – хрупкость – сводится к минимуму за счет малой толщины напыления.

Несмотря на официальное назначение, сверлить карбид-вольфрамом тяжелый бетон неэффективно, зато насадка хорошо работает по:

• кирпичу;
• керамической плитке;
• ячеистому бетону.

Карбид-вольфрамовая коронка справится с отверстием в стене, облицованной плиткой, сэкономит время на смену насадки.

Среди прочих плюсов:

• низкий уровень шума и вибраций – можно не опасаться за облицовку, несущие конструкции и привод электроинструмента;
• простота сверления – работать с дрелью в безударном режиме проще, чем долбить стену перфоратором.

Минусы:

• при работе с бетоном насадки может хватить на 1–2 отверстия;
• при столкновении с армирующим прутом поломка гильзы не «вероятна», а «гарантирована».

Обычно в наборах из нескольких стаканов разного диаметра с универсальной державкой идут облегченные карбид-вольфрамовые коронки. Они почти на 100% непригодны для бетона либо требуют предварительного высверливания отверстия буром. Более надежные коронки по кирпичу чаще продают поштучно в сборе.

Ценовой расклад для коронок (на 73 мм с учетом зазора) такой:

• «кольцо» без оснастки – от 250 руб.;
• «чашка» с оснасткой – от 450 руб.;
• державка универсальная – от 170 руб.;
• набор 4 коронок с державкой – от 1200 руб.

Размерный ряд карбидных коронок по бетону невелик, диаметры в наборах (мм) – 33, 53, 67, 73, 83. По отдельности продаются коронки на 64 или 76 мм. Длина насадки – обычно 25 или 55 мм.

Алмазные коронки

Твердость цельной или сегментной рабочей кромки обеспечивает напыление из технической алмазной крошки или пыли. Коронка предназначена для безударного сверления, сухого или мокрого.

Для работы с бытовым инструментом применяют насадки двух типов:

• сегментные – к стальному корпусу припаяны (приварены лазером) спеченные сегменты из металла-связки, армированного алмазной крошкой;
• матричные (кольцевые) – к корпусу приварена цельная или с прорезями матрица из металла (твердого сплава), покрытая алмазной крошкой.

Связка сегментов и материал матрицы могут отличаться значением твердости. Для бетона подходят сегменты и матрицы из стали, никеля или кобальта.

Список преимуществ впечатляет, алмазные коронки:

• не «боятся» армирования и старого бетона;
• дают точное и гладкое отверстие;
• могут долго работать на высоких скоростях вращения;
• сверлят без удара (с микроударом), с минимумом вибраций, шума, пыли;
• имеют большой ресурс эксплуатации;
• ремонтопригодны – изношенную матрицу или сегменты можно восстановить (при неповрежденной гильзе);
• универсальны – также подходят для керамики и стекла.

Диапазон размеров алмазных коронок широк – от 28 до 200 мм в диаметре, для промышленного оборудования выпускают насадки до 600 мм.

Среди недостатков только:

• высокая цена – за универсальную коронку 72 мм под розетку без оснастки придется отдать от 3000 руб. (без оснастки), а за спецвариант для армированного бетона – от 4000 руб.;
• необходимость покупки оснастки и переходников для установки на перфоратор – касается насадок для бетона и ЖБИ.

Условным минусом можно считать то, что большая алмазная насадка в полной мере проявит себя только с мощным инструментом. С другой стороны спецнасадка на «обычном» перфораторе при эпизодическом использовании эффективнее и безопаснее бура.

Выбор коронок по параметрам

С первого раза учесть все сложно, однако без внимания к основным параметрам не обойтись.

По диаметру и длине

Стандартный ряд диаметров подрозетников – 60, 68, 72 мм. Разброс глубин коробок – от 40 до 80 мм (углубленный подрозетник).

Для подрозетника 68 (внешний диаметр) на 45 (установочная глубина) нужно отверстие:

• диаметром 72–76 мм (с запасом на раствор) – меньший запас для «алмаза», максимальный – для победита;
• глубиной 45–50 мм – большего запаса с учетом тонких стен лучше не делать. Регулируют глубину при помощи метки, нанесенной на корпусе насадки или удлинителя.

Если длины в сборе недостаточно для получения нужной глубины, вариантов два:

• сразу выбрать длинный держатель;
• дополнить набор удлинителем для коронки по бетону или второй державкой.

По способу бурения и типу крепления

Тип бурения выбирают с учетом рекомендации в таблице:

С победитом и карбидом все просто, чуть сложнее дело обстоит с выбором режима работы для алмазных насадок.

Технология изготовления и конструкция «мокрых» и «сухих» алмазных коронок отличается. Рекомендации производителя, касающиеся режима можно найти на упаковке. При этом насадками для сухого сверления можно работать в «мокром» режиме, но не наоборот.

Коронки, совместимые с ручным электроинструментом, оснащают державками с хвостовиками 3 типов:

шестигранный – таким чаще комплектуют карбид-вольфрамовые коронки по бетону на дрель (обычную или ударную)

SDS–plus – для бытовых перфораторов. «Традиционный» хвостовик для победитовых коронок по бетону диаметром до 100 мм

SDS–max – для мощных перфораторов и коронок по бетону от 100 мм

При необходимости можно воспользоваться переходниками, например:

SDS–plus на шестигранник

SDS–max на SDS–plus

Переходник позволит закрепить насадку в «несовместимом» патроне. Но адаптер не в состоянии компенсировать разницу в мощности и производительности насадки и инструмента – при большом объеме работ это критично.

Часто производители профнасадок указывают рекомендуемую мощность инструмента на упаковке.

Рекомендации по популярным размерам

Независимо от диаметра и длины насадки, соблюдают правила безопасности:

• перед тем, как работать коронкой по бетону, проверяют надежность крепления всех элементов, особенно при установке переходников и удлинителей – насадка не должна болтаться;
• надевают защитные очки, респиратор от пыли и наушники (при ударном сверлении);
• делают перерывы – инструменту нужно остывать как минимум, через 1–2 отверстия;
• не нажимают на инструмент при засверливании;
• избегают бурения на стыках плит, где высок риск заклинивания инструмента.

Алмазная коронка 68 мм по бетону

Оптимальный вариант для установки электрокоробок. Аккуратность отверстия позволяет брать гильзу «в размер» и использовать минимум раствора. Также популярны диаметры 72 и 82 мм.

Для бытового применения можно купить насадку:

• китайского производства за 1800 руб.;
• DiStar за 4000 руб.

Фирменная модель «официально» может работать с армированием, совместима с бытовым перфоратором.

Коронка по бетону для перфоратора 110 мм, 120 мм

Самые крупные из востребованных при отделке квартиры или дома. Большие диаметры не продаются в обычных магазинах стройматериалов.

Цена твердосплавной модели на 120 мм без оснастки – от 800 руб. Алмазную насадку 122–127 мм с припаянными сегментами можно купить за 7000 руб., а за применение лазерной сварки придется заплатить 12 тыс. руб.

Ведущие производители

Из отечественных недорогих брендов стоит отметить:

• Зубр;
• Практика;
• Энкор.
• Trio-Diamond (алмазный инструмент).

К числу условно-недорогой можно отнести продукцию DiStar (восточная Европа).

Инструмент профессионального уровня предлагают:

• Keos (Южная Корея), специализация компании – алмазные инструменты;
• Messer Cutting Systems – бренд немецкого происхождения с более чем 130-и летней историей;
• Makita и Bosch.

Продукцию китайского производства (Hagwert, Matrix, Сибин, Stayer) оценивают как «непредсказуемую». Лучшие образцы сравнимы с отечественными, а худшие ломаются на первом отверстии.

При укладке или переносе электропроводки коронка в сравнении с буром выигрывает в простоте и скорости. Для любительских работ нужен минимальный опыт работы с электроинструментом, достаточно:

• знать, как выбрать и установить насадку;
• соблюдать стандартные правила безопасности.