Можно ли рубероид класть прямо на доски?

• 

  Василий

  Изучаю в интернете "кровельные пироги". Однако ястности нет, так и не нашел ответ, может ли гидроизоляционный слой (в моем случае рубероид) ложиться в сплошную на доски, или на нем будет конденсат и доски начнуть гнить?
  Ситуация такая, немецкий дом, лет 100 минимум как назад построен, крыша черепичная, устроена следующим образом, идут стропила, на них настелены доски (2 см толщиной), причем внахлест, то есть доска которая выше краем немного заходит на доску которая ниже, и так от самого конька и донизу, то есть в случае попадания воды между черепицей, вода стекает до самого края крыши не проваливаясь на чердак.
  Далее поверх досок идет обрешетка, за которую своими зубцами цепляется черепица. Ни каких гидроизоляций и ничего больше немцы не использовали (да и не было тогда наверно) пространство между сплошными досками чердачного потолка и обрешеткой продуваеца воздухом, то есть если что и попало, то быстро высыхает, не нанося вреда.
  Делаю сейчас ремонт, планирую чердак утеплить и сделать жилым, пока выпиливаю прогнившие участки крыши (наши соотечественники за домом не следили), вот и думаю, если я буду ложить рубероид, поверх досок чердачного потолка, а поверх него обрешетку с черепицей, не будет ли возникать конденсат на рубероиде с внутренней стороны там где он прилегает к доскам?
  
  
  
• 

  Ян РЫПЛ

  До тех пор, когда чердак с такой конструкцией не отопливаемый и вентилируемый всё нормально будет работать. Если эта конструкция будет утепляться и конечно внутреннее пространство будет с отоплением, потом нельзя сделать конструкцию так, чтобы утеплитель был применён без вентзазора между деревянным настилем (с слабопаропроницамым руберойдем) и утеплителем. В этому случае начинается большая разница парциальных давлений наружного и внутреннего климата и в конструкции бы без рабочего вентзазора возникали большие конденсации водянных паров. Т.е. вентзазор под руберойдем необходимый. Должен не только зазор, но также в низу отвестия для входа наружного воздуха во вентзазор (в каждое пространство между стропила) и под коньком зазор в руберойду и настиле размера мин. 5 см для выхода воздуха из вентзазора опять в наружное пространство. Т.е. образом, чтобы в каждом пространстве между стропилами под руберойдом по всей длине стропил мог двигаться наружный воздух и с помощю этого водяные пары могли из конструкции без ограничении испарятся. Под утеплителем потом необходимо применить паронепроницаемым образом склеену и уплотненую пароизоляцию, напр. Ютафол Н 110. Толщина вентзазора зависит от уклона кровли :
  - уклон с 25 по 45 градусов = 40 мм
  - уклон больше, чем 45 градусов = 60 мм
  ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru
  
  
  
  
• 

  Василий

  Может проще тогда рубероид не ложить?
• 

  Василий

  оставить доски, сверху обрешетка и черепица, сто лет же так простояло, и вентиляция будет для теплоизоляции
• 

  Ritok

  Ложить нельзя! Можно класть или положить!!!
• 

  Василий

  Серьезно, подскажите, а то крышу взломал, а че дальше делать незнаю
• 

  Игорь

  повторите немецкую конструкцию- у немцев доски вентилируются грамотно! теплоизоляцию лучше подвесить ниже, оставив родную конструкцию без изменений и, по возможности, отступив от нее вниз на сантиметров 20. вам важно устроить пароизоляцию - пленку или рубероид ПОД термоизоляцией, чтобы последняя не увлажнялась от исходящих из помещения паров воды.Лучше вместо рубероида применить специальную пленку пароизолирующую., ее кладите смело на доски потолка - там конденсата не бывает.
• 

  Василий

  То есть устройство такое, черепица, обрещетка, ниже идут доски потолка, ниже утеплитель, ниже него идет пароизоляционная пленка?
• 

  Игорь

  Василий, если утеплитель идет ПОД досками потолка, то это не потолок. лучше настилом обозвать эти доски немецкие. Устройство должно быть принципиально (т.е. схематично)таким - сверху вниз- черепица. немецкая обрешетка. немецкий дощатый настил внахлест. вентилируемый просвет. утеплитель. паробарьер. обрешетка или еще настил (это уже почти потолок) и собственно лицевой слой потолка- гипсокартон итп. лучше. если стропила остануться в зоне вентилируемого просвета.
• 

  Михаил

  Летом, от нагрева крыши, рубероид потечет. Если уж класть, то пергамин.
• 

  Татьяна

  Построен дом, крыша имеет следующую конструкцию - сверху в низ - черепица, обрешетка, сплошное покрытие рубероидом, (летом при нагреве крыши, рубероид не "потек") доска двадцатка - конструкция отлично работает, но при условии, что есть чердачное вентилируемое пространство
• 

  Василий

  Ну да, это если под настилом нет утеплителя и прочего пирога, тогда влага выветривается.
  Из опыта помню, любая герметичная пленка (рубероид на досках, линолеум на деревянном полу) поднимаешь его, там гнилые доски, мокрицы, и влага...
  Думаю может и в самом деле ничего не ложить поверх настила досчатого...
  С другой стороны снег бывает наметает под черепицу (немного но есть) не будет ли вода напитываться в утеплитель
  
  
  
• 

  Татьяна

  Василий, есть утеплители, которые впитывают минимальное колличество влаги, к ним относяться например, стекловата knauf. Надо в инете посмотреть и подобрать в соответствии с условиями производимого ремонта утеплитель. И еще, рубероид - это бумага, только пропитанная, это не полиителеновая пленка, он дышит, вобщем надо идти в сеть и посмотреть свойства и характеристики всех нужных материалов
• 

  Ян РЫПЛ

  В место руберойда рекомендую на деревянный настил применить супердиффузионную мембрану (тип который можно применить на деревянный настил), напр. Ютавек 135. Потом на мембрану примениться контррейки и обрешётка с кровельным покрытием, и под деревянным настилем потом вентзазор не нужен.
  ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru
  
  
• 

  Василий

  То есть на этом Ютавеке конденсат будет испарятся через него, а воду сквозь себя он пускать не будет?
• 

  Ян РЫПЛ

  Да, точно так. "Ютавек 135" есть суперпаропроницаемая мембрана, через которую водянные пары проходит фактически без ограницении (сопротивление паропроницанию есть как у 2 см воздушного столба), но вода через материал не проходит так как материал выдерживает водянный столб больше чем 2000 мм (в соотв. с нормой ЭН 20 811) и достигает степени водоупорности W1 (в соотв. с нормой ЭН 1928).
  ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.cz
  
  
• 

  Василий

  А вот еще вопрос, как ложить паропропускную пленку
  Купил пленку, буду ложить под обрешетку, что бы не сильно провисала, и не касалась досок настила, использую натянутую проволоку. Возник такой вопрос, как правильно ее ложить, полосами сверху вниз, или слева направо внахлест?А вот еще вопрос, как ложить паропропускную пленку
  
  
• 

  Ян РЫПЛ

  Плёнка применяется не под обрешётку но под контррейку, т.е. пирог :
  - кровельное покрытие в вентилируемым коньком
  - обрешётка
  - контррейка (вентзазор)
  - гидрозащитная плёнка
  - вентзазор
  Если вы в качестве подкровельной гидрозащиты купил плёнку, которая не может соприкасаться ни с утеплителем ни с деревянным настилем, потом она не может соприкасаться тоже ни с натянутой проволокой. Если будет в этим соприкасаться потом в месте этого стыка будет возникать протечка плёнки. Это касается оссобенно микроперфорированных плёнок или материалов у которых водоупорность (высота водянного столка) не больше, чем 1000 мм. Подкровельная гидрозащитная плёнка должна иметь на столько большую прочность, чтобы под влиянием снега или ветра не возникал провис плёнки больше, чем 20 мм, чтобы не было нужно под плёнку вставлять натянутую проволоку. Т.е. если расстояние стропил не больше, чем 1000 мм, потом прочность плёнки должна быть не меньше, чем 140 Н/5см (также продольно и также поперечно).
  Относительно стороны применяются эти плёнки надбивкой в верх или яркой стороной цветной ленты в верх.
  ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"