рубли
Главная >Статьи

Использование пленок юта для обустройства пола в деревянном доме

  • Здравствуйте!
    Изначально условия такие:
    - Имеется деревянный дом;
    - балки толщиной 150 мм. Для прочности в подполье имеются "подпорки";
    - гидроизоляции подполья нет, есть только продухи в цоколе, песчаная насыпка на грунт 200 мм.
    - расстояние от песка до балок - 600 мм.
    Хочется понять, правильно ли будет в данном случае устройство "пирога".
    СНИЗУ-ВВЕРХ:
    1. Пленка ЮТАВЕК:
    Насколько я понимаю, она не препятствует выходу пара изнутри в подвал и, наоборот, не пропускает пар из подполья в дом? То-есть работает НАРУЖУ - гидроизоляция (ветровая), а ВНУТРЬ - пароизоляция?
    - монтируется снизу балок, крепится к ним сеткой пластиковой строительной с ячейкой около 50 мм. и диаметром материала около 5 мм;
    - сама сетка крепится "прибивными" досками, ПОПЕРЕК БАЛОК, сухими и септированными, шириной не более 100 мм. и с шагом одна от другой до 500 мм.
    Предполагается, что такое широкое расстояние между досками не будет препятствовать выходу пара, а сетка нужна, чтобы исключить провисание.
    2. Утеплитель минватный.
    - укладывается прямо на пленку ЮТАВЕК между балками;
    - толщина утеплителя - 150 мм. (вроде столько надо для Подмосковья)
    3. Пленка ЮТАФОЛ (пароизоляция):
    - монтируется прямо на утеплитель и поверх балок.
    - Крепится к балкам досками 25 мм. ВДОЛЬ БАЛОК.
    Эта самая крепежная доска также служит для создания вент-зазора между пароизоляцией и чистовым полом. Вент-зазор служит для испарения воды, случайно проникшей на пленку ЮТАФОЛ сверху от мытья полов, а также пара.
    4. Чистовой пол:
    - делается из досок 50x200 по "безгвоздевой технологии";
    - вент-отверстия для испарения попавшей на пленку пароизоляции воды.
    Все соединения пленок не просто "внахлест", а проклеиваются.
    Интересно услышать мнение Яна Рыпла по правильности такой конструкции, а также людей, кто реально сталкивался со строительством пола в деревянном доме, то-есть и строил, и видел какие получились последствия лет так через 5.
































  • Вами планированная конструкция правильная в случае, когда будет под мембраной вентилируемое воздушное пространство, т.е. снизу-вверх :
    - песчанная насыпрка на грунт
    - вентилируемое пространство высотой мин. 100 мм
    - сетка + прибивные рейки (если доски, потом шириной макс. 15 см и щели между ними мин. 3 мм)
    - мембрана Ютавек соединенная в нахлёстах
    - утелитель толщиной 150 мм
    - пароизоляция Ютафол Н 110 соединенная в нахлёстах и к всем соприкасающимся конструкциям (стенам)
    - рейки (*)
    - чистовой пол
    (*) зазор над пароизоляцией не может служить в качестве вентзазора, так как в 0 уклоне никакое вентилируемое движение воздуха не работает. Испарение может работать только в помощю щелей в площади пола. Также пароизоляция не может служить в качестве гидроизоляции, т.е. предохранят утеплитель от проникшей воды на плёнку от мытья полов (немного каплей да, но вода нет !)
    ЯН РЫПЛ












  • Ян, большое Спасибо за Совет!
    Из вашего сообщения я понял, что планируемый "пирог" у меня правильный, но ДО ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА между чистовым полом и пароизоляцмей.
    Должен вам признаться, что на вопрос по этому зазору, нигде не нашел толкового ответа, поэтому не могли бы вы прояснить следующее:
    Что такое "щели в площади пола". У нас часто пишут, что нужно делать вент-отверстия диаметром 50 мм. в крайних досках (возле стены) или в плинтусе и закрывать их декоративными решетками.
    Не так?
    Или вы имеете в виду, что на ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ПОЛА должны быть щели между досками?
    Так это не пол тогда, а "решето". Зачем тогда шпунты делают?
    то-есть, вы хотите сказать, что если случайно пролить ведро воды на пол, и она каким-то образом просочится сквозь доски (например через вент-отверстия), то ЮТАФОЛ ее не удержит, и она попадет на утеплитель?
    Вот это для меня новость, так новость, так как всегда считал, что пароизоляция работает и как гидроизоляция.
    Неправильно?
    ПРОШУ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ - ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЭТОГО ВЕНТЗАЗОРА, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВЛАГИ (пар или вода) Я НЕ ВИДЕЛ НИГДЕ!
    Как вы предлагаете сделать вот этот участок между утеплителем и чистовым полом в деревянном доме и с деревянным полом из досок??
    - чтобы исключить проникновение пара в утеплитель;
    - чтобы обеспечить защиту утеплителя от случайно пролитой воды.


    ЯН РЫПЛ:
    (*) зазор над пароизоляцией не может служить в качестве вентзазора, так как в 0 уклоне никакое вентилируемое движение воздуха не работает. Испарение может работать только в помощю щелей в площади пола....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЯН РЫПЛ:
    (*) зазор над пароизоляцией не может служить в качестве вентзазора, так как в 0 уклоне никакое вентилируемое движение воздуха не работает. Испарение может работать только в помощю щелей в площади пола....
    ЯН РЫПЛ:
    щелей в площади пола
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    ЯН РЫПЛ:
    (*) ... Также пароизоляция не может служить в качестве гидроизоляции, т.е. предохранят утеплитель от проникшей воды на плёнку от мытья полов (немного каплей да, но вода нет !)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЯН РЫПЛ:
    (*) ... Также пароизоляция не может служить в качестве гидроизоляции, т.е. предохранят утеплитель от проникшей воды на плёнку от мытья полов (немного каплей да, но вода нет !)
    ЯН РЫПЛ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Как вы предлагаете сделать вот этот участок между утеплителем и чистовым полом в деревянном доме и с деревянным полом из досок?

  • Добавлю, что у нас многие строят дачи из дерева, но вот когда вопрос заходит про ГРАМОТНОЕ обустройство деревянного ПОЛА в таком доме, то у кого ни спроси - все какие-то фантазии...
    Поэтому очень хочется разобраться.
  • Делать вент-отверстия диаметром 50 мм. в крайних досках (возле стены) или в плинтусе и закрывать их декоративными решетками возможно и это получается как положительное дело для возможности испарении водянных паров из пространства под этой решёткой. Т.е. эти решётки помогают. Но от этого не возникает движение воздуха в пространстве под полом, т.е не возникает вентзазор ! Т.е. в случае когда будет мокрое место под полом в месте с большим расстоянием от места решётки в полу, потом будет эта вода испарятся очень медленно. Вентзазор с помощю таких решеток получается в случае напр. у стены, где решотки в стене у пола и над ними решётки в стене у потолка, т.е. когда получается разница высоты места с решётками.
    Если случайно пролить ведро воды на пол, и она каким-то образом просочится сквозь доски (например через вент-отверстия), сама плёнка ЮТАФОЛ Н ее удержит, но давление воды может повредит узли где плёнка соединенная и скленая (между собой в нахлёстах или к стенам), и потом пройти через эти узли в утеплитель. То же самое касается места, где гвозди реек над пароизоляцией проникают через пароизоляцию. Т.е. в месте этой крепежи бы было необходимо на пароизоляцию наклеит бутилкаучуковые ленты (напр. Ютадах ТПК Супер), чтобы проникание этих крепежных элементов через пароизоляцию уплотнили и в этих местах на могла произойти протечка. Т.е. одинакого, как уплотняется напр. контррейка над гидрозащитой в кровли.
    Т.е. если пароизоляционный слой должен в конструкции пола работать также в качестве временной гидроизоляцие, потом рекомендую над утеплитель применить напр. OSB плиты или другой сплошной деревянный настил, и на это свариванной битумный материал толщиной мин. 4 мм. И чтобы запах битумного материала но влиял на внутреннее пространсто, па битумный материал применить плостую полиэтиленовую плёнку. И только потом рейки и пол.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"





  • Понятно.
    Получается следующее:
    1. Нужно обеспечивать как можно меньше проникновение воды через чистовой пол и не допускать ее пролитие, в том числе через вент-отверстия. С применением OSB или, некоторые делают гипсокартон.
    К сожалению, это называется "современное" строительство, где используют сплошное чистовое покрытие, которое призвано именно МИНИМИЗИРОВАТЬ протек воды.
    На самом деле, по старинным русским традициям, это самое "чистовое покрытие" никогда особо не стремились делать таким герметичным. Да и полы раньше мыли не просто влажной тряпкой, а разводили ЦЕЛЫЙ ТАЗ с щелоком или, позднее, мылом, потом взбивали пену и выливали весь таз на пол. Потом натирали полы щеткой, деревянным веником или вообще металлической мочалкой. Я сам этим занимался.
    Естественно, при таком "мытье полов" очень много воды просачивалось под чистовой пол.
    ВОТ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
    Я ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ эти старинные технологии у себя в доме с использованием современных материалов пароизоляции и утепления и С БЕЗГВОЗДЕВЫМ ПОЛОМ по-старинке из досок 50x200 мм.
    Но пока вижу, что современных решений нет, а по-старинке решения, которые видел, конкретно для моего дома не подходят.
    Придется еще думать.
    Увы...
    2. Наверное я не совсем правильно понял - почему вы пишете, что надо пленку пароизоляционную внахлест только класть или склеивать ее скотчем от ЮТЫ? Я всегда пленки склеивал, там нахлест не более 20 мм. Клей намертво держит, даже если провисает. И соединения со стенами - тоже клеем. Скотчам я не доверяю.
    3. Не будет там никаких гвоздей и скоб степлера для фиксации пленки, все закроется или деревом или места, где гвоздь, проклеются армированным скотчем.





    ВОТ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.ВОТ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
    Я ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ эти старинные технологиисовременныхпо-старинке

    современныхпо-старинке



  • Ну, думаю, что даже 20 литров воды, вылитой сплошной струей даже на самое слабое место пленки - там где СКЛЕЕНО (а не просто уложено внахлест), не повредят пленку и даже соединение не разорвет.
    Вы уж тут слишком сильно перестраховываетесь...
    :grin:

    :grin:
  • Откуда возьмется вода на пленке?
    Возможно отсюда -
    Так сейчас так не моют.
    Инмар:
    Эта самая крепежная доска также служит для создания вент-зазора между пароизоляцией и чистовым полом. Вент-зазор служит для испарения воды, случайно проникшей на пленку ЮТАФОЛ сверху от мытья полов, а также пара.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Эта самая крепежная доска также служит для создания вент-зазора между пароизоляцией и чистовым полом. Вент-зазор служит для испарения воды, случайно проникшей на пленку ЮТАФОЛ сверху от мытья полов, а также пара.
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Инмар:
    потом взбивали пену и выливали весь таз на пол.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    потом взбивали пену и выливали весь таз на пол.
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Специалист по мытью полов, не?
    :grin:
    Читаем РАЗ:
    Читаем ДВА:
    Пол строил когда нибудь?
    :grin:
    Антип:
    Так сейчас так не моют.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антип:
    Так сейчас так не моют.
    Антип:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:

    Читаем РАЗ:
    Инмар:
    ВОТ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
    Я ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ эти старинные технологии у себя в доме с использованием современных материалов пароизоляции и утепления и С БЕЗГВОЗДЕВЫМ ПОЛОМ по-старинке из досок 50x200 мм.
    Но пока вижу, что современных решений нет, а по-старинке решения, которые видел, конкретно для моего дома не подходят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    ВОТ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
    Я ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ эти старинные технологии у себя в доме с использованием современных материалов пароизоляции и утепления и С БЕЗГВОЗДЕВЫМ ПОЛОМ по-старинке из досок 50x200 мм.
    Но пока вижу, что современных решений нет, а по-старинке решения, которые видел, конкретно для моего дома не подходят.
    Инмар:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Читаем ДВА

    Инмар:
    Интересно услышать мнение Яна Рыпла по правильности такой конструкции, а также людей, кто реально сталкивался со строительством пола в деревянном доме, то-есть и строил, и видел какие получились последствия лет так через 5.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Интересно услышать мнение Яна Рыпла по правильности такой конструкции, а также людей, кто реально сталкивался со строительством пола в деревянном доме, то-есть и строил, и видел какие получились последствия лет так через 5.
    Инмар:
    а также людей, кто реально сталкивался со строительством пола в деревянном доме, то-есть и строил, и видел какие получились последствия лет так через 5.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin:
  • Не. ты же о себе написал.Как у вас мыли.
    Да. Если конечно дискуссию хочешь вести только с ЯН РЫПЛ, тогда ясно.
    Инмар:
    Специалист по мытью полов, не?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Специалист по мытью полов, не?
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Пол строил когда нибудь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Пол строил когда нибудь?
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Неправильно читаешь.
    - Ян - Профи в вопросах теплосбережения и вентиляции дома (правда по западному варианту), поэтому у таких людей СПРАШИВАЮТ СОВЕТЫ, а не лезут в дискуссии...
    - А вот ДИСКУССИИ следует вести с теми людьми, которых я выше обозначил.
    Что? Нет никого в Великой России, кто умеет полы деревянные да в деревянном доме делать?
    Где они, ку-ку?
    Вон Никольский вроде посещает форум. Да и он с Украины.
    -------------
    Ах да, пардон, только увидел, забыл совсем - ты у меня в ИГНОРЕ, або Болтун.
    НО
    Если есть собственныек решения, то выкладывай.
    Нет - развлекайся на разделе пиломатериалов по строительству дома из досок.
    На твои неконструктивные посты больше отвечать не буду.
    Антип:
    Да. Если конечно дискуссию хочешь вести только с ЯН РЫПЛ, тогда ясно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антип:
    Да. Если конечно дискуссию хочешь вести только с ЯН РЫПЛ, тогда ясно.
    Антип:
    Нажмите, чтобы раскрыть...












  • Никогда не практиковал из досок,не мой вариант.
    За это?
    Для тебя - не имею.Я уже понял,ты затянешь в дискуссию,а затем на личности переходишь,в лучшем случае без мата.И в бега,на другой форум. Что-то не задержался ты там.По круче есть ребята в знаниях по деревянному домостроению. Твое мнение - это все и всЯ.Но, только стоит кому-нибудь (не себя имею ввиду),посоветовать тебе что-либо.И тут пипец полный.Мужик ты много знающий и практика немала,но ГОРДОСТИ,выше крыши мягко сказано.
    Это я и без тебя знаю,сам консультировался в свое время.
    Ты же эти методики не признаешь :shok:
    Так что, (А.С-в) призывать тебя к благоразумию - нервы не железные.
    Но ты не переживай.День погранца не за горами.
    Ну Слава Богу.Очень мудрое и единственно-правильное решение с твоей стороны.
    Инмар:
    Нет - развлекайся на разделе пиломатериалов по строительству дома из досок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    Нет - развлекайся на разделе пиломатериалов по строительству дома из досок.
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    або Болтун.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    або Болтун.
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    НО
    Если есть собственныек решения, то выкладывай.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    НО
    Если есть собственныек решения, то выкладывай.
    Инмар:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    - Ян - Профи в вопросах теплосбережения и вентиляции дома
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    - Ян - Профи в вопросах теплосбережения и вентиляции дома
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    правда по западному варианту),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    правда по западному варианту),
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:

    Инмар:
    На твои неконструктивные посты больше отвечать не буду.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Инмар:
    На твои неконструктивные посты больше отвечать не буду.
    Инмар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уважаемый Ян!
    Хотелось-бы уточнить по этой пленке Ютавек, которую в данном случае предлагается использовать в качестве именно пароизоляции от паров из земли в подпольном пространстве.
    Многие используют в данном случае просто рубероид, пергамин или дешевую пароизоляционную пленку. Потом на нее утеплитель и снова пароизоляция от жилого помещения.
    Мне кажется, что Ютавек - действительно более правильное решение, чем это, так как она будет пропускать пар изнутри наружу дома (гидроизоляция) и не пропускать пар внутрь дома (пароизоляция). Но тогда она по-определению должна работать как пленка с высокой паропропускаемостью наружу и с низкой, как пароизоляция, внутрь. То-есть со стороны подполья - как Ютафол. Так ли это?
    ЯН РЫПЛ:
    - песчанная насыпрка на грунт
    - вентилируемое пространство высотой мин. 100 мм
    - сетка + прибивные рейки (если доски, потом шириной макс. 15 см и щели между ними мин. 3 мм)
    - мембрана Ютавек соединенная в нахлёстах
    - утелитель толщиной 150 мм
    - пароизоляция Ютафол Н 110 соединенная в нахлёстах и к всем соприкасающимся конструкциям (стенам)
    - рейки (*)
    - чистовой пол
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЯН РЫПЛ:
    - песчанная насыпрка на грунт
    - вентилируемое пространство высотой мин. 100 мм
    - сетка + прибивные рейки (если доски, потом шириной макс. 15 см и щели между ними мин. 3 мм)
    - мембрана Ютавек соединенная в нахлёстах
    - утелитель толщиной 150 мм
    - пароизоляция Ютафол Н 110 соединенная в нахлёстах и к всем соприкасающимся конструкциям (стенам)
    - рейки (*)
    - чистовой пол
    ЯН РЫПЛ:



    мембрана Ютавек



    Нажмите, чтобы раскрыть...

    пароизоляции



  • Так ведь, ЯН уже ответил, что ЮТАВЕК работает как пароизоляция с цветной стороны (черный, желтый, красный) и, наоборот, как как материал с высокой паропроницаемостью с белой стороны.
    Правда он ошибается, что достаточно "песчаной отсечки" в подполье и всего 10 см между ней и полом.
    Правило Плотника по-старинке требует глиняную подошву не менее 10 см, потом песок 20 см, и, ГЛАВНОЕ - не 10, а 50 см. высоты подполья. И продухи. Иначе любая деревянная конструкция (например стены, в которые врезаны балки) гнить будет.
    Nikita:
    Уважаемый Ян!
    Хотелось-бы уточнить по этой пленке Ютавек, которую в данном случае предлагается использовать в качестве именно пароизоляции от паров из земли в подпольном пространстве.
    Многие используют в данном случае просто рубероид, пергамин или дешевую пароизоляционную пленку. Потом на нее утеплитель и снова пароизоляция от жилого помещения.
    Мне кажется, что Ютавек - действительно более правильное решение, чем это, так как она будет пропускать пар изнутри наружу дома (гидроизоляция) и не пропускать пар внутрь дома (пароизоляция). Но тогда она по-определению должна работать как пленка с высокой паропропускаемостью наружу и с низкой, как пароизоляция, внутрь. То-есть со стороны подполья - как Ютафол. Так ли это?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Nikita:
    Уважаемый Ян!
    Хотелось-бы уточнить по этой пленке Ютавек, которую в данном случае предлагается использовать в качестве именно пароизоляции от паров из земли в подпольном пространстве.
    Многие используют в данном случае просто рубероид, пергамин или дешевую пароизоляционную пленку. Потом на нее утеплитель и снова пароизоляция от жилого помещения.
    Мне кажется, что Ютавек - действительно более правильное решение, чем это, так как она будет пропускать пар изнутри наружу дома (гидроизоляция) и не пропускать пар внутрь дома (пароизоляция). Но тогда она по-определению должна работать как пленка с высокой паропропускаемостью наружу и с низкой, как пароизоляция, внутрь. То-есть со стороны подполья - как Ютафол. Так ли это?
    Nikita:



    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Эта конструкция не соприкасается земли, но находится над наружным воздущным пространством. Поэтому на нижней (холодной) стороне конструкции рекомендуюется супердиффузионная мембрана (Ютавек) и на внутренней (теплой) стороне конструкции паронепроницаемая пароизоляция(Ютафол Н 110). Т.е. образом, чтобы вход водянных паров из внутреннего пространства в место точки росы конструкции был регулируемый (ограничен) с помощю пароизоляцие, и супердифзуионная мембрана предохраняля утеплитель от движении воздуха, но позволяла не ограниченую возможность испарении водянных паров из места точки росы конструкции в наружное просранство.
    Дело в том, что главный источник водянных паров который бы мог нарушать фукцию констурции не находится в наружном воздухе, но находится во воздухе внутреннего пространства (с высшим количеством грамм воды в кб.м. воздуха и высшим парциальным давлением). И если бы этот воздух без регуляции пароизоляционным слоем свободно проникал через конструкцию в наружное пространство, в месте точки росы конструкции бы образовались конденсации размера больше, чем разрешено.
    ЯН РЫПЛ



  • Это не правда. Я никогда не сказал, что Ютавек или любая другая супердиффузионная мембрана работает в качестве пароизоляции с одной стороны и с другой в качестве супердиффузионной мембраны. Такой материал который бы от стороны менял свою паропроницаемость в мире не существует !!!! Паропроницаемость любого материала всегда из обоих ее сторон одинаковая !!!
    Направление прохода водянных паров получается не от стороны мембраны, но от разницы парциальных давлений во внутреннем просранстве и в наружном пространстве. И так как большинстве дней года парциальное давление на улице меньшее, чем парциальное давление во внутреннем пространстве, от этого получается направление из конструкции на улицу.
    Т.е. супердиффузионная мембрана должна обладать : большой паропроницаемостью, большей воздухонепроницаемостью и большей водоупорностью (независимая от эффекта палатки). Т.е. чтобы с наружной строны предохраняла утеплитель против воде и снегу, против ветру или движению воздуха в вентзазору, но чтобы фактически без ограничении позволяла возможность испарении водянных паров из конструкции на улицу (в вентзазор под кровельным покрытием / над гидрозащитой).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"





  • Да?
    Значит я тогда неправильно понял...
    ЯН,
    По поводу выхода паров изнутри помещения за счет разности парциальных давлений уже все поняли.
    ----------------------
    Вопрос в другом:
    Имеется выход водяного пара ИЗ ЗЕМЛИ.
    Большинство людей у нас не делает гидроизоляцию фундамента и подполья, а ограничивается, в лучшем случае, "песчаной отсечкой", о которой вы тоже упомянули и продухами.
    -----------------------
    Таким образом, в подполье всегда присутствует водяной пар, который может проникать снизу в утеплитель. Если высота подполья ниже 50 см, то это гарантировано.
    Поэтому у нас и укладывают снизу рубероид, пергамин или пароизоляционную пленку, что противоречит обустройству "пирога" по технологии ЮТА, предполагающую наличие материала с высокой паропроницаемостью по направлению из помещения вниз.
    -----------------------
    Получаем противоречие:
    1. Для исключения проникновения паров из подполья в утеплитель, СНИЗУ нужна пароизоляция от паров из земли.
    2. Для обеспечения выхода паров из помещения в подполье СНИЗУ нужен материал, наоборот, с высокой паропроницаемостью.
    Я полагал, что ЮТАВЕК может исполнять такую функцию. Оказалось, что нет.
    -----------------------
    И что же тогда делать?
    Какой пленкой подбивать снизу пол?

















  • Если пирог пола соприкасается с землой, потом конечно под слоем утеплителя необходимо сделать гидроизолирующий слой, который прекращает вход капилярной влажности земли в конструкцию. Для того обычно используются гидроизоляции или на основе битумных свариваемых материалов или гидроизоляций на основе пластмасс (ПЭ, ПП), опять достаточной толщины или для свярки или для соединении бутилкаучуковой двухсторонно липкой лентой.
    В таком состоянии потом в конструкции пола пароизоляционный слой со стороны внутренего пространства не вкладывается.
    Но если прекратит вход капиларной влажности земли в пол, гидрозоляция должна быть не только в полу под утеплителем, но также в стенах и между гидроизоляции полу и гипроизоляции стен соединенные.
    ЯН





  • Не совсем то...
    ---------------------------------------------------
    ЯН, условия такие:
    - песчаная отсечка;
    - пол не соприкасается с землей, есть 50 см от песчаной отсечки до нижней части пола;
    - продухи в цоколе.
    В таких условиях водяной ПАР (именно пар, а не влага) все равно присутствует в подпольном помещении и может проникнуть в утеплитель.
    Вопрос был про то, как исключить это проникновение.
    - Подбивать в полу ЮТАВЕК цветной стороной вниз
    - Подбивать в полу битумные или иные материалы, имеющие свойства пароизоляции.
    Вроде как в начале ветки вы сказали, что ЮТАВЕК можно.
    А теперь я уже сомневаюсь...












  • Да в этом случае Ютавек можно применить и над утеплителем применить пароизоляцию. Но пар наружного воздуха под Ютавеком (над песком) у такой конструкции в конструкцию проникат может только в случае, если на улице будет высшее парциальное давление чем во внутреннем пространстве. Т.е. только в случае если на улице будет на много теплее, чем в комнате. Но так как это получается только несколько дней и разница этих парциальных давлений и разница абсорбирующей мощности этих воздухов не большая, потом внутрение конденсации в конструкции в этом периоде года получаются на столько маленькие, что не могут нарушить функцию конструкции.
    ЯН

  • Ну, в подпольном помещении, температура всегда ниже, чем в помещении дома. Направление движения пара тогда вроде как понятно - парциальное давление, определяемое градиентом температуры. "Строительная теплофизика" Богословский.
    И, тем не менее...
    Вот смотрите:
    При условиях подполья, которые я ранее описал, заказчиком была сделана подбивка СНИЗУ пола вспененным полиэтиленом (пенофол), то-есть материалом, обладающим свойствами УТЕПЛИТЕЛЯ и ПАРОИЗОЛЯЦИИ.
    Результат:
    На нижней поверхности пенофола летом начал образовываться конденсат в виде капель воды, что говорит о том, что ПАР все-таки стремиться проникнуть вверх, хоть температура и парциальное давление в подполье ниже, чем в помещении
    То-есть, если вместо пароизоляции (теплофола) поставить ЮТАВЕК, то пар будет беспрепятственно проникать через него в утеплитель.
    И мерзнуть там, снижая свойства утеплителя (ваты).
    -------
    Если вам не затруднит, можете разъяснить, где я тут ошибаюсь?








  • Если в качестве утеплителя был на нижней (наружной) стороне конструкции применен пенофол, потом ночью (летом) на этом материалу будут огразоваться конденсации водянных паров благодаря ее паронепроницаемостью и слабой теплоёмкостью.
  • но все равно непонятно, чем снизу лучше подбивать, или пароизоляцией с целью исключить пары из подполья, или ютавек с целью пропустить пары из помещения.
  • ведь концентрация, следовательно и давление пара под полом может быть выше.
  • и еще вспомнил вопрос. Если у ютавека одинаковая пропроницаемость с обоих сторон, то почему требуется не перепутать верх и низ при монтаже?
  • В интернете про утепление деревянного пола в доме - 95% чепухи по принципу Я хочу напакостить теще, чтобы пол у нее быстро сгнил.

    Правильный монтаж вот тут надо читать:
    1. Утепление пола с вентилируемым пространством:
    http://dom.dacha-dom.ru/konstrukcia-derevjannich-perekritiy.shtml
    2. Утепление пола по грунту:
    http://dom.dacha-dom.ru/poly-po-gruntu.shtml
    3. Расчет утеплителя:
    http://dom.dacha-dom.ru/uteplenie-derevjannogo-pola.shtmlЯ хочу напакостить теще, чтобы пол у нее быстро сгнил


    Правильный монтаж вот тут надо читать:





  • Если на наружной стороне конструкии воздух улицы, потом с наружной стороны Ютавек и со стороны внутреннего пространства Ютафол Н 110.
    ЯН

  • Это связано с УФ стабиллизацией материала и с обеспечением механического предохранении материала в процессе ее монтажи (с наружной стороны по материалу обычно монтажники ходят). И на это наладены наружные слои материала (кровельный Ютавек трёхслойный).
    ЯН РЫПЛ

  • В случае подпольного ВЕНТИЛИРУЕМОГО помещения, ЮТАВЕК, и любые другие мембраны супердиффузионного типа для подбивки пола не нужны!!! Они будут служить только для того, чтобы ВАТА не вывалилась вниз. Монтаж ваты можно вообще выполнить на сетке пластиковой или, лучше на оцинковке от мышей. Если правильно выполнена вентиляция подполья, то пленка ЮТАВЕК будет выполнять только функции защиты от волокон ваты. Не более того... Зачем тратить на нее деньги, если вы не лазаете в подполье и оно у вас выполнено с вентиляцией? :grin::grin:
  • Ян, на ветке интересуются не кровельным пирогом, а утеплением Пола, с использованием пленок юта. Про пароизоляцию Пола ЮТАФОЛОМ изнутри помещения уже понятно, что она нужна... Вот у меня есть конкретный вопрос для Пола. Имею в наличии ЮТАФОЛ Н 96 СИЛЬВЕР и ЮТАФОЛ Д 110 СТАНДАРТ. Хочу делать пароизоляцию Пола изнутри помещения. Какой их этих ютафолов лучше подойдет для моей ситуации. Благодарю за ответ...
  • Мне тоже непонятна необходимость ЮТАВЕК для подбивки пола снаружи. Ладно там, на кровле - там и затекание воды и захлестывание снега между соединениями черепицы. И ветровая нагрузка. НО В ПОДПОЛЬЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ. И, причем тут ультрафиолет? Его нет ни на кровле (закрыто черепицей), ни, в подполье, уж точно.. Опять же, написоно, что ЮТАВЕК - гидроизоляционная мембрана. Что вы, ЯН, собираетесь гидроизолировать в ВЕНТИЛИРУЕМОМ подполье?
  • Для пароизоляции можно использовать из Вами указанных материалов Ютафол Н 96 Сильвер. Ютафол Д 110 Стандард не является пароизоляционным слоем, но микроперфорированной подкровельной плёнкой !
    ЯН

  • в продолжение.... А если подполье невентируемое, то и подавно ЮТАВЕК бесполезен.
  • Нет, в этом случае Ютавек используется в качестве слоя, который предохраняет волокнистый утеплитель от влиянии двигающегося наружного воздуха (чтобы не двигался воздух между волокнами утеплителя, т.е. не нарушалась ее фукция), но который также не ограничивает возможность испарении водянных паров из конструкции в наружное пространство. Для этого можно использовать не только кровельный Ютавек 95, Ютавек 115, Ютавек 135, ... но также ветрозащитный Ютавек 85.
    ЯН РЫПЛ

  • Если подполье не вентилируемое, потом конечно Ютавек (или другая суепердиффузионная мембрана) бесплезен. Но если это пространство под утеплителем будет не вентилироемое, потом может получаться проблемма в том, что этот недвигающий закрытый воздух пространства может значительно ограничивать возможность испарении водянных паров из утепленной конструкции.
    Ян РЫПЛ

  • Спасибо, понял. Единственное, в чем есть сомнения, то в необходимости защитить волокна ваты от движения воздуха в подполье. Там же нет такого интенсивного движения воздушных масс, как в зазоре на кровле? Разве просто сетка строительная с ячейкой не более 5 см в сочетании с подбивкой из досок 2.5 см толщиной и шириной 15 см, расположенных с шагом не более 30 см , не спасет от "завихрений ветра в подполье"? Я понимаю, что технология есть технолигия, но ведь и пленки Юта созданы для кровель и стен. То-есть там, где обустройство ВЕНТЗАЗОРА и связано с ветровой нагрузкой. А для обустройства пола ни разу не видел, поэтому интересно. Там же в подполье нет ветра...
  • Прошу прощения, прошлый пост был к Яну.
  • По моему сетка с ячейками, хотя маленькими, это не спасобна решить. Для этого можете использовать напр. иглопробивной нетканый (гео)тесктиль, напр. плотности 200 грамм/кв.м. или нетканной текстиль типа спанбонд плотности 100 грамм/кв.м. Т.е. достаточно густые материалы, но также высокодиффузионные.
    ЯН

  • Любое подполье, хоть по всем правилам, с гидроизоляцией фундамента, вент-продухами, рано или поздно начнет "сифонить". У нас делают и приямки для сбора воды, шурфы, ставят насосы. Все равно проблема есть. Отсюда, правило - ОБУСТРАИВАЙ СИСТЕМУ С ЗАЩИТОЙ "ОТ ДУРАКА". То-есть, рано или поздно, или сезонно, вентилируемый подвал превращается в невентилируемое болото. Имеем: ЛЕТОМ: концентрация паров из земли в подролье выше, чем в атмосфере и помещении. Температура примерно одинакова днем. Пар проникает через замечательный ютавек в волокна ваты... Ночью температура падает. Пар конденсируется на балках пола и вода стакает сверху на ютавек, который, как известно не пропускает воду.)))). Вода накапливается сверху пленки ютавек. И так много раз... Теперь меняем ютавек на строительную сетку, только не 5 см ячейки, а 5 мм. Конденсат свободно вытекает сквозь эту сетку... Так что, как раз ютавек ВРЕДЕН для подбивки пола снизу. Сетка защищает вату от движений воздуха, как волнорезы на море от волн... :grin::grin:
  • проблемма не в Ютавеку или в сетке (конденсация в конструкции такого размера не разрешена в любом случае!), но причина проблем в том, что подролье (воздущное пространство под утеплителем) не достаточно вентилируется !!!!!!!!!
  • А это рано или поздно бывает даже в капитальном строительстве. ПОЭТОМУ НАДО ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДАЖЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПОДПОЛЬЯ, система утепления пола работала без проблем... Это и называется система защиты "от дурака", или, система с высокой устойчивостью к поломкам. Так что ютавек там не нужен. :sarcastic hand::sarcastic hand:
  • Каким образом может нарушится со временем система вентиляции в подполье? Ну вот, сделана гидроизоляция фундамента, подпольного помещения и сделаны продухи.
  • Нельзя сделать абсолютно устойчивую систему. Нужно делать так, чтобы даже при ее нарушениях, все работало... Я не спец по фундаментам, но, все равно есть вещи, одинаковые для всех областей строительства, в том числе срок эксплуатации материалов и качество выполнения работ.. Может, таджикстрой лучше знает ответ. И вообще...уже в капитальное строительство полезли, люди, кто из дерева строят, за тенмины гидроизоляция фундамента могут и побить, чтобы не умничали.))))))) Там, в лучшем случае МЗФ без утепления, глиняная подошва под домом и песчаная отсечка. Хорошо, если еще цоколь не ниже полметра сделают и продухи. Вот для них, как я понимаю, и тема ветки. Иначе они все пергамином "подошьют и загидроизолируют" :grin::grin:
  • Cо временем система вентиляции в подполье нарушиться не может, только в случае если кто-то уплотнит продухи или снизит ее вентилируемую мощность (количество см2 отверстий). Но если уже в начале вентилируемая мощность продухов не достаточная, т.е. не достаточное проветривание подполя, постепенно со временем растёт количество образующихся не испарительных конденсатов в конструкции и постепено конструкция находится в хужем и хужем состоянии и работе. Т.е. в засисимости от не правильного или не достаточно наладенного вентилировании подполья, проблеммы с работой конструкции могут появиться только после несколько лет, когда уже в конструкции столько не испарительных конденсатов, что полностью или значительно нарушают ее функцию или возникают другие проблеммы (гниение, плесени, большие потери тепла,...).
    ЯН РЫПЛ

  • Ремонтирую пол в доме, купленном, как говорят у нас "до кучи". Имеется деревянный дом с деревянными балками на полнозаглубленном фундаменте. Высота цоколя 60 см. Размер дома 7x7 м. Имеются 2 продуха в цоколе, сечением 20x15 см. На грунт положено 20 см. Песка... Является ли такая система достаточной для того, чтобы утверждать, что подполье ВЕНТИЛИРУЕМО, следовательно для подбивки пола можно использовать ЮТАВЕК. Или она сделана с нарушениями, и тогда придется просто сетку строительную снизу прибивать?
  • Подобные вопросы комнании Юта не знакомы. Они знакомы только 90% застройщиков в России, но это же такая мелочь... :grin: :grin: :laugh1::grin::grin::laugh1:
  • Короче, съездил, проверил. Прошли ливневые дожди, все залито по самое небалуйся. И так у всех на участках. На нижней подбивке из пергамина капли воды, песок в подполье влажный, по балкам идет плесень. Так что буду разбирать старый пол, чистить балки и подбивать снизу ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ материалом. Да ну вас с Ютавеком и строительными сетками.((((
  • Ян, что сейчас происходит в Чехии? Написано, что наводнения, как лет так 10 назад. Я даже фразу помню "в зоопарке погиб слон". Как предусматривается в чешских правилах по строительству подобные оказии природы? И как они заложены при герметизации фундаментов?
  • Информации относительно потока воды в реках в разных местах Чехии можно найти или на :
    - река Лабе :
    http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/
    - река Влтава :
    http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
    - река Огрже :
    http://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm
    Когда появиться карта, нахать на определёный пункт и появиться статистика высоты воды и поток.
    В Праге обычный поток в реке прибл. 210 м3/с, вчера утром был пик почти 3205 м3/с (наводнение в 2002г было 5160 м3/с), но сейчас уже вода в Праге снижается. Опять пострадала нижная часть зоопарка, но все тживотные успели перевести в другие места. благодаря новым противонаводнению заборам получилось очень снизит убытки в городе. Но большие проблемы с водой получаются в местах где река Влтава сливается с рекой Лабе и продолжает путь на границу с Германией. Т.е. гододы Мелник, Ловосице, Литомержице, Терезин, Усти над Лабем, Грженско и многие деревни рядом с рекой. Здесь уже столько воды, что противонаводнению заборы не спасобны ее задерживать и вода течет через в населеные пункты. Даже некоторые эти заборы вода снесла. Происходит увакуация много тисяч лудей и будут огромные убытки в миллиардах крон. К сожалении. :sad:
    Я специалист по кровли и фасадах, в нормах для фундамента я не разбираюсь. По моему относительно наводнение в строительных нормах это нет, так как в них только нижная вода (гидрозоляция фундамента против воде с давлением). Относительно наводнении существуют карты, где возможно и где не возможно строит здания или каким образом ее обеспечить, чтобы к ним вода не добралась или не добралась с проживающий этаж.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"









    :sad:



  • Ян, удачи Вам и здоровья!
  • Хоть и ругаю, но присоединяюсь. Держитесь, Янек. Когда заходит дело до стихийных бедствий, то дело не до правил строительства.
    А темы про обустройство пирогов для ПОЛОВ в России вы изучайте. Это же огромный рынок. Тут практически нет тех, кто правильно делает. Пусть ЮТА проштудирует тему и будет потом много денег и Пива с картошкой и мясом.
    Зы... Только чехи и поляки, если не знают другого иностранного языка, кроме своего, тем не менее понимают фразу "картошка с мясом", сказанную по-русски. :grin:

    :grin:
  • Рано ещё "картошку с мясом" обсуждать. Много неясного с этими мембранами. Просьба к ЯН РЫПЛ прокомментировать видео.
    http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y
    http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y
  • Существуют возможные причины этого (если это не вода, которая протекла полом) :
    а) или эта плёнка не супердиффузионная мембрана, т.е. на самом деле на наружной стороне конструкции неправильно применили слабодиффузионную плёнку, которая очень снижает возможность испарения (возникшив конденсатов водянных паров в конструкции) в наружное пространство
    б) или эта плёнка является супердиффузионной мембраной, но со стороны внутреннего пространства над слоем утеплителя не работает пароизоляционный слой (или вообще ее нет, или не сделано ее герметичное паронепроницаемое соединение и уплотнение, или использовалась плёнка со слабой паронепроницаемостью в связи с климатом внутреннего пространства), т.е. водянные пары из внутреннего пространства фактически без ограничении вступают в место точки росы конструкции где конденсируют в огромном количестве, которые не способны хотя через супердиффузионную мембрану испарятся в наружное пространство
    в) в конструкции нет ни работающей пароизоляцие ни достаточного слоя утеплителя, т.е. проблемма пункта б) ещё увеличивается
    г) комбинация ошибок пункта а) + б)
    д) также это могут быть конденсации, которые возникли и в эту конструцию добрались из стен дома. Т.е. где у стен дома вышеуказанные ощибки, т.е. в которых в огромном количестве конденсируют водянные пары без возможности ее 100 % испарении в наружное пространство, т.е. которые потом стекают в пол.
    Т.е. причина однозначно в не правильно наладенном пирогу конструкции пола или стен, или обоих конструкций, т.е. не правильный диффузионый баланс конструкции. Т.е. не соблюдаются условия конструкции, где необходимо соблюдать :
    1) в пирогу конструкции не может конденсировать больше, чем 100 грамм воды/кв.м./год
    2) возможность испарении конденсатов из пирога конструкции в течении года должно быть более большое, чем количесто огразующихся конденсатов в конструкции
    3) влажность древесины (деревянных конструкций) в пирогу конструкции не может перевышать 16 %
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
















  • Тогда ещё два вопроса:
    1. Как в данной ситуации правильно надо применить мембраны, чтобы рыхлый утеплитель (вата) оставался сухим.
    2. Мне казалось, что главный смысл применения рыхлых утеплителей - это чтобы конструкция (пирог) "дышал". Но, если нужно применять пароизоляционные мембраны, зачем тогда вообще применять вату+мембраны. Если в данной ситуации приклеить снизу к доскам наката (со стороны подполья)Пеноплекс такой толщины, чтобы точка росы всегда выходила из досок наката в Пеноплекс. Тогда водяной пар не будет конденсироваться в досках, а также, не сможет конденсироваться и в Пеноплексе, поскольку не сможет в него проникнуть. Доски наката (и всё, что выше досок (например, керамзитовая засыпка), останутся сухими. Будет ли работать такая конструкция и (если будет работать), чем она хуже вата+мембраны.

  • Супердиффузионные мембраны у такой конструкции с наружной стороны (в фильме) только предохраняют утепленную конструкцию от влиянии вентра, т.е. являются ветрозащитой, но должны быть всегда супердиффузионными, т.е. с эквивалентной диффузионной толщиной Sd меньше, чем 0,3 м.
    Но самый пирог конструкции всё равно если "дышащий" или "слабодышащий" всегда должен соблюдать указанные требовании диффузионного баланса (моё прошлое письмо) и обеспечивать достаточную воздухонепроницаемость конструкции. Т.е. всегда у лёгкой конструкции должен быть на внутренней (теплой) стороне утеплителя какой-то слой, который по крайней мере ограничивает (регулирует) вход водянных паров из внутреннего пространства в место точки росы конструкции и от которого автоматически возникает воздухонепроницаемость конструкции.
    И не играет роль, если легкая конструкция из ваты, пенопласта или засыпки керамзитом. Здесь будет только менятся ее толщина в зависимости от лямбды исользованного утепляющегося материала. Т.е. основное дело не в наружной мембране, но в пароизоляционого/воздухонепроницаемом слои со стороны внутреннего пространства !!!!!
    ЯН РЫПЛ





  • Внимательно прочитал всю тему.
    Не всё до конца понятно, давайте разбираться.
    ЯН РЫПЛ, пожалуйста, по каждому номеру ответьте на вопрос или (если необходимо) сделайте Ваше уточнение.
    1.
    Сначала уточним термины.
    Диффузионными мембранами называют "дышащие" пленки, которые препятствуют проникновению жидкой влаги, пыли и воздушных потоков(задувания), позволяя в тоже время проходить водяному пару.
    Приставка супер- означает очень высокую проницаемость для водяного пара.
    Верно ли это определение?
    2.
    Диффузионные мембраны, в отличие от всех других видов пленок, укладывают непосредственно на теплоизоляционный материал, что позволяет отказаться от дополнительного вентиляционного зазора между пленкой и утеплителем.
    Верно ли это?
    3.
    Можно ли, однако, оставлять зазор между утеплителем и супердиффузионной мембраной, если так удобней уложить мембрану?
    4.
    Чтобы достичь однозначного понимания, прикладываю условную схему конструкции пола с подпольем по грунту. ПОКА предполагаем, что ни жидкая влага, ни водяной пар НЕ МОГУТ просачиваться через стены!
    Балки (150х200мм) несут всю конструкцию. Поскольку шаг между балками большой, поперёк балок установлены лаги (50х100мм) с меньшим шагом, чтобы половые доски (которые уложены поперёк лаг, т.е. уже вдоль балок) не прогибались. Лаги, кроме того, позволяют выровнять доски пола в плоскости, поскольку тяжёлые балки сложно выровнять. Также, лаги добавляют высоту всей конструкции, что позволяет уложить толстый слой утеплителя. В качестве утеплителя предлагается ЭКОВАТА. Чтобы было видно, что лага опирается на балку, на схеме часть ваты над балкой "ещё не уложена".
    Синими стрелками показано движение водяного пара.
    Правильно ли использованы мембраны? img_313495_2.jpg
    Это базовые вопросы, дальше будут более детальные.






    Верно ли это определение?


    Верно ли это?

    Можно ли, однако, оставлять зазор между утеплителем и супердиффузионной мембраной, если так удобней уложить мембрану?


    которые уложены поперёк лаг, т.е. уже вдоль балок

    Правильно ли использованы мембраны?img_313495_2.jpgimg_313495_2.jpg

    Это базовые вопросы, дальше будут более детальные.
  • так ведь написали уже - нужно делать гидроизоляцию подполья, потом минимум 50 см вент пространства с продухами 10 см2 на 10 м2 подполья, потом ПИРОГ: ЮТАВЕК, вата, ЮТАФОЛ Д, зазор 5 см, чистовой пол....
  • ... А, потом, сказали, что ЮТАВЕК там не поможет, так как, если гидроизоляция подполья нарушается (как правило, всегда, на таджистрое дачного строительства), то пар из подполья проникает через ЮТАВЕК и конденсируется в утеплителе, создавая прекрасные условия гниения балок. Обратно эту воду ЮТАВЕК не выпустит... )))) Поэтому вместо ЮТАВЕК следует использовать обычную строительную сетку, а, чтобы ветровая не снижала свойства ваты, как утеплителя, положить дополнительный слой ваты...
  • зыыыы... Эта ветка создавалась моим сыном, который решил старинное обустройство пола в русском доме на современный лад переделать, с обустройством пленок новомодных... НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!!! Просто, изначально, все не так делали раньше, как сейчас принято.... Во-первых, нужен ЧУЛАН, в полный рост, а не подполье. В нем кладется пол на грунт, песок, глина и деревянный настил. Никаких "утеплителей от земли" - это уже современное строительство, а, наоборот, чтобы от земли тепло шло... От промерзания спасала "завалинка" - песчаная насыпь вокруг дома и то, что дом зимой снегом засыпали специально под самые окна. Продушные окна делались именно в чулане, их закрывали на зиму, отсюда заблуждения дачников, что продухи в цоколе надо закрывать на зимк... Никаких цоколей и фундаментов, естественно, не было, не нужны они в деревянном доме... В чулане температура всегда было чуть выше нуля, поэтому там хранили молочные продукты, соленья и утварь... В полу всегда делали лаз, чтобы туда лазить... Во-вторых, никто на Руси, в таком доме НЕ УТЕПЛЯЛ ПОЛЫ!!! Полы сплачивали из толстых досок и плах, щели позволяли выходить пролитой воде или от мытья полов. Все очень толково и просто... Так что все эти изобретения новомодные с пленками не будут работать. Как и не построите вы деревянный дом, тот, который "вроде под старину, но с использованием современных технологий"... Не бывает баба "почти беременная" :grin: Или строите из дерева, принимаете на себя всю философию, образ жизни деревенский, или будете всю жизнь чепухой заниматься... От так вот.:grin:
  • Может кому-то и не нужны.У меня дом на фундаменте.
    От чернового пола до песка 80 см + - 15см.Никаких гидроизоляционных и пароизоляционных пленок со стороны подполья до чернового пола нет.На черновой пол уложен утеплитель между лагами (59см расстояние между лагами).Слой утеплителя 20 см.Далее спанбонд.Далее чистовой пол,сороковка. По периметру дома - водоотведение.Кстати в которое А.С не очень верит.На протяжении многих лет не наблюдаю никакого намокания утеплителя и досок чернового пола.Пол вскрывался (частично) через год.Через два.С внутренней стороны дома,для проверки.Продухи - 3 штуки труба 110.
    Испытанный вариант - не работают.Ни пароизоляция,ни гидроизоляция.С ними,почти как на видео zeotcg,только такого "моря" встречать не приходилось.Но конкретно,какая пленка или мембрана применялась - не понятно.Кто полез "вспарывать пузырь", говорит пароизоляция. Голос за кадром говорит гидроизоляция.Посмотрел видео и сразу подумалось об Алексей1971.У него дом так же поставлен,на сваях от земли.Так что не исключено повторение ошибок,если есть какие-либо пленки в монтаже.
    Сейчас такого строительства нет.Все равно применяют современные материалы для строительства и утеплители.Исключения возможно есть в деревянном строительстве,это - А.С.
    Раньше? Еще лет несколько и это "раньше" наверняка никто вспоминать не будет.И очень жаль.
    А.С.:
    Никаких цоколей и фундаментов, естественно, не было, не нужны они в деревянном доме..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Никаких цоколей и фундаментов, естественно, не было, не нужны они в деревянном доме..
    А.С.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    А.С.:
    Так что все эти изобретения новомодные с пленками не будут работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Так что все эти изобретения новомодные с пленками не будут работать
    А.С.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Как и не построите вы деревянный дом, тот, который "вроде под старину, но с использованием современных технологий"..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Как и не построите вы деревянный дом, тот, который "вроде под старину, но с использованием современных технологий"..
    А.С.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Просто, изначально, все не так делали раньше, как сейчас принято.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А.С.:
    Просто, изначально, все не так делали раньше, как сейчас принято.
    А.С.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да в том и дело, что говорили много, но больше в качестве домыслов. А я хочу узнать ответы ЯН РЫПЛ на конкретные вопросы. Из этих ответов и сложится общее понимание.
    Разговаривал с продавцами мембран ЮТА - так все говорят по разному, один даже сказал, что НИ ЧЕРТА эти мембраны пар не пропускают! Запомнили, чему их учили применительно к кровле, а для других конструкций ясного понимания нет.
  • Да, про пленку при утеплении пола хотелось бы ЯНА услышать.
  • Дополнил картинку.
    Поскольку редактировать можно только последнее сообщение, приходится выкладывать картинку повторно.
    С нетерпением ждём ответов ЯН РЫПЛ по пунктам.img_313563.jpg

    img_313563.jpgimg_313563.jpg
  • Почему же? А как же законы физики? На вашем рисунке синими стрелками показано движение водяного пара.Он легче воздуха.Поэтому всегда будет стремиться вверх,а не вниз.А при смешивании водяного пара с воздухом возле утеплителя,т.к воздух суше,происходит перемешивание паров и сухого воздуха.При понижении температуры,водяной пар выделится в жидком виде.И осядет на мембране,или пленке.Из-за этого и "море".Мембраны и пленки хороши в применении строительства крыши.Там,не для кого не секрет,другие градусы наклона.И там они работают.Тоже проверено.Очень плохо работают пароизоляции в межэтажных перекрытиях.Конденсат образуется,независимо,какой стороной и с каким зазором уложена пароизоляция.Но,тоже не всегда.
    Так что прав А.С (Б-а),в том,что применение в деревянном домостроении современных материалов,всегда полезны.
    zeotcg:
    говорили много, но больше в качестве домыслов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    zeotcg:
    говорили много, но больше в качестве домыслов.
    zeotcg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Извиняюсь.Опечатался. "Полезны не всегда",а то и нанесут вред.
    Антип:
    всегда полезны.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антип:
    всегда полезны.
    Антип:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У пукта 1)-3) ответ "да"
    Но у этой конструкции получается ошибка не в использовании утеплителя или супердиффузионной мембраны, но в использовании пароизоляции !!!!
    Нельзя допускать,чтобы пароизоляцию средней паронепроницаемости без уплотнении перфорировал крепёж доски пола. Если применяется пароизоляция этой паронепроницаемости где через пароизоляцию проходит такой крепёж, потом необходимо перед монтажей доски пола, на пароизоляцию на все места где будет проникать крепёж наклеит бутилкаучуковую ленту чтобы крепёж не анулировал требуемую паронепроницаемость и воздухонепроницаемость пароизоляции. Т.е. чтобы эта лента проникание крепежи через пароизоляцию пароизоляционно/воздухоизоляционно уплотнила.
    Эти крепёж в такой конструкции проникает пароизоляцией средней паропроницаемости без уплотнении, потом из первоначальной функции любой пароизоляции может остаться 10% и в некоторых случаях даже только 1 %.
    Т.е. в этой конструкции получается проблемма с фукцией пароизоляции, и поэтому в конструкции получаются проблеммы с конденсатами !!!!!!
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"









  • 4*.
    От внимания ЯН РЫПЛ не ускользают даже детали. И оказывается - это важные детали. Если я правильно понял, ответ на пункт 4 таков: теоретически ДА, но практически НЕТ - крепёж половых досок к лагам (например, саморезами в паз доски) наделает дырок в пароизоляционной мембране и она перестанет быть ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ.
    Поэтому, дополним схему конструкции пола. По лагам (между мембраной и половой доской) проложим герметезирующую ленту.
    ЮТА предлагает 2 варианта: лента из бутилкаучука Ютафол СП1 и лента из импрегнированной мягкой п/э пены Ютафол ТП15. Трудно понять толщину и ширину этих лент - на сайтах пишут, что размеры (1x15)мм и (4x15)мм соответственно. Но, на картинках видно, что Ютафол ТП15 шире. Ну, а первый размер - это толщина. Сомнительно, что лента толщиной 1мм сможет герметизировать толстый саморез, поэтому лучше использовать Ютафол ТП15 толщиной 4мм.
    Также, использование ленты наверняка устранит скрип между досками и лагами и позволит идеально выровнять плоскость пола.
    Каковы размеры лент?
    Можно ли полагать, что теперь мембраны в сочетании с лентой используются правильно?
    img_313613.jpg




    Каковы размеры лент?
    Можно ли полагать, что теперь мембраны в сочетании с лентой используются правильно?
    img_313613.jpgimg_313613.jpg
  • Вообще-то тема, насколько я понимаю, создана для деревянного пола в деревянном доме. У вас, похоже, что, явно не деревянный.
  • Прикольно...
    Человек выложил картику...
    Ни цифр по расстоянию от грунта до подбивки, ни сечений, ни толщины песчаной отсечки, НИЧЕГО НЕТ! но, сразу бросился советы получать по монтажу пароизоляции...
    Иными словами, САМ определил проблему и начал ее героически решать. Да с помощью иностранного специалиста, который, вообще-то признался, что занимается кровлями, мансардами, а не полами...
    Дурь российская во всей красе...



  • Влага (вода) поднимается по грунту вверх за счет капиллярных явлений, потом с поверхности испаряется, получается ПАР.
    Раньше рубероида, геотекстиля, толя, эппс на гидроизоляцию не было, а делали "отсечку"
    - сначала на грунт песок не менее 40 см. Песок снижает капиллярные явления, чтобы вода вверх не шла.
    - потом глина, не менее 20 см. выполняла роль рубероида.

    Здесь у просителя на картинке чепуха - парень, видать просто поленился и по-современному гидроизолировать подполье, и по старинке. Продухи он тоже как-то вскользь упоминает, похоже, что не сделали, будет потом перфоратором цоколь долбить...
    Он на это наплевал, а решил, что надо правильно пароизоляцию делать между чистовым полом и утеплителем.
    ==============================
    Имеем следующее:
    - Подполье с отсутствием гидроизоляции, с непонятной высотой до подбивки пола снизу. Парциальное давление водяного пара в подполье выше атмосферного и, следовательно, выше пара в доме, даже если это кухня или ванная.
    Пленка Ютавек, что супердиффузионная мембрана, подбитая снизу, великолепно пропускает пар из подполья в утеплитель, где он (ночью) конденсируется в воду... а воду ютавек обратно не выпускает. вода остается в утеплителе...
    Чего тут непонятно?
    Да..
    Хотелось бы отметить, что пар идет не снизу-вверх, как считает Антип, а от высокого парциального давления к низкому. Это давление прямо пропорционально температуре и концентрации пара.
    Поэтому и делают пароизоляцию - первой изнутри при обустройстве мансард и первой при обустройстве полов.
    Но При обустройстве пола такой форус недостаточен - пар из помещения стопорится пароизоляцией, но в подполье - это вам не воздух над кровлей, а насыщенный пар... А они еще Ютавек снизу подбивать советуют. Чтобы пар лучше проникал в утеплитель, повидимому.


















  • Наконец-то спустились с небес в подполье. Не получится создать условия для ЮТАВЕКА снизу так, чтобы он служил исключительно в виде ветровой защиты. Будет пропускать пар из подполья в утеплитель. А конденсат обратно не выпустит. Подполье - это вам не атмосфера вокруг мансарды, все равно сырость, туман... В Подмосковье, например, в коттеджах, даже если замечательно сделана гидроизоляция и продухи естественной вытяжки, все равно, роют приямок, куда вода стекать будет, ставят насосы на автоматике и делают принудительную вентиляцию и обогрев цокольного помещения. Только тогда там (возможно) будут условия, что парциальное давление пара ниже, чем в жилом помещении. И, даже тогда, не нужен там ЮТАВЕК. Он на мансарде нужен.
  • то пользователю zeotcg: вы никогда не строили, не читали книг по строительству, не чертили... Поэтому, настоятельно не рекомендую, употреблять фразы типа "это домыслы". Вы читаете исключительно глянцевые журнальчики и тырите оттуда мусор, написанный "писателями из интернета" для дачников пархатых, таких как вы... Возьмем, например, эту пароизоляцию. Правильно, что тыкать степлерами и гвоздями ее нельзя, но это не основная проблема. Вы делаете чистовой пол на шпунтах. Такой пол просто обязательно прибивается гвоздями.. Гвоздь в деревянной конструкции держит прочность не более 3-5 лет. Со всеменем, из-за сезонной подвижки конструкции, появляется люфт, который напрочь убьет все ваши ищыскания по лентам клеющим. Это раз... Теперь два... Монтаж гвоздевого шпунтованного пола просто лаги из-за люфта со временем, неизбежно приведет к тому, что он будет громыхать... Поэтому делают, сначала черновой пол, как правило из обрезных досок сороковок, он аналогичен стяжке, которую делают в кирпичных коттеджах...
  • И громыхать, и гнутся.
    Интересно, где только такие картинки берут?
    Назвать "подбивку" пола "накатом" - это сильно.

  • Забили фонтаны откровений. Строители вы наши доморощенные.
    А.С., Вы предлагаете чистовой пол из шпунтованных досок укладывать поверх чернового пола из обрезных досок. А как Вы собираетесь ВЫРАВНИВАТЬ чистовой пол? Ведь обрезные доски сами по себе корявые, да ещё уложены на неровные (часто немного скрученные) балки. Будете кусочки фанеры расщеплять и подкладывать под чистовые доски? Пол выравнивают по РЕГУЛИРУЕМЫМ ЛАГАМ. И если это пол из массивной доски (не паркет, не ламинат, не паркетная доска), то никакой промежуточный настил (например, из фанеры) не требуется. Кстати, и настил укладывают по регулируемым лагам (по лазерному нивелиру). Вы говорите гвозди будут расшатываться, а чем Вас не устраивают САМОРЕЗЫ в паз, как на картинке?
    Selivan, Вам кажется, что пол на картинке явно не деревянный. А как у Вас со зрением? У Вас парциальное давление водяного пара в подполье выше атмосферного и, следовательно, выше пара в доме, даже если это кухня или ванная. Сожалею, но атмосферное давление составляет примерно 101КПа, а давление насыщенного (даже) водяного пара равно 2,34КПа при 20°С и 13,33КПа при 100°С.
    Вот поэтому, я и говорю про «эти домыслы». На них нельзя всерьёз полагаться, нужны ЗНАНИЯ. Вы бы лучше не засоряли тему откровениями, а приводили опытные ФАКТЫ.
    А.С.гвозди
    Selivanявно не деревянныйпарциальное давление водяного пара в подполье выше атмосферного и, следовательно, выше пара в доме, даже если это кухня или ванная
  • Как, например, Ладомиp: Имеется деревянный дом с деревянными балками на полнозаглубленном фундаменте. Высота цоколя 60 см. Размер дома 7x7 м. Имеются 2 продуха в цоколе, сечением 20x15.см. На грунт положено 20 см. Песка... Является ли такая система достаточной для того, чтобы утверждать, что подполье ВЕНТИЛИРУЕМО, следовательно для подбивки пола можно использовать ЮТАВЕК. Или она сделана с нарушениями, и тогда придется просто сетку строительную снизу прибивать? Короче, съездил, проверил. Прошли ливневые дожди, все залито по самое небалуйся. И так у всех на участках. На нижней подбивке из пергамина капли воды, песок в подполье влажный, по балкам идет плесень. Так что буду разбирать старый пол, чистить балки и подбивать снизу ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ материалом. Да ну вас с Ютавеком и строительными сетками.((((
    Или ВИДЕОФАКТЫ, как по моей ссылке. И можете не переживать, то предположение, что ЮТАВЕК пропустит пар из подполья в утеплитель и не выпустит назад его конденсат, я давно взял на заметку.
    Вы почему то решили, что я тут пытаюсь учить, как надо делать полы над вентилируемым подпольем. Совсем наоборот, пытаюсь НАУЧИТЬСЯ, как правильно применять современные мембраны при устройстве полов. Если я буду делать дом, то никогда дом с подпольем типа дачи – это будет коттедж с подвалом. Просто это хорошая модель, чтобы разобраться с мембранами. На данном этапе у меня капремонт квартиры в многоэтажном доме старого типа с деревянными межэтажными перекрытиями (по балкам). И меня интересует, как изолироваться от водяного пара и запахов, которые могут поступать через перекрытие от соседа снизу. Сейчас в межбалочное пространство засыпан песок с мусором в качестве звукоизоляции (утеплять тут не нужно). Предполагается этот песок удалить и задуть туда ЭКОВАТУ (для звукоизоляции). Как тут применить мембраны в такой конструкции, чтобы ничего не намокало?
    Картинку я потрудился нарисовать только для того, чтобы уйти от неоднозначного словесного описания. Она вполне В МАСШТАБЕ, поэтому нет необходимости указывать размеры, это не существенно для понимания работы конструкции с мембранами.
    Selivan, пока пишу сообщение Ваш понос продолжается. Доски, укладываемые на черепные бруски (которые прибиваются сбоку несущих балок) называются накатом.
    !
    Теперь, когда ЯН РЫПЛ одобрил конструкцию на картинке, можно задать более детальные вопросы. Правда он упоминал ещё об одном уточнении: Вами планированная конструкция правильная в случае, когда будет под мембраной вентилируемое воздушное пространство, т.е. снизу-вверх :
    - песчанная насыпрка на грунт
    - вентилируемое пространство высотой мин. 100 мм
    - сетка + прибивные рейки (если доски, потом шириной макс. 15.см и щели между ними мин. 3 мм)
    - мембрана Ютавек соединенная в нахлёстах
    - утелитель толщиной 15. мм
    - пароизоляция Ютафол Н 110 соединенная в нахлёстах и к всем соприкасающимся конструкциям (стенам)
    - рейки (*)
    - чистовой пол
    О чём речь. Поскольку подбивка из досок снизу балок (накат) пропускает водяной пар во много раз хуже, чем супердиффузионная мембрана, доски НЕЛЬЗЯ прибивать сплошь - либо со щелями от 3мм, либо через одну (обрешётка).
    5.
    Нет сомнений, что пароизоляционная мембрана Ютафол НУЖНА, чтобы защитить утеплитель от паров влаги из помещения. ЯН РЫПЛ пишет: Дело в том, что главный источник водянных паров который бы мог нарушать фукцию констурции не находится в наружном воздухе, но находится во воздухе внутреннего пространства (с высшим количеством грамм воды в кб.м. воздуха и высшим парциальным давлением). И если бы этот воздух без регуляции пароизоляционным слоем свободно проникал через конструкцию в наружное пространство, в месте точки росы конструкции бы образовались конденсации размера больше, чем разрешено.
    Направление прохода водяных паров получается не от стороны мембраны, но от разницы парциальных давлений во внутреннем просранстве и в наружном пространстве. И так как большинстве дней года парциальное давление на улице меньшее, чем парциальное давление во внутреннем пространстве, от этого получается направление из конструкции на улицу.
    Но, НЕ ВРЕДИТ ЛИ супердиффузионная мембрана Ютавек утеплителю (о чём волнуются участники темы)? Водяной пар подобен газу и движется от области большего давления (парциального для водяного пара) в область меньшего. НО, как только установлена пароизоляционная мембрана, водяной пар внутри дома может её "раздувать" как в резиновом шарике, но это никак не помешает водяному пару из подполья (даже со значительно меньшим парциальным давлением) поступать через супердиффузионную мембрану в утеплитель. Водяной пар внутри дома и водяной пар в наружном пространстве имеют разницу парциальных давлений, но РАЗДЕЛЕНЫ преградой. Водяной пар, который всегда есть в подполье, будет поступать в утеплитель, каким бы низким не было его парциальное давление. Но, будет ли намокать утеплитель при условии, что вентиляционные отверстия в подполье (продухи) достаточны, чтобы давление водяного пара и температура среды на улице и в подполье были одинаковы? Плавный градиент температуры между внутренним пространством дома и улицей есть всегда. Допустим, летом днём тепло и водяной пар проник в утеплитель (из подполья), а ночью стало холодно и пар сконденсировался. На следующий день снова тепло, в утеплителе снова пар и в концентрации не больше, чем в подполье (если больше, пар выйдет назад в подполье). Зимой холодно и водяного пара на улице и в подполье очень мало, просто нечему конденсироваться. Водяного пара много внутри дома, но он не может попасть в утеплитель через пароизоляционную мембрану. Будет ли накапливаться влага внутри утеплителя из-за того, что супердиффузионная мембрана Ютавек препятствует выходу влаги, при условии, что вентиляционные отверстия в подполье (продухи) таковы, что давление водяного пара и температура среды на улице и в подполье одинаковы?ЛадомиpИмеется деревянный дом с деревянными балками на полнозаглубленном фундаменте. Высота цоколя 60 см. Размер дома 7x7 м. Имеются 2 продуха в цоколе, сечением 20x15.см. На грунт положено 20 см. Песка... Является ли такая система достаточной для того, чтобы утверждать, что подполье ВЕНТИЛИРУЕМО, следовательно для подбивки пола можно использовать ЮТАВЕК. Или она сделана с нарушениями, и тогда придется просто сетку строительную снизу прибивать? Короче, съездил, проверил. Прошли ливневые дожди, все залито по самое небалуйся. И так у всех на участках. На нижней подбивке из пергамина капли воды, песок в подполье влажный, по балкам идет плесень. Так что буду разбирать старый пол, чистить балки и подбивать снизу ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ материалом. Да ну вас с Ютавеком и строительными сетками.((((5.На нижней подбивке из пергамина капли воды, песок в подполье влажный, по балкам идет плесень.



    Selivan

    Вами планированная конструкция правильная в случае, когда будет под мембраной вентилируемое воздушное пространство, т.е. снизу-вверх :
    - песчанная насыпрка на грунт
    - вентилируемое пространство высотой мин. 100 мм
    - сетка + прибивные рейки (если доски, потом шириной макс. 15.см и щели между ними мин. 3 мм)
    - мембрана Ютавек соединенная в нахлёстах
    - утелитель толщиной 15. мм
    - пароизоляция Ютафол Н 110 соединенная в нахлёстах и к всем соприкасающимся конструкциям (стенам)
    - рейки (*)
    - чистовой пол


    если доски, потом шириной макс. 15.см и щели между ними мин. 3 мм5.

    5.




    5.
    Дело в том, что главный источник водянных паров который бы мог нарушать фукцию констурции не находится в наружном воздухе, но находится во воздухе внутреннего пространства (с высшим количеством грамм воды в кб.м. воздуха и высшим парциальным давлением). И если бы этот воздух без регуляции пароизоляционным слоем свободно проникал через конструкцию в наружное пространство, в месте точки росы конструкции бы образовались конденсации размера больше, чем разрешено.
    Направление прохода водяных паров получается не от стороны мембраны, но от разницы парциальных давлений во внутреннем просранстве и в наружном пространстве. И так как большинстве дней года парциальное давление на улице меньшее, чем парциальное давление во внутреннем пространстве, от этого получается направление из конструкции на улицу.

  • 6.
    Что будет, если летом, когда на улице сухо, уложить утеплитель и вместо супердиффузионной мембраны установить вторую пароизоляционную мембрану с герметизацией бутилкаучуковой лентой мембраны на стенах и в местах крепежа?
    7.
    Имеем межэтажное перекрытие по деревянным балкам в доме старого типа (например, между 3 и 4 этажами). Снизу балки подшиты черновыми досками, по которым сделана дранка и по ней штукатурка. Это потолок квартиры 3-го этажа. Сверху по этим же балкам (поперёк их) установлены лаги, по которым настелен чистовой пол из досок. Это пол квартиры 4-го этажа. Пространство между балками заполнено ЭКОВАТОЙ (или базальтовой ватой) для звукоизоляции. Требуется поверх эковаты уложить плёнку, чтобы эковата не "пролезала" в щели между досками чистового пола. Также, требуется, чтобы в квартиру 4-го этажа не проникали водяной пар и запахи из квартиры 3-го этажа, т.е., чтобы квартиры были изолированы. Обе квартиры отапливаются батареями водяного отопления и температура в них практически одинакова. Какие нужно применить плёнки, чтобы исключить увлажнение ЭКОВАТЫ и самого перекрытия?
    Вопросы пунктов 5, 6, 7 главным образом ЯНУ РЫПЛУ.6.
    Что будет, если летом, когда на улице сухо, уложить утеплитель и вместо супердиффузионной мембраны установить вторую пароизоляционную мембрану с герметизацией бутилкаучуковой лентой мембраны на стенах и в местах крепежа?
    7.
    Какие нужно применить плёнки, чтобы исключить увлажнение ЭКОВАТЫ и самого перекрытия?
  • а если залить пол бетоном?
    вместо песка и мембраны
    или в пол насыпать керамзит вместо мин.плит?

  • Для уплотнении проникающих крепежных элементов через пароизоляцию можно использовать или бутилкаучуковую ленту "Ютафол СП 1" (толщина 1 мм, ширина 15 мм, накатка 45 м, двухсторонно липкая) или бутилкаучуковую ленту "Ютадах ТПК Супер" (толщина 1 мм, ширина 50 мм, накатка 15 м, односторонно липкая).
    Ленту Ютафол ТП 15 для этого применить нельзя, так как не спасобна решить это дело.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • Если Ютавек находится на наружной стороне утеплителя, причем с холодной стороны Ютавека находится вентилируемый воздушный зазор или наружное пространство, потом никак не может Ютавек вредит работе утеплителя. Дело в том, что у Ютавека одниковое сопротивление на проход водянных паров, когда бы вместо Ютавека в этом месте находилась толщина 2 см недвигающегося воздуха. Т.е. совсем маленькое.
    Паропроницаемость материала всегда одинаковая из обоих сторон материала !!!!!! Не знаю материал, у которого бы с одной стороны была такая паропропроницаемость и из второй стороны или другая паропроницаемость или даже паронепроницаемость. Т.е. если водянные пары проходит туда, могут пройти также назад. Направление и количество прохода водянных паров решит разница парциальных давлений наружного и внутреннего простравнства. Т.е. если летом (когда на улице высшее парциальное давление чем во внутреннем пространстве, но это очень короткое время года) через Ютавек какие то водянные пары в конструкции доберутся, но когда парциальное давление обратится (главное время года), без проблем из конструкции очень быстро через Ютавек испарится.
    Дело в том что летом когда на уличе жарка, разница парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха не большая, но зимой огромная. Т.е. да, летом в конструкцию могут добраться через Ютавек водянные пары и конднесировать в конструкции, но их количество очень маленькое. Конечно, в случае если самая конструция правильно сделана воздухонепроницаемой.
    Конденсации зимой :
    Напр. если у ванной парциальное давление 2216 Па (спасобность абсорбции воды в м3 воздуха прибл. 14 грамм) и если зимой на улице -15, потом в наружном пространстве парциальное давление прибл. 100 Па (спасобноть абсорбции воды в м3 воздуха при. 1 грамм). Т.е. соотношение между парицальными давлениями 22 : 1 и разница спасобности абсорбции 13 грамм/м3, т.е. резултат 22 х 13 х ? м3. Т.е. потенциал количества конднесаций водянных паров в конструкции огромный. И поэтому на внутренней стороне лёгкой конструкции требуется работающий пароизоляционно/воздухонепроницаемый слой.
    Конденсации летом (только время через день, когда на улице жарка ):
    Напр. если у столовой парциальное давление 1246 Па (спасобность абсорбции воды в м3 воздуха прибл. 8 грамм) и если на улице +30, потом в наружном пространстве парциальное давление прибл. 3500 Па (спасобность абсорбции воды в м3 воздуха прибл. 20 грамм). Т.е. соотношение между парциальными давлениями только 2,8 : 1 и разница спасобности абсорбции 12 грамм/м3, т.е. резултат 2,8 х 12 х ? м3. Т.е. потенциал количества конденсаций водянных паров в конструкции очень слабый.
    Т.е. в никаком случае от вышеуказанно не может получится состояние, что если конструкция воздухонепроницаемая (основное требование на конструкцию), потом от причины высшего парциального давления на улице, чем в пространстве комнаты, в конструкции потом получится литры воды не испарительных конденсатов !!! Т.е. причина не может быть в работе супердиффузонной мембране на наружной стороне конструкции.
    Т.е. если у лёнкой конструкции не работает парозоляция, потом в конструкции тоже не будет работать ее воздухонепроницаемость. Т.е. причина больших конденсатов в конструкции летом не в наружной супердиффузионной мембране, но в том, что не соблюдается основное требование на конструкцию, т.е. воздухонепроницаемость !!!!!!!
    Т.е. водянные пары в конструцию доберутся не только паропроницанием через площадь материалов, но воздушным потоком. Но воздушный поток через конструцию (между наружным и внутреним пространством) допускать нельзя !!!!!
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
















  • zeotcg,
    то есть вы внизу планируете использовать тоже пароизоляцию (с обеих сторон от мин. ваты) ?
  • 8.
    ЯН РЫПЛ, всё ещё не до конца понятно, пожалуйста, поясните следующее.
    То, что Паропроницаемость материала всегда одинаковая из обоих сторон материала !!!!!! - это понятно.
    То, что направление и количество прохода водянных паров решит разница парциальных давлений наружного и внутреннего простравнства - тоже понятно.
    Но, почему Вы ВСЕГДА говорите про разницу парциальных давлений. Разница давлений имеет значение В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ, когда нет пароизоляционной мембраны между внутренним пространством дома и подпольем (улицей). Когда изнутри дома установлена такая мембрана, уже НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, какая разница парциальных давлений водяного пара внутри дома и в подполье. Даже зимой, когда в ванной парциальное давление 2216 Па (спасобность абсорбции воды в м3 воздуха прибл. 14 грамм) и если зимой на улице -15, потом в наружном пространстве парциальное давление прибл. 100 Па (спасобноть абсорбции воды в м3 воздуха при. 1 грамм). Т.е. соотношение между парицальными давлениями 22 : 1 и разница спасобности абсорбции 13 грамм/м3, т.е. резултат 22 х 13 х ? м3. Т.е. потенциал количества конднесаций водянных паров в конструкции огромный.
    Это же именно ПОТЕНЦИАЛ. Водяные пары из тёплой ванной могут попасть в подполье (при наличии мембраны) уже только через вентиляцию в ванной и через улицу. Но, при таком длинном пути водяные пары НЕИЗБЕЖНО сконденсируются на стенах дома (сразу при выходе через вентиляцию из ванной), деревьях, земле и т.д. Это зимой. Летом эти водяные пары из ванной, строго говоря, увеличат общую концентрацию водяного пара на улице, но НИЧТОЖНО мало. Поэтому ПРИ НАЛИЧИИ пароизоляционной мембраны (правильно установленной) имеет смысл рассматривать ТОЛЬКО разницу парциальных давлений (и температуры) МЕЖДУ УЛИЦЕЙ И ПОДПОЛЬЕМ. Причём, НИКАКОЙ разницы парциальных давлений водяного пара между утеплителем и подпольем НЕ БУДЕТ, поскольку когда бы вместо Ютавека в этом месте находилась толщина 2 см недвигающегося воздуха.
    И вот если вентиляционные отверстия в подполье малы (или их совсем нет), тогда между улицей и подпольем может быть разница парциальных давлений водяного пара. Водяной пар будет поступать в подполье из грунта, не будет успевать выходить на улицу, и, проникая в утеплитель, будет увлажнять его. Таким образом, при наличии пароизоляционной мембраны между внутренним пространством дома и утеплителем, ГЛАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет ДОСТАТОЧНАЯ вентиляция подполья, чтобы утеплитель всегда оставался сухим.
    Это правильные рассуждения?
    И ответьте, пожалуйста, по пунктам 6, 7.8.
    всё ещё не до конца понятно
    Паропроницаемость материала всегда одинаковая из обоих сторон материала !!!!!!
    направление и количество прохода водянных паров решит разница парциальных давлений наружного и внутреннего простравнства
    в ванной парциальное давление 2216 Па (спасобность абсорбции воды в м3 воздуха прибл. 14 грамм) и если зимой на улице -15, потом в наружном пространстве парциальное давление прибл. 100 Па (спасобноть абсорбции воды в м3 воздуха при. 1 грамм). Т.е. соотношение между парицальными давлениями 22 : 1 и разница спасобности абсорбции 13 грамм/м3, т.е. резултат 22 х 13 х ? м3. Т.е. потенциал количества конднесаций водянных паров в конструкции огромный.
    когда бы вместо Ютавека в этом месте находилась толщина 2 см недвигающегося воздуха

    Это правильные рассуждения?
    И ответьте, пожалуйста, по пунктам 6, 7.
  • Нет, не согласен, пусть пишет.
    Очень интересно...
    Слава Богу, что человек уже понял, что Ютавек нельзя снизу крепить.
    Теперь, пусть разбирается, как он подполье с гидроизоляцией будет делать. Утеплять его, вентилировать.. Он же коттедж на пе-ме-же задумал, а не хухры мухры.
    Про его изыскания насчет насыщенного пара с удовольствием посмеялси...



  • А вот так пойдет, не?img_313785.jpgimg_313785.jpgimg_313785.jpg
  • 9.
    Ну, здесь же тема про утепление пола (деревянного) по грунту с подпольем. Давайте не будем разводить спор о том, как там полы деревянные делать и в чём разница такого пола в деревянном и кирпичном доме. Деревянный дом (сруб) я себе никогда строить не буду, а вот деревянный пол даже в квартире делаю (по перекрытию на балках).
    Поэтому и хотел разобраться, как правильно применять мембраны.
    А вот то, что Ютавек нельзя снизу крепить, как раз и НЕ ПОНЯЛ, точнее - НЕ СОГЛАСЕН.
    Ваше общее мнение, что Ютавек будет над собой собирать воду, я УСЛЫШАЛ И ВЗЯЛ НА ЗАМЕТКУ, но пока НЕ РАЗДЕЛЯЮ. По той причине, что если над утеплителем установлен Ютафол (со стороны внутреннего пространства дома), то водяной пар в утеплитель может проникать только из подполья через Ютавек. А в подполье водяной пар может попасть из грунта и с улицы (через продухи). Если продухи (вентиляционные отверстия) достаточного размера, чтобы можно было считать воздушную среду (температуру и влажность) на улице и в подполье ОДИНАКОВЫМИ, то в утеплителе может оказаться не больше водяного пара, чем на улице. А на улице водяного пара всегда МАЛО. А главный фокус в том, что В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА нет причины конденсироваться этому водяному пару в утеплителе и стекать на Ютавек и, главное, многократно повторяться этому процессу, чтобы над Ютавеком собралось море. Допустим, летом прошёл дождь, потом жара и на улице (а значит и в подполье и в утеплителе) стало больше водяного пара (но, всё равно влаги на м3 немного). Если обычная тёплая ночь, то с какой стати водяному пару конденсироваться и увлажнять утеплитель. На следующий летний день на улице всё просохло, но тогда и из утеплителя избыточный водяной пар вышел через Ютавек и через подполье на улицу. Между утеплителем и улицей будет динамическое равновесие по количеству водяного пара. Вдруг случилась очень холодная ночь и водяной пар в утеплителе сконденсировался. Но этой влаги не будет много, такое случается редко, а, главное, на следующий летний день эта влага снова испарится и избыточный водяной пар опять же выйдет через Ютавек на улицу.
    Зимой, если в утеплитель попадёт водяной пар, он конечно будет там конденсироваться. Но, откуда водяному пару там взяться? Зимой на улице очень мало водяного пара, значительно меньше, чем даже летом.
    Вот так мне кажется.
    Получилось, конечно, длинно, но это лучше, чем бросать заумные фразы про давление водяного пара в ванной большее, чем даже атмосферное давление.
    Вот поэтому, и хотелось услышать мнение ЯНА РЫПЛА на эти соображения - что тут правильно, а что нет!
    Меня здесь настораживает два момента:
    1. - Не вредит ли само наличие водяного пара утеплителю, даже если отсутствует конденсация, т.е. нет влаги.
    2. - Почему на видео (ссылку я давал ранее) из разреза плёнки (неизвестно какой) потоком льётся вода? А ведь дело происходит летом. Неужели накопилась с зимы, в результате проникновения из жилой комнаты при отсутствии пароизоляционной мембраны?
    Если есть соображения - давайте обсуждать!
    И просьба к ЯНУ РЫПЛ - уделить внимание теме и прокомментировать вышеизложенные соображения, в конце-концов с мембранами от ЮТЫ разбираемся.9.

    Поэтому и хотел разобраться, как правильно применять мембраны.
    А вот то, что Ютавек нельзя снизу крепить, как раз и НЕ ПОНЯЛ, точнее - НЕ СОГЛАСЕН.





    Меня здесь настораживает два момента:



    И просьба к ЯНУ РЫПЛ
  • как раз разница принципиальная между полом в кирпичном и деревянном доме. В первом делается бетоннаястяжка, утеплители с закрытыми порами эппс. Из дерева там только чистовой пол. Пленки не нужны. Как по правильному они делают - мне не интересно, это не моя тема.... Делать подобное в деревянном доме нельзя, так как есть изменениягеометрии деревянной конструкции. Поэтому и используют вату, она нивелирует изменение геометрии, не будет щелей, но требует наличие пленок. Тем не менее, это уход в сторону от капитального оустройства пола, скорее дачное строииельство... Если планируется кирпичный дом, зачем ерунду городить :grin::grin:
  • не понял, почему снесли сообщение про черновой пол... Повторюсь, он нужен и для прочности чистового пола и правильного монтажа пароизоляции. На картинке было показано, что пленка просто прибивается к лагам гвоздяии или саморезами вместе с чистовым полом, ну да, еще лента... Если настелить черновой, то на него очень просто уложить пароизоляцию, качественно проклеить стыки. Потом пароизоляция фиксируется к лагам контрбрусом, там всего достаточно 4 гвоздя на 6 м, а не так, как в каждой доске гвоздь. Этот брусок не будет ерзать, как пол и не будет расширения отверстий со временем. И уже на брусок монтируется чистовой пол гвоздями, или саморезами, которые не достанут до пароизоляции... Кроме того, брусок создает вентзазор между пароизоляцией и чистовым полом, нужный для испарения случайно пролитой воды, которая может просочиться через неплотно сплаченные доски. Эти щели появятся со временем.
  • Такое ощущение,что А.С.,Selivanka - одно лицо.
    А Инмар - ?
    Возможно ошибаюсь.

  • 10.
    Что ж, можно и так. Действительно, есть преимущество, что пароизоляция дырявится значительно меньше. Вообще то, конструкцию пола на картинке я рисовал для своего случая межэтажного перекрытия (между 3-м и 4-м этажами) многоквартирного дома, где нет подполья. Мощные лаги (50х100мм) жёстко крепятся к балкам в местах пересечений длинными саморезами или на уголках. Толстые доски чистового пола крепятся к лагам также саморезами в паз. Получается двойная решётчатая конструкция, вполне прочная и жёсткая. Пароизоляцию вообще не надо крепить, она свободно укладывается поверх лаг и эковаты, которая немного не доходит до верхнего уровня лаг (т.е. не подпирает доски чистового пола). Сшиваются полосы пароизоляции вдоль одной из лаг, а в промежутках между лагами пароизоляция прогибается и лежит на эковате. Вот посередине между лагами и получаются вентканалы.
    Раз уж заговорили про пол, правильно ли я понял Вашу конструкцию: между несущими балками укладывается вата (на подбивку снизу балок), затем прямо к балкам прибиваются доски чернового пола, на них настилается пароизоляция, потом поперёк досок чернового пола (т.е. уже вдоль балок) прибиваются бруски, выполняющие роль лаг (только менее мощные), и поперёк брусков окончательно прибиваются доски чистового пола.
    Всё же, если отвлечься от конкретной конструкции пола НАД ПОДПОЛЬЕМ, что Вы думаете насчёт Ютавека - по-прежнему считаете, что над Ютавеком будет собираться вода и его применять нельзя даже в случае ПРАВИЛЬНО УЛОЖЕННОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ со стороны внутреннего пространства дома?10.
    есть преимущество
    правильно ли я понял Вашу конструкцию
    что Вы думаете насчёт Ютавека
  • Доска 50x100 - это не мощная лага, а так себе... я даже не припомню, чтобы такую использовали.
    Давайте не будем сказки рассказывать, уже понятно, что именно вы ничего не видели по деревянным конструкциям, а еще наезжаете на плотников...
    Уже сказано, что ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного...
    Поэтому и все соединения со стеной и между балкой и лагой, выполняются не "мощными саморезами, уголками, и прочим железом", а согласно ГОСТ "Соединения угловые деревянных конструкций".
    В частности:
    (да, забыл сказать, это СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, а не "по-старинке")
    1. Соединение несущей половой балки - сковородень. Не вижу, что картинка появилаcь, она из ГОСТ
    2. Соединение лаги - прямая лапа в стену, картинок не будет, так как крепление лаг не регламентируется ГОСТ-ом.img_313890.jpg






    img_313890.jpgimg_313890.jpg
  • Нарисован кругляк, но, то же самое, для бруса.
    Если попроще прояснить - то балка врезается в деревянную стену (сковородень), потом сверху нее, поперек, лага, которая тоже врезается в стену (прямая лапа).
    Железа там нет даже по ГОСТ, не говоря уже про старинное строительство (а по-старине - лаг нет...)
    --------------------
    Смотрим далее СВЕРХУ, раз уж про подполье отошло:
    Правильно, черновой пол, вот он:
    - вы укладываете утеплитель между лагами. Лаги, как правило, стремятся располагать с интервалом, равным ширине утеплителя 50 см., потом считают конструкцию балки-лаги на изгиб...
    - потом, прямо над утеплителем, черновой пол. Это доска сороковка или пятидесятка. ГОСТ допускает изменения по высоте пиломатериала (для 50 мм) от 47 до 53 мм., поэтому будут изменения по высоте. Их не надо циклевать, просто черновой пол кладется из доски естественной влажности, поперечная усадка и усушка которой составляет до 10% в первый год, поэтому, кагда монтируется брусок (правильно - вдоль лаг, над черновым полом), он прижмет все основательно. Класть черновой пол из сухой доски недопустимо! Брусок - это 50x50 доска, но, чаще, просто распускают 50x150 циркуляркой на два... То, что он будет менее устойчив, чем "массивная лага", это почему? В какой плоскости?
    - смотрим выше чернового пола...
    Если бы вы делали без него, то интервал между лагами 50 см, поэтому на чистовой пол надо опять шпунтованную сороковку.
    Если у вас есть черновой пол, то можете положить еще один брусок между существующими на черновой пол, а потом стелить чистовой пол хоть из вагонки...)))))









  • На Ютавеком в подполье, не обустроенном с системой гидроизоляции, обогревом подполья, естественной и принужительной вентиляцией (иными словами - жилым цоколем...))) конденсат будет стопудово.
    Не нужна она там, если это обычное подполье, то надо ээээ......
    Что делать дальше снизу - никто не знает.
    Ответ один - либо строй цокольный этаж по современному, либо - чулан по-старинке.
    Чулан - лучше )))



  • А.С. - Андрей Селиверстов, Инмар - Александр Селиверстов, Selivanka просто работает с ними вместе.
    Петрович - этот пользователь, судя по всему, заходит на форум от безделия или безграмотности, чтобы чирикнуть лишний раз, как и положено офисному дачному болтуну... Может и ошибаюсь...

  • Пардон, соединения не те выложил...
    Вот эти надоimg_313897.jpg
    Пусть Модератор поправит, у него хорошо получается целые статьи сносить, а тут - всего-то, заменить вон тот верхний чертеж, на этот...)))
    img_313897.jpgimg_313897.jpg
  • 11.
    Доска 50x100 - это не мощная лага, а так себе... я даже не припомню, чтобы такую использовали.
    Уже сказано, что ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного...
    С какой стати ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного? У меня, например, квартира в 4-Х ЭТАЖНОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ ПО БАЛКАМ. Такие дома ещё называют "сталинками". И что мешает построить хотя бы и дачу из кирпича и сделать пол по деревянным балкам.
    Да Вы путаете БАЛКИ и ЛАГИ. Балка - это несущая конструкция в перекрытии. Например, у меня балки (150х200)мм. Лага - это просто деревянный брусок для выравнивания чистового пола и создания зазора между основанием и полом. Лаги укладывают по бетонной плите, стяжке или (как в моём случае) поперёк несущих балок. Обычно используют лаги (50х70)мм, поэтому лаги размером (50х100)мм - это очень мощные лаги. Шаг между лагами выбирается исходя из толщины чистовой доски (или фанеры для паркета). Обычно шаг равен 40-50см. Если лаги лежат не на твёрдом основании, а поперёк балок (как у меня), то они уже могут прогибаться, поскольку расстояние между балками 80-100см (у меня). Поэтому я и выбрал мощные лаги (50х100)мм с шагом 40см.
    А у Вас там на рисунках не БАЛКИ, А СТЕНЫ из брёвен в деревянной избе. БАЛКИ никакими сковороднями не соединяются. Сковородень - это соединение брёвен, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ НА ЖЁСТКОМ ОСНОВАНИИ, например, на фундаменте. Если это БРЕВНО будет опираться, как БАЛКА, по концам - оно переломится в самой узкой части.img_313910.jpg
    Если не делать по БАЛКАМ черновой пол из досок, а сразу укладывать ЛАГИ, то действительно, на чистовой пол надо опять шпунтованную сороковку. Зато, не надо тратиться на доски чернового пола (их нужно купить, привезти и поднять в квартиру) и терять время на прибивку их к БАЛКАМ. Единственное преимущество - жёсткость всего деревянного перекрытия. Но, если ЛАГИ жёстко крепить к БАЛКАМ мощными саморезами или уголками, тоже получится решётчатая конструкция. Так, что без "железа" в таком варианте не обойтись.11.
    Доска 50x100 - это не мощная лага, а так себе... я даже не припомню, чтобы такую использовали.
    Уже сказано, что ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного...


    по концамimg_313910.jpgimg_313910.jpg
    на чистовой пол надо опять шпунтованную сороковку.
  • В чем недопонимание?
    На первом моем снимке - да - это внутренняя стена (переруб), на втором - именно как балка врезается в стену.
    В первом случае - сковородень, во втором - глухой сковородень.
    Заранее, сверху на балке выбирается 1 кант (горизонталь), выравниваются все балки. И на кантованные балки поперечно укладывются лаги... Далее, их крепят либо уголками, саморезами, но, лучше, в прямую лапу к стене. Именно они и называются лагами в деревянном строительстве. Стяжки никакой нет



  • Если это БРЕВНО (типа БАЛКА) висит между стенами на сковороденях по концам, тогда какой же пролёт допускается?висит между стенами на сковороденях по концам
  • Допустим, бревно 30 см.
    По классике на балку - это не одно, а два бревна, одно над другим. Пролет не более 10 аршин = 7 м, "толщина балки" = 30*2 - 1/4*30 (верхний кант) - 0.18*30 (паз) - 1/4*30 (нижний кант) = 38-40 см. Интервал между балками - 1 аршин = 70 см.
    -----------------
    Но, это по старине, если по-современному, то никто не делает двойные балки, делают одинарные, фундамент, если на сваях, то под каждую балку, если ленточный, то подпорки.
    Так, чтобы считали на изгиб балка+лага, ч не видел.



  • С брёвно-балками "по-старинке" понятно, спасибо.
    Осталось добить про мембраны. Я интересуюсь, чтобы понять, как правильно применять мембраны.
    На Ютавеком в подполье, не обустроенном с системой гидроизоляции, обогревом подполья, естественной и принужительной вентиляцией (иными словами - жилым цоколем...))) конденсат будет стопудово. Не нужна она там, если это обычное подполье, то надо ээээ......
    Так я ж писал, что нужна такая естественная вентиляция подполья, чтобы среда в подполье НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ практически от внешней среды. Ну, допустим, не окна-продушины, а столбики без стен. Тогда (по-моему) нечему будет конденсироваться (подробно рассуждал ранее).
    Жаль, ЯН РЫПЛ игнорирует тему, а кому, как не ему, внести ясность!
    Раньше он упомянул, что снизу прикрывать утеплитель надо обязательно, чтобы воздух "не распушивал" волокна утеплителя.

    На Ютавеком в подполье, не обустроенном с системой гидроизоляции, обогревом подполья, естественной и принужительной вентиляцией (иными словами - жилым цоколем...))) конденсат будет стопудово. Не нужна она там, если это обычное подполье, то надо ээээ......


  • Чего там "распушиать"?
    Та же не ураган в подполье.
    Сетку монтажную положить (чтобы вата не вывались) и не надо более ничего.
    НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА при обустройстве полов по-современнному.
    ----------
    В отличие от современного принципа
    "холодное подполье" и
    "утпленный пол"
    Делается все наоборот:
    "теплое подполье"
    "холодный пол"
    По-старинке все четко и правильно:
    - Стена бревенчатого дома укладывается БЕЗ ФУНДАМЕНТА. на 4 камня по углам, а под окладной венец делается песчаная насыпь. Вся эта конструкция обустроена так, чтобы окладной лежал не ниже, чем 50 см от грунта. Не нужен фундамент
    - Делается песчаная насыпт снаружи на стены дома "завалинка", на такую высоту, чтобы повысить точку промерзания грунта возле дома. А-ля погреб... Зимой, дополнительно на стены снег следует накидывать.
    - в таком подполье (оно должно быть высотой не мене 1.5 метра до балок пола, температура всегда немного более 0 градусов.
    - Полы НЕ УТЕПЛЯЮТСЯ, а делаются из плах или бруса по безгвоздевой технологии.
    Иного пути нет.

    :grin:





















    :grin:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑