Не хватает ширины цоколя по обкладку кирпичом

• 

  Александр М.

  Уважаемые знатоки! Помогите решить проблему.
  Двухэтажный брусовый дом 9х11 сложен на ленточном фундаменте шириной 40 см. Собираюсь утеплить стены минватой 50 мм, прикрыть мембраной, потом воздушный зазор и обложить в пол-кирпича (брусок 250х85х65). Получается, что ширина уступа цоколя должна быть минимум 15 см
  Однако строители "немного накосячили" - ширина уступа цоколя разная. По одной стене 14 см, по двум другим - 16, а по четвертой стене полная беда: с одного угла 16 см, а с другого 12 см.
  Вероятно, подливать фундамент не самый лучший способ решить проблемы нехватки ширины цоколя. Можете ли предложить эффективный, а самое главное надежный выход из положения?
  
  
  
• 

  Олег (самостроитель)

  Александр!
  Я не спец.. но могу высказать свое мнение. Насколько я знаю, то облицовка ДОЛЖНА выступать на 2-3 см от цоколя. Это исключает попадание стока воды по стене на шов цоколь-стена.
  Выведите облицовочный кирпич в Ваш допустимый размерами минимум и все будет правильно. Вы ведь облицовку кирпичом будете привязывать к брусу через серьги или закладные?
  Хотя опорная площадь кирпича в 65мм - 20мм = 45мм будет наверное маловато для 2-х этажного. Может треснуть или сыграть. Представляете 5.5 метров в высоту шириной 65мм и опорой в 45мм?
  А кирпич какой? полный или пустотный?
  
  
  
  
  
• 

  Александр М.

  Олег, спасибо за совет. Кирпич щелевой (эстонский TERCA), ширина 85 мм, вроде как бы его можно выпустить максимум на 25 мм. Опорная площадь получится 60 мм. Кляммеры или сетка для перевязки лицевой кладки к брусовой стеной конечно же будут.
  Основная проблема по стене, где с одного угла выступ цоколя 16 см, а с другого- 12. Если плясать от этого угла, то на воздушный зазор остается 1 см, этого явно мало.
  
• 

  Александр Д.

  Всегда задавал себе вопрос: зачем обкладывать деревянный дом кирпичом? Не проще ли построить каменный?
  К тому же, 50 мм ваты маловато. Надо как минимум 100 мм.
  
• 

  Александр М.

  Предпочтения, иногда неочевидные, вряд ли стоит объяснять. Насчет минваты - перечиатал весь интернет, единства во мнении нет. Кто утепляет по науке 100 мм, а кто живет без забот вообще без утеплиителя. Вдял ли 50 мм утеплителя при хорошей конопатке совсем не дадут результата.
• 

  Олег (самостроитель)

  В Вашем случае можете столкнуться с другой проблемой!!!!!!
  Брусовой дом, также как и из кругляка, имеет свойство изменять геометрию. Причем существенно. Имеете риск при привязке облицовочного получить натяг кирпичной кладки!!
  Более того между брусом никакая пакля не будет с первого раза плотно сидеть. Все зависит от того какие замки Вам ставили (рубили) на углах. Т.е. через 2-3 года Вы к этим швам уже никак не подойдете. Да и дерево должно дышать.. а ватой Вы его запрете.
  Шов между брусами все равно будет паропроницаемым.. и куда ему потом перед ватой деваться?
  Какие размеры бруса? 250мм? Какой влажности был при укладке? Сколько уже стоит дом?
  Я бы не стал закрывать брус с улицы! Никогда потом не сможете инспектировать углы и швы бруса!!
  
  
  
  
  
• 

  Юлия Дубровина

  Глупости говорите, уважаемый Олег (самостроитель)! Паропроницаемость минваты вполне сопоставима с паропроницаемостью дерева.
  И для чего, по Вашему, делается вентзазор в такой схеме? - правильно! для вывода паров из утеплителя... Приведу цитату из статьи: "...обязательным условием проектирования колодцевых кладок является устройство вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и кладкой из лицевого кирпича. Минимальное его значение 10мм . Через вентиляционный зазор, в зимний период, происходит активное высыхание материалов стены." Полностью со статьей можно ознакомиться также на нашем сайте.
  Так что, отвечая Александру М., я могу сказать: да, у Вас - 1 см - минимальный зазор, но что делать...
  Выбирайте кирпичный брусок, толщиной 85 мм, например, TERCA (Эстония), он как раз подойдет к Вашему случаю.

  Олег (самостроитель) сказал(а): ↑

  Олег (самостроитель) сказал(а): ↑↑

  а и дерево должно дышать.. а ватой Вы его запрете.
  Шов между брусами все равно будет паропроницаемым.. и куда ему потом перед ватой деваться?

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  а и дерево должно дышать.. а ватой Вы его запрете.
  Шов между брусами все равно будет паропроницаемым.. и куда ему потом перед ватой деваться?

  
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  Минимальное его значение 10мм
  
  

• 

  Oleg Arhipov

  Можно сделать следующий вараинт:
  В уровне верха фундамента завести металлический уголок, на который и будет опираться ваша кирпичная кладка.
  С одной стороны, уголок будет зажат деревянной стеной, а с другой на него будет действовать вес кирпичной кладки, поэтому он никуда не денется.
  Единственное, что надо обязательно сделать, как уже отмечалось выше, так это закрепить кирпичную стену к существующей.
  
  
  
  
  
• 

  Олег (самостроитель)

  Кому что... но главное продать кирпич! Юлия! Ваше желание продвинуть продукцию Вашего сайта мне понятно и неоспоримо..
  

  Насчет глупости.. И сопоставимости..
  Назовите значение паропроницаемости сухого дерева. А паропроницаемость дерева (сосна 1 сорт, сердцевина, пиловочник диаметром 50см) толщиной 250мм влажностью 5%..??????????
  

  Я что-то говорил про вентзазор? Вроде как НЕТ!
  В таком .случае учимся читать внимательно..
  И еще.. а зимой что будем делать с паром в утеплителе????????
  

  Это выражение можно простить школьнику в сочинении, но никак не специалистам.. Высыхание каких материалов??? Кирпичей что-ли? Или плесени на стенках? Какой стены??? А летом высыхание пассивное? Или эти материалы летом готовятся к зимним "высыханиям"..?
  Ох уж эти статьи специалистов... с набором "умных" общих фраз!
  

  Опять игра в рекламу..
  Т.е остальные типы кирпичей (а именно глина, обожженая) не подойдут для зазора в 1см, а только TERCA может с этим справиться?
  Да и какой вентзазор по высоте 2-х этажей в 10мм???? Вы сами-то представляете, что можно создать в таком пространстве?? А более того уверены что СМОЖЕТЕ ВЫДЕРЖАТЬ ТАКОЙ ЗАЗОР? и не пережать его к 5мм
  Прекратите нести ерунду.
  Участник форума задал вопрос по существу конструкции, а не по материалам.
  Закладывать дерево на срубе утеплителем под облицовочный кирпич, связанный со стеной бруса.. - полный риск!!!
  

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑↑

  Паропроницаемость минваты вполне сопоставима с паропроницаемостью дерева.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  Паропроницаемость минваты вполне сопоставима с паропроницаемостью дерева.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑↑

  И для чего, по Вашему, делается вентзазор в такой схеме? - правильно! для вывода паров из утеплителя..

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  И для чего, по Вашему, делается вентзазор в такой схеме? - правильно! для вывода паров из утеплителя..

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  
  

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑↑

  Через вентиляционный зазор, в зимний период, происходит активное высыхание материалов стены

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  Через вентиляционный зазор, в зимний период, происходит активное высыхание материалов стены

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑

  Юлия Дубровина сказал(а): ↑↑

  Так что, отвечая Александру М., я могу сказать: да, у Вас - 1 см - минимальный зазор, но что делать...
  Выбирайте кирпичный брусок, толщиной 85 мм, например, TERCA (Эстония) , он как раз подойдет к Вашему случаю.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  Так что, отвечая Александру М., я могу сказать: да, у Вас - 1 см - минимальный зазор, но что делать...
  Выбирайте кирпичный брусок, толщиной 85 мм, например, TERCA (Эстония) , он как раз подойдет к Вашему случаю.

  
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  
  
  
  

• 

  Эльф

  Уважаемые Олег и Ольга! Пишет вам автор этой темы - Александр М. Просто система нашла мою прежнюю регистрацию и теперь я под именем "Эльф".
  Не надо ссориться, я вас помирю - кирпич TERCA 250х85х65 пустотелый я уже купил и об этом написал ранее, поэтому тема "рекламы и выбора кирпича" закрыта.
  Теперь по порядку ответы на поставленные уточняющие вопросы:
  1. Дом сложили в декабре 2006 года, т.е. стоит он уже больше полутора лет
  2. Клали брус 150х150 естественной влажности. Между венцами прокладывали льноватин. За полтора года брус немного повело всего в паре мест. Явных щелей, которые светятся нет.
  Начитавшись за две зимы блжданий по инету понят, что среди экспертов единодушия нет, и обобщив информацию пришел к выводу, что буду утеплять минеральной или базальтовой ватой (вторая вроде как будет меньше сползать на вертикальной стене).
  Понял, что жестко анкерить кладку к брусовой стене нельзя, поэтому решил, что правильнее будет использовать оцинкованную сетку.
  Но вот замечание Олега о большой высоте кладки в пол-кирпича шириной 85 мм меня действительно повергло в шок. Я об этом и не думал. И здесь я очень нуждаюсь в помощи профессионалов-проектировщиков.
  По проблеме ширины цоколя и металлоконструкции ответил Oleg Arhipov, за что ему благодарен. Буду уточнять его предложение.
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Эльф

  Олег, правильно ли я понял: одна полка уголка ложится на горизонтальную поверхность цоколя, край заводится под брус, а вторая полка уголка направлена вдоль вертикальной поверхности цоколя вниз? И что, никакого крепления уголка к цоколю не надо?
  

  Будет ли досточным через 4 венца закладывать в кладку металлическую сетку или при такой высоте кладки (8 метров от цоколя до конька кровли) все равно остается риск, что кирпичгная стена обвалится?

  Oleg Arhipov сказал(а): ↑

  Oleg Arhipov сказал(а): ↑↑

  В уровне верха фундамента завести металлический уголок, на который и будет опираться ваша кирпичная кладка.
  С одной стороны, уголок будет зажат деревянной стеной, а с другой на него будет действовать вес кирпичной кладки, поэтому он никуда не денется.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  В уровне верха фундамента завести металлический уголок, на который и будет опираться ваша кирпичная кладка.
  С одной стороны, уголок будет зажат деревянной стеной, а с другой на него будет действовать вес кирпичной кладки, поэтому он никуда не денется.

  
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  

  Oleg Arhipov сказал(а): ↑

  Oleg Arhipov сказал(а): ↑↑

  Единственное, что надо обязательно сделать, как уже отмечалось выше, так это закрепить кирпичную стену к существующей.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  Единственное, что надо обязательно сделать, как уже отмечалось выше, так это закрепить кирпичную стену к существующей.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  Олег (самостроитель)

  Кому что... а мне главное не ругаться..
  Да..я согласен! Не хочу ругаться.. а тем более кого-то незаслуженно обижать.!
  Считаю мой выпад про рекламу в сторону Юлии несколько неуместным, и приношу свои извинения!!!
  Насчет сползания ваты базальтовой и из стекляного штапика.
  Это никак не связано с волокнами. Тут только вопрос плотности матов!
  Насчет идеи с уголком..- я честно говоря не понял???
  Хорошо бы рисуночек?
  Насчет армирования сеткой в кладке - идея очень правильная! Ее подвязать всегда проще и пластичней к стене.
  Насчет трещины и излома облицовки.
  Если по углам будете вести строго вертикально, то есть шанс остаться в геометрии периметра сруба.
  Но все-таки... я бы не стал.
  Цена кирпича, а тем более качественной ОБЛИЦОВОЧНОЙ кладки - довольно высока для эксперимента.
  Может вам рассмотреть вопрос утепления и закрытия сайдингом - если уж так хотите закрыть дерево...