Утепление изнутри готовой крыши.

• 

  tranklukator

  Здравствуйте Ян , вот вопрос хочу задать. Когда строили по-простому мой дом, то на стропила снаружи прибили плотно обрешетку, на нее рубероид и затем шифер. Теперь на зиму надо утеплить мне эту крышу изнутри. Планирую так: к обрешетке изнутри прикрепить бруски толщ.25 мм, на них положить пластины минеральной ваты 2 слоя по 50мм, затем теплофол толщ.5мм и зашить все это вагонкой с креплением к торцу стропил.
  Но вот не знаю, надо ли к обрешетке сначала прикрепить паровоздушную изоляцию или нет, или пергамин вместо нее, потому что стечь влаге по этой паровоздушной изоляции некуда, тк. к горизонтальным торцам стропил за стеной дома прибита горизонтально же вагонка.
  
• 

  Ян РЫПЛ

  у Вашей кровли очень серёзная проблемма в том, что современный кровельный кожух не позволяет возможность не ограниченного испарения водянных паров из будущего места точки росы утепленной конструкции. Поэтому необходимо между современной обрешёткой и утеплителем сделать вентилируемый воздушный зазор = двигающийся наружный воздух (в т.ч. в низу отверстие для наружного воздуза в вентзазор и у конька вентилируемые элементы для выхода воздуха из вентзазора на улицу) для каждого пространства между стропилами. Но это можно сделать без демонтажи кровельного покрытии только в случае если у кровли нет сложной формы, особенно ендова. Толщину вентзазора необходимо сделать мин. 40 мм. Отверстие для входа должны быть мин. 200 см2/пог.м. края кровли и для выхода у конька мин. 100 см2/пог.м. конька. Предоплагаю, что длина ската не больше, чем 6 м и уклон кровли не меньше, чем 25 градусов.
  Относительно необходимой толщины утеплителя это зависит от того в каком районе находится Ваше стройка (разные требование нормы на сопротивление теплопередачи конструкции) и от того какую лябмду имеет планированный утеплитель.
  Между утеплителем и вагонкой должно вложить воздухо-пароизоляционный слой (соединенную и уплотненную пароизоляцию - напр. Ютафол Н 110), который будет обеспечивать ограничение входа влажности из отопливаемого пространства в место точки росы конструкции и воздухонепроницаемость конструкции. Для правильной работы этого слоя рекомендую между пароизоляцию и вагонку вложить рейки, чтобы гвозди вагонки и проникающие элементы инж. сетей не нарушали работу пароизоляцие.
  ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru
  
  
  
  
  
  
• 

  tranklukator

  ответ
  Здравствуйте Ян.
  Спасибо за ответ, но поясните пожалуйста 3 ваших ответа.
  1.".. Поэтому необходимо между современной обрешёткой и утеплителем сделать вентилируемый воздушный зазор"---я же писал, что нет возможности сделать современную обрешётку, у меня просто на стропила снаружи прибили плотно обрешетку(доски), на нее рубероид и затем шифер, а сейчас надо выходить из этого положения.
  2. ".. Между утеплителем и вагонкой должно вложить воздухо-пароизоляционный слой"--пожалуйста поясните, гладкой блестящей стороной к вагонке или к утеплителю?
  3. " Для правильной работы этого слоя рекомендую между пароизоляцию и вагонку вложить рейки, чтобы гвозди вагонки и проникающие элементы инж. сетей не нарушали работу пароизоляцие"---зачем нужны рейки, если я планирую прибивать вагонку плотно к торцам стропил, те. гвозди будут внутри дерева?
  Район--Подмосковье.
  С уважением.ответ
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Ян РЫПЛ

  Уважаемый Миша,
  1) так как современный кровельный пирог благодаря слабопаропроницаемому руберойду не позволяется возможность достаточного испарении водянных паров из будущей утепленной конструкции в наружное пространство, необходимо сделать вентилируемый воздушный зазор между утеплителем и сделанной плотной обрешёткой, на которой руберойд лежит. Т.е. чтобы работающий вентилируемый воздушный зазор (двигающийся наружный воздух в конструкции) обеспечивал возможность испарения водянных паров из места точки росы конструкции (в утеплители). Но это без демонтажи современного кровельного покрытии можно сделать только в случае, если у кровли нет ендовы, нет хребта и нет двухскатный аркерей или мансардных окон. Т.е. это можно сделать только в случае когда форма кровли простая, т.е. или односкатная или двухскатная. Толщина вентзазора зависит от уклона кровли. Если уклон кровли больше, чем 25 градусов, толщина вентзазора должна быть мин. 40 мм, если уклон кровли меньше, чем 25 градусов, потом толщина вентзазор должна быть мин. 60 мм. Если бы длина ската была больше, чем 10 м, потом за каждый следующий метр длины кровли над 10 м толщина вентзазора повышается на 10 %. Кроме того необходимо обеспечить отверстие между обрешёткой и стеной для входа наружного воздуха в вентзазор (мин. 200 см2/каждый пог. м. края кровли у желёба) и сделать 5 см зазор в обрешётке и руберойде под коньком (по всей ее длине) и применить вентилируемый конёк кровельного покрытии (вентпояс вентилируемого конька должен иметь общее отверстие для выхода воздуха мин. 100 см2/пог.м. вентпояса).
  2-3) если у воздухо-паронепроницаемого слоя (пароизоляцие) находится рефлексный слой, потом ее применить к вагонке. У обычной пароизоляцие без рефлексного алюминиего слоя сторона приенении пароизоляцие не играет роль. Но между пароизоляцию и вагонку рекомендую вставит рейки, чтобы гвозди вагонки не проникали через пароизоляцию. Если бы гвозди вагонки проникали через пароизоляцию, огромным образом снижается паронепроницаемость и фактичиски ликвидируется воздухонепроницаемость слоя пароизоляцие. Это выгодно также для того, чтобы в этом пространстве было возможно вести кабли инженерских сетей без того чтобы кабли проникали через пароизоляцию и было необходимо специальными лентами уплотнять это проникание, и чтобы в вагонку было возможно ставлять элементы инж. сетей, напр. розетки, кнопки, точечные ветильники, т.е. без нарушении пароизоляционного слоя. Также этот воздушный не вентилируемый зазор обеспечивает работу рефлексии (если применяется рефлексная пароизоляция). Если будут делаться в мансарде перегородки, необходимо ее построит только в случае, когда быдет уже готов слой пароизоляции кровли.
  Прикл. : в подмосковье требудется сопротивление теплопередачи кровельной конструкции мин. 3,97 м2.К/Вт, т.е. если будет преняться обычный тип утелителя (с лямбдой 0,039-0,040 Вт/м.К), потом в такой конструкции требуется общая толщина утеплителя мин. 200 мм. Т.е. будет необходимо часть утеплителей вложит между стропила и часть под стропила в спомогательную обрешётку образом, чтобы их общая толщина была мин. 160 мм, потом сделать пароизоляицию, в слудующую вспомогательную обрещётку (между пароизоляцией и вагонкой) вложить ещё 40 мм утеплителя. Если в мансарде находится ванная, потом необходимо, чтобы имела искусственное вентилирование вентилятором.
  Т.е. получается констуркция :
  - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
  - руберойд (с 5 см зазором под коньком)
  - доски (с 5 см зазором под коньком)
  - вентилируемый воздушный зазор (толщиной 40-60 мм в зависимости от уклона кровли)
  - 1. часть утеплителя между сторилами (толщиной : высота стропил минус толщина вентзазора)
  - 2. часть утеплителя под стропилами (между горизонтально под стропилами примененными рейками)
  причем 1. + 2. часть утеплителя = общая толщина 160 мм
  - паронепроницаемым образом соедиененная и уплотненная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)
  - 40 мм рейки с вложенным 40 мм утеплителем
  - вагонка
  ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz