рубли
Главная >Статьи

Проблема с утеплением мансарды - между стропилами и утеплителем зазоры в 1см

  • 2 года назад строители уложили утеплитель 20см между стропилами, сверху накрыли тайвеком, снизу пароизолязионной пленкой. Вообщем все как положено. В прошлом году запустил отопление и заметил, что в сильные морозы на мансарде прохладно. Вскрыл пароизоляцию в паре мест и открылась занимательная картина. Между стропилами и утеплителем зазоры в 1см. Такая ситуация между 4 стропилами, остальные нормально. Заклеил с помощью герметика обратно.
    Теперь вот думаю что же делать?
    Может быть есть варианты, кроме как разобрать все и сделать по новой?
    Может пеной эти зазоры заделать?


  • утеплитель какой ?
  • Разобрать и переделать!!.....По поводу пены - здесь http://www.vashdom.ru/articles/npc-krovlya_1.htm....
    Тем более , что Вы уже вскрыли всё (если утверждаете , что ..."..остальное нормально..")
  • утеплитель - минеральная вата Nobasil
  • плотность М35
  • в данной статье я не нашел примеров по моей проблеме.
    я надрезал только пароизоляцию в нескольких местах, и заклеил ее обратно.
    окончательную отделку гипсокартоном планировал делать в этом году.

  • Однозначно - переделать! Утеплитель слегка враспор надо ставить, фиксируйте его шнуром для упаковки(ПВХ) крест накрест, а потом пароизоляцию с обязательной проклейкой швов и примыканий.
  • скорее всего выплыла ошибка с неверным шагом стропил, т.е. монтажники накасячили по 2см на 4 стропилах
    переделать - это значит переставить стропила????
  • Матвей забейте щели тем же материалом (поплотней только пены не надо)
  • думаю, может быть, купить 10см минвату большей плотности, нарезать ее 2см лентами и попробовать ее вставить в щели.
    Как думаешь, получиться?
  • Для создания основания под отделку, особенно в таких помещениях как Ваше лучше всего использовать Русскую панель. Это технология идеально подходит для деревянного домостроения, соединяя в себе свойства теплоизоляции и 100% влагостойкости. Панели не имеют линейного расширения не зависимо от условий эксплуатации, сохраняя на себе финишное покрытие.
  • Нет, поменять утеплитель.
  • сколько стоит и какие размеры?
    у нас в магазинах такого не встречал
  • Если щел между утеплителем и стропилом получается больше, чем 5 мм, от этого получает огромный "термо мост" (через который уходит тепло), от которого потом также понижается место точки росы (где водянные пары внутреннего пространсвта конденсируют) из утеплителя на самую поверхность пароизоляцие или даже на поверхность доски потолка. Поэтому необходимо щели уплотнить каким то утеплителем. Можно также полиуретановой пеной, но нельзя допускать, чтобы пена в мокром состоянии встретилась с супердиффузионной мембраной, так как потом бы в этом стыке повредилась гидрозащитная способность мембраны.
    Необходимо также проверить, если пароизоляция пароизоляционным образом склеена между собой и к всем соприкасающим и проникающим конструкциям и стенам. Потому что если где то у пароизоляцие нет соединении, получается движение воздуха между внутренним и наружным пространством, т.е. в вате, которая потом вообще не работает. Дело в том, что утепляют не волокна ваты, но маленкие пространства с недвигающим воздухом между волокнами утеплителя. И если здесь будет воздух двигаться, утеплитель вообще не будет работать.
    Т.е. должно исправить также утеплитель и также пароизоляцию, чтобы в конструкции не было "термо мостов" и чтобы в конструкции правильно работала пароизоляция (паронепроницаемость и воздухонепроницаемость).
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"







  • большое спасибо за развернутый ответ
    попробую нарезать полоски из плотной минваты и вставить в щели

  • Вопрос возможно не по теме, но как" фиксировать его шнуром для упаковки(ПВХ) крест накрест ". Слышал, что если попала в утеплитель то плактически из него не испаряется.
  • покупаешь скотч (только не малярный) и степлером пристреливаешь его по диагонали к стропилам
    влага испарится, если сверху утеплителя лежит диффузионная мембранна и сделан вентзазор

  • Тема серьезная,но к автору много вопросов. Автор описал ситуацию на чисто субьективном уровне: "сильные морозы", "прохладно","запустил отопление"... Так не годится для понимания ситуации. Надо конкретно: какой регион и что в вашем регионе считается"сильный мороз", что для вас лично "прохладно" и какие нормы отопления вы запустили. Согласитесь, что субьективное восприятие действительности будет сильно отличаться при одних и тех же цифрах.
    Недостатки устройства утепления описаны достаточно четко . Может быть именно поэтому весь народ в теме сосредоточился именно на утеплителе. Но, очевидно, что указанные недостатки устройства утеплителя могут привнести ощущение "прохлады" лишь в компании с "сильным морозом" и применением недостаточных норм отопления. Можно много говорить в этом направлении, например , что ветер в мороз усиливает его действие. Значит снова всплывает регион. И то что , теплотехнический рассчет ведется по норме региона и 20 см утеплителя это норма для московского региона. Будем судить косвенно по этому признаку? Мособл? Но в прошлом году в мособл не было "сильных морозов" , по- моему. Значит снова субъективное восприятие? Вопросов больше чем ответов))))
    Что в таком случает можно предложить автору в чисто конструктивном духе?
    Я бы не стал заморачиваться с утеплителем. Реконструировать брак почти нереально или сопряжено с героизмом )))
    Если дело действительно в утеплении, то одной реконструкции будет явно неостаточно. "Сильные морозы" все равно достанут. Другое дело - увеличить толщину утеплителя путем устройства ещё одного слоя 15 - 20 см. Мы также не знаем об устройстве утепления междуэтажного перекрытия. И ничего неизвестно об устройстве стен и их утеплении.
    Согласитесь, что такой пробел в теме очень существенный.
    Призываю решать теплотехниеские вопросы в комплексе составляющих!
    Мой совет уделить внимание на другие вещи: отопление,конструктив стен и перекрытий, регион и субъективные требования к комфортному ощущению. Согласитесь, всё что мы делаем в свем доме, делаем для своего комфортного ощущения. Можно например соблюсти все строительные нормы, но ощущения теплоты в доме не окажется!
    Где жили раньше, к чему привыкли ...
    Например, переезд в бетонную новостройку из сталинского кирпичного
    дома лично для меня вылился в многие годы привыкания.
    Может быть попробовать усилить отопление, поднять общую температуру?
    В моей московской квартире далеко не ташкент,град 16-18, но жить можно и тем не менее когда я живу в загородном доме в подмосковье, то наганяю до 30 градусов и тогда становится кайф ))) И при этом учтите, толщина утеплителя у меня 35 см. горизонтальных и 20 вертикальных поверхностей.
    И ещё , если жить на 16 этаже и приехать на дачу практически на первый этаж, то очень сильные субъективные восприятия дискомфорта получаются. Конечно, из-за большой разницы температур на уровне пола и головы на первом этаже. Причем, чем сильнее топишь - тем больше разница! Без валенок никак. А под потолком почти сауна.
    Надеюсь , что мои высказывания вам помогут. Я почему то уверен что в вашем случае дело действительно не в устройстве утеплетеля.
    И запускайте баньку быстрее!!! Душа должна прогреться до костей ))))И тогда будет вам щастя!














  • район - баня 6х6 на даче под Тюменью
    сильные морозы - 40 градусов
    прохладно - 14 градусов на мансарде, в то время как внизу в гостинной 17 было, хотя должно быть все наоборот.
    Лестничный проем открытый.
    Отопление - электр. теплый пол 2,2 кВт и электр. котел ГАЛАН 5кВт
    Котел настроен на 35 градусов обратки, включается по 7 мин 2 раза в час.
    В туалете и сауне при закрытых дверях - 20 градусов, в душевой - 23 градуса.
    нормальная температура для меня 21 градус, выше - не переношу.
    Недостаток температуры догоняю камином на дровах.
    По теплотехническому расчету необходимо было 22см на скаты крыши.
    Положил 20.
    На стены из пеноблоков необходимо было 12см утеплителя - положил 10
    Под плиткой на 1эт. лежит 10см экстрола
    По полу хожу босиком.













  • Ну вот, вы доверились теплотехническому рассчету ! Расчет и практика такова, что 20 см утеплителя это для московского региона, где и минис 30 бывает редко. Эта зима в Москве суровей обычного, но минус 30 кажись не было даж ночью. Про минус 40 я молчу и искренне вам сочувствую.
    В вашем случае, как я и подозревал, недостаточная толщина утеплителя, недостаточная мощность отопления. И конечно, же вполне реально при таком морозе влияние имеющихся недостатков в устройстве утепления. Перепад температур в вашем случае 40+14=54 град, что создает определенное тепловое давление, при котором даже отверстие в 1 кв мм наружу способно оказать ощутимое влияние на температуру внутри. Чтобы понятнее, приведу аналогию с пробоиной в судне. Одно дело это в лодке на воде и совсем другое - в подводной лодке на приличной глубине. В доме любая дырочка наружу при таком морозе сифонит сильно, а дополнительный обогрев только увеличит разницу температур на уровнях пола и потолка. Но у вас явно и отопления недостаточно. Вас удивляет что наверху прохладнее чем на первом этаже? Ход наверх достаточно перекрыт и достаточная толщина утеплителя перекрытия? Вы об этом забыли упомянуть. ) Как распределена мощность отопления между этажами?
    Вы предполагали что тепло снизу уйдет наверх само по себе поэтому в мансарде нет приборов отопления? Какая всё таки система отопления мансарды в действительности? Вы не приводите размеры отапливаемых площадей. Если судить косвенно по размерам 6х6 , то приведенные вами мощности на пределе для данной площади. И замечу, на пределе для московского региона! Но, не для Тюмени с вашими минус 40! Кроме того , площадь 6х6 подразумевает площадь первого этажа. Таким образом плошадь мансарды в моем приблизительном теплотехническом обзоре выпадает вовсе! Как вы это обясните? Мансарда неотапливаемая?
    Вердикт такой: все приведенные вами цифры лично для меня совершенно не укладываются в моем представлении! В т.ч.также температура обратки 35 град при наружной температуре минус 40!. Очень сильно занижено! Занижено для условий Подмосковья. Поверьте, я исхожу только из практики, не ссылаясь на нормы и нормативы.
    У нас бы сказали с долей восхищения вами по вашему поводу одним словом - Сибиряки! У нас было при мне минус 37 недельку как то. Это когда дуло с Карского моря, кто помнит. Я спал одетый. Точнее толком даже не спал, страх не давал уснуть как следует. Вдруг авария случится... Вся Москва только о мерах и говорила. Практически полная боеготовность...
    Моё окончательно мнение по вашему вопросу: ремонт конструкции утепления скорее неэфективен, проще и лучше нарастить ещё слой 20 см. Стены тоже бы надо, явно мало, но скорее наверное такой шаг для вас неприемлем. И добавить мощность отопления. Запас по мощности необходим, если помещение используется периодически. На прогрев стен и конструкций.
    Камин на дровах , как известно, способен только остудить помещение! Это же дыра в небо при таком морозе!





  • Снимаете пароизоляцию, закрепляете вату шнуром, заполняете зазоры отрезками плит той же плотности с запасом по ширине, чтобы плиты плотно прилегали к стропилам. Монтируете обрешетку из досок 100Х40 мм через 58 см перпендикулярно стропил. Между досками укладываете плиты толщиной 100мм,монтируете пароизоляцию и тщательно проклеиваете клейкой лентой. Можно приступать к отделке.
    Если старая пароизоляция будет не пригодна, применяйте пленку с фольгой.Тогда между отделкой и фольгой должен быть воздушный зазор, поэтому по фольге необходимо смонтировать бруски 30х30 мм параллельно стропилам.
  • Мансарда и гостевая на 1 этаже можно сказать единое помещение, т.к. лестничный проем 4х2 открытый и утеплителя в перекрытии нет. Что и как ложить в перекрытие - отдельный вопрос, который мы еще поднимем. Утеплитель 15см - есть только над мокрыми помещениями. Они полностью доделаны и герметично (все промазал герметиком) защищены фольгоизолом.
    Мощность котла была подобрана исходя из объема помещения.
    Данный котел расчитан на помещения до 230 м3, что с лихвой перекрывает потребности. Внизу 1 батарея - 24 секции в гостевой и по 6 секций в туалете и душевой. Наверху 2 батареи по 8 секций возле балкона и 1 - 22 под большим окном. Окна - деревяные с 3 камерами. Если выставить температуру обратки на 50 градусов - наверху со всеми дырами в утеплителе - 25 градусов, соответственно дышать становится нечем. Правда тогда котел молотит практически непрерыно и расход электроэнергии получаем бешенный.
    Вообще, проблему с утеплением мансарды заметил снаружи.
    Снег полосами таял, т.е. полоса снега лежит, а рядом сходит. Вскрывал пароизоляцию там, где и были эти проплешены. Попадание - 100%. Исходя из этого можно предположить, что толщины утеплителя достаточно, а проблема именно в сквозных щелях, через которые сифонит, как Вы точно заметили, словно через пробойну в подводной лодке. Нашел на выходных еще одну дыру. Между крайней стропилиной и стеной. Там вообще 5см зазор и утеплителем не пахнет. С другой стороны все нормально. Блин, а еще говорят русские умеют делать лучше чем черные. Руки бы поотрывать.
    Посоветовался со своими проектировщиками, они говорят, что 40см утеплителя это перебор, 25см вполне достаточно для жилого помещения. Так что буду добавлять 1 слой, как посоветовал Юрий, только не 10 а 5см.
    Что касается камина ... закрый кирпичный камин, т.е. со стекляной дверцей и задвижкой позволяющей пустить дым по большому кругу, а не прямиком в трубу - это Вам не стальная печка за 300к руб. из салонов. Когда у нас оборвало упавшей сосной на подводящей ветке провода, только камином и спаслись. Соседи с газом чуть дома не разморозили, т.к. практически у всех котлы с принудительной тягой, без генераторов и юпсов.





  • У меня квартира в мансарде 3х этажного многоквартирного дома (квартира получается как 4ый этаж) Дом сдан в 2002 году.
    Крыша металлочерепица, а изнутри гипрок. Балки (стропила стальные).
    Окна наклонные мансардные. Так сделаны квартиры по всему мансардному этажу дома.
    Проблема:
    Когда в квартирах тепло, а на улице холодно (зимой)на потолке появляются влажные пятна и капли, а по линии излома потолка и в проемах окон появляются трещины и из них даже течет.
    Явно это не протечка крыши, а скорее конденсат из-за неправильной теплоизоляции и вентиляции.(мое мнение)
    Вопрос:
    1.Где бы подначитаться в этом вопросе чтобы разговаривая со спецами хоть что-то понимать?
    2.Можно ли вскрыть крышу снаружи и переделать "пирог",утеплть балки (понятно не сейчас, а когда растает и потеплеет) или только изнутри
    (изнутри уже натяжные потолки и обои)?
    3. Может посоветуете хороших консультантов в СПб?
    С благодарностью приму все советы. Готов учиться, учиться и учиться.










  • У Вас 2 главные ошибки в конструкции (можно также следующие) :
    а) нет вентилируемого воздушного зазора под обрешёткой металлочерепицы (контррейки под обрешёткой), т.е. конструкция не имеет необходимую неограниченную возможность испареннии водянных паров из утеплителя в наружное пространство :
    - если уклон кровли больше, чем 25 градусов = толщина контррейки должна быть мин. 40 мм
    - если уклон кровли меньше, чем 25 градусов = толщина контррейки должна быть мин. 60 мм
    Осторожно : конёк должен быть вентилируемый (нельзя применить уплотнитель из вспенненой пласмассы !!!)
    б) нет паронепроницаемого слоя (соедиененной и уплотненной пароизоляции) между гипроком и утеплителем, т.е. конструкция не имеет ограничение входа влажности из внутренного пространства в место точки росы в утеплители конструкции
    Т.е. благодаря вышеуказанным ошибкам в конструкцию из внутреннего пространства вступает более большое количество водянных паров, чем есть возможность их испарении в наружное пространство через паронепроницаемую металлочерепицу. Поэтому в конструкции возникают не испарительные конденсации.
    Следующая ошибка может быть не достаточная толщина утеплителя в конструкции. В районе Ст.Петербурга требудется сопротивлени термопередачи такой кровельной конструкции не меньше, чем 3,88 м2.К/Вт, т.е. если в качестве утеплителя была использана вата лямбды не больше, чем 0,040, потом в такой конструкции требуется применить мин. 200 мм утеплителя.
    Т.е. правильно должна быть конструкция :
    - металлочерепица с вентилируемым коньком
    - обрешётка
    - контррейка правильной толщины
    - супердиффузионная мембрана (нап. Ютавек 115) непосредственно на стропилах
    - утеплитель (лямды не больше, чем 0,040) между и под стропилами общей толщины 200 мм
    - паронепроницаемым образом соединенная и уплотненная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)
    - рейки или профили
    - доска потолка
    В Санкт Петербурге Вам могу рекомендовать специалисты - монтажно проектировочную фирму АЛТЕС - см. www.altes.ru
    Указанный товар можно купить напр. у фирмы Пластекс см. www.plastex.ru
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

























  • Матвей, в Тюмени есть фирмы, которые утепляют Эковатой. Найдите и обратитесь к ним со своим вопросом. Думаю эта проблема решится очень просто и небольшими деньгами. Были б Вы поближе к Омску - смог бы помочь лично. Но поскольку это не так, да и дороги в Вашу сторону в ближайшее время не предвидится, рекомендую обратиться к тюменским спецам.
    Ваша проблема - в наличии значительных зазоров между утеплителем и несущими конструкциями мансарды, так называемых "мостиках холода". Рекомендую внимательно и основательно подойти к решению проблемы, велика вероятность того, что Вы нашли еще не все места утечки тепла. Самое правильное сейчас - выполнить тепловизионное обследование дома (пока еще холода стоят, утечки тепла будут очень хорошо заметны). Далее, определив места и оценив масштабы теплопотерь, принимайте решение. Если дом для жизни, а не дачный домик для сезонного пребывания, есть смысл сделать ремонт теплоизоляции. Пишите если будут вопросы.
  • Спасибо Ян за науку.
    Я так понимаю, что потребуется "вскрытие" и оно покажет.
    Очень не хочется заниматься этим изнутри, т к отделка закончена.
    Можно ли все сделать снаружи не трогая внутреннюю поверхность?
    Вероятно всем этим можно будет заниматься летом?
    И вопрос: ничего что я вклинился в чужую тему на форуме со своей проблемой или все же лучше открыть свою?




  • В принципе можно переделать кровельный пирог, не трогая внутреннюю отделку. Но для этого само собой, разумеется, придётся разобрать всю кровлю. И заново постелить старую металлочерепицу не получится. Подозреваю, что пароизоляция у вас тоже не очень иначе не было бы такого конденсата. По поводу консультаций в СПб звоните +7-921-425-28-62 Виталий.
  • Да, ремонт можно сделать также с наружной стороны без демонтажи доски потолка, но потом будет проблемма куда вложить необходимую толщину утелителя (если стопила меньшей толщины, чем 200 мм) чтобы достигнут достаточное сопротивление теплопередачи. Т.е. если толщина стропил меньше, чем 200 мм, напр. 160 мм, потом необходимо сделать пирог :
    - металлочерепица с вентилируемым коньком
    - обрешётка
    - контррейка правильной толщины (в зависимости от уклона кровли)
    - супердиффузионная мембрана (нап. Ютавек 135) непосредственно на горизонтальных рейках с утеплителем между ними
    - утеплитель (лямбды не больше, чем 0,040) толщины 40 мм между горизонтально над стропилами примененными рейками сечении 40х60 мм в растоянии макс. 500 мм
    - утеплитель (лямбды не больше, чем 0,040) между стропилами толщины 160 мм
    - паронепроницаемым образом соединенная и уплотненная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)под утеплителем между стропилами, к бокам стропил и к прилагающим стенам склеена с помощю клея на основе каучука (напр. Ютафол Мастик) или бутилкаучука. Осторожно ! пароизоляция не может верхном обойти стропила !!!
    - рейки или профили
    - доска потолка
    Но этот вариант применении с пароизоляцией только между стропилами можно сделать только в случае, если во внутреннем пространстве нет комнаты с большим парциальным давление, т.е. с высокой темперетурой или влажностью. Поэтому потом напр. ванная должна иметь искуственну вентилирование вентилятором.
    Монтаж можно сделать в случае, если температура на улице не меньше, чем +5°C.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru















  • а как если утеплить пенопластом, а место соединения стропил и пенопласта соединить минватой.
  • Да, это можно. Но всё равно, потом под стропилами и утеплителем необходимо сделать паронепроницаемым образом соединенную и уплотненную пароизоляцию (напр. Ютафол Н 110), потом рейки или профили и доску (слой) потолка.
    ЯН РЫПЛ

  • При наличиии минваты разной плотности (35 и 70)какую плотность делают к стене и т.д.
    Утепляя газобетонную стену пенопластом в ней же остается влага которая на ружу не выйдет, даже летом. Как с этим бототься.
  • Еще вопрос: при утеплении наружной стены из газобетона возможно ли монтировать сначала к стене пенопласт толщиной 30 мм, а затем минплиту толщиной 50 мм и плотностью 70 кг/м. Соезмеримы ли в таком сочетании данные материалы.
  • Если идёт реч о утеплении газобетонной стены с наружной стороны(т.е. конструкция типа вентилируемого фасада), т.е. применение ваты между какие-то несущие балки или профили, потом плотность ваты для такой конструкции не играет роль. Главное есть лямбда (теплопроводность) использованного утеплителя, чтобы установить какая толщина этого утеплителя для такой конструкции в зависимости от толщины газобетона и района где находится стройка необходимая. Т.е. пирог :
    - газобетон
    - минвата в несущей конструкции
    - супердиффузионная ветрозащита (нап. Ютавек 85)
    - вентилируемый воздушный зазор
    - материал фасада
    Но чем меньшая получается плотность утеплителя (тем меньшая получается жёсткость досок утеплителя), тем меньшее потом должно быть растояние конструкции (между которые будет минвата владываться.)
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"








  • Чтобы дать правильный ответ, должно ещё знать :
    - толщину и лямбду газобетона
    - лямбду и сопротивление паропроницаемости использованного пенопласта (эквивалентное диффузионное сопротивление мю)
    - лямбду использованной минваты
    - климат внутреннего пространства (ванная, столовая, бассейн, .....)
    - климат наружного пространства (район где находится дом)
    Только потом можно сказать если от вложенного пенопласта между минватой и газобетоном не будут в конструкции возникать проблемы.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"








  • Проживаю Пермский край. марку газобетона не помню
    (размер 300х200х600 мм)его изготавливают на Пермском заводе и повсеместно использут при строительстве в нашем регионе.
    Пенопласт планирую марки 15 толщиной 30 мм, т.к. он более-менее пропускает воздух.
    Минвата ПП 75, марки роквул, толщиной 50 мм.
    Планирую использование данного утепления по всему периметру дома.
    Еще вопрос. стоил ли утеплять снаружи эковатой,пропускает ли она воздух, и как воздействует с водянными парами выходящими из дома, нужен ли вент зазор и ветрозащита.




  • Если будет конструкция (от втутреннего к наружному пространству): 300 мм газобетон - 30 мм пенопласт - 50 мм минвата (применение между деревянные конструкции) - супердиффузионная ветрозащита (напр. Ютавек 85) - вентзазор - фасадный материал, потом конструкция достигает сопротивление тепепрередачи R 3,5 м2.К/Вт (теплопроводность 0,27 Вт/м2.К), т.е. получается достаточно утепленная конструкция. По деле конденсатов в случае климата обычной комнаты в конструкции конденсация не получается, в случае ванной получается конденсация 0,025 кг./м2/год, но возможность испарении 3,041 кг./м2/год, т.е. конструкция правильная так как в ней нет конденсатов больше, чем 0,1 кг./м2/год и испарение более большое чем количество конденсаций.
    Если бу Вы хотел с наружной стороны в качестве утеплителя применить эковату (применение между деревянные конструкции) и хотел бы достигнуть одинаковые характеристики стены по деле теплопередачи, потом должно сделать пирог : 300 мм газобетон - 100 мм эковата (применение между деревянные конструкции) - супердиффузионная ветрозащита (напр. Ютавек 85) - вентзазор - фасадный материал. Здесь в конструкции не получается никакая конденсация.
    Ветрозащита и вентзазор необходимые у обоих конструкций.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"





  • при утеплении мансарды, надо или нет горизонтальную часть потолка снаружи закрывать ветрозащитой.
  • как Вы считаете можно или нет комбинироваать утепление наружной стены минватой и стекловатой, пеноплвстом. Или лучше использовать какойто один вид утеплителя.Подскажите варианты.
  • При утеплении мансарды, не надо горизонтальную часть утеплителя потолка снаружи закрывать ветрозащитой. Но рекомендуюется ее закрывать напр. нетканным текстилем против проникании пылу в утеплитель. Над этот утеплитель с паружной стороны нельзя применять никакой слабопаропроницаемый слой (напр. руберойд, пергамин, ОСБ или МФП плиты, плёнки, линолеум, ...). Если требуется какой-то слой, по которох гулять, потом рекумендую лучше всего применить обычные доски со сщелами 2-3 мм или супердиффузионные плиты, напр. волокнистогипсокартонные, МДФ, деревоволокнистые (Агепан), и т.п.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Комбинироваать утепление наружной стены высокопаропроницаемой минватой и стекловатой можно, слапопаропроницаемым пенопластом не рекомендую. Если выбырать и комбинировать стекловату и минвату, рекомендую, чтобы коеффициент теплопроводности обоих утеплителей (лямбда - характеристика 0,0... Вт/м2.С) был одинаковый.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Задолбал уже наверное всех. Из всего прочитанного для себя выбрал утеплить наружную стену следующим образом: Утеплитель плотностью 35(50мм), затем утеплитель плотностью 75(50мм), ветрозащита, вентзазор отделка. Сколько не читал более менее оптимальное утеплеение.
    Но хотелось бы более эколномичное решение.
  • Хочу выяснить (повторно) почему нельзя комбинировать фасадный пенопласт плотности
    25 L (облегченный) и мин.плиту плотности 75 (очередность монтажа от стены: пенопласт, далее плита, ветрозащита, вент.зазор, наружная отделка).
    Фасадный пенопласт плот. 25 L толщиной 30 мм, равен по теплопроводности мин.плите плот. 75 толщиной 50 мм, также в данном соотношении эти два материала имеют одинаковую паропроницаемость (воздухопроводность).
    Почему нельзя комбинировать? Мыши не в счет. Химической реакции нет. Разрушиться пенопласт ввиду замерзания влаги, т.е. крошиться не должен. Тогда почему НЕТ обоснуйте.
    Почему на этом я зациклился;
    - во первых: уменьшение толщины утепления (со 100 мм до 80 мм) особенности крепежа наружной отделки.
    - во вторых удешевление наружной теплоизоляции системы.





  • Есть или нет необходимость армировать экструдированный пенополистирол (марки 35) перед нанесением на него декоративной штукатурки (планируется на фасад).
    Ранее практиковали поверхность экструдированного пенополистирола перед нанесением штукатурки только зашкуривать.
  • Aрмировать экструдированный пенополистирол (марки 35) перед нанесением на него декоративной штукатурки (планируется на фасад) необходимо. Т.е. на экструдированный пенополистирол нанести слой клея (1 мм), вложить сетку, опять нанести слой клея (1 мм). Форма арматури сетку через клей не может проходит (форма арматуру сетки можно видеть только в месте нахлёста сетки). Только потом применить штукатурку. Осторожно : необходимо использовать паропроницаемый клей !!
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

  • Фасадный пенопласт плот. 25 L толщиной 30 мм, равен по теплопроводности мин.плите плот. 75 толщиной 50 мм, также в данном соотношении эти два материала имеют одинаковое сопротивление теплопередачи !!! Паропроницаемость и воздухопроводность есть совсем что-то другое.
    Пенопласт и вата не имеют ни одинаковую паропроницаемость ни одинаковую воздухопроводность. Напр. у пенопласта сопротивление прохода водянных паров мю является прибл. 80 (с 50 до 100), но в случае ваты мю получается прибл. 2 (с 1,3 до 3,5). Т.е. вата имеет 40 х лучшую паропроницаемость, чем пенопласт. Кирпичная стена напр. имеет мю 8,5, т.е. 9 раз лучшую паропроницаемость чем пенопласт и 4 раз хужую, чем вата.
    Если построим конструкцию, где значительная утепляющая способность конструкции будет от утеплителя, т.е. толщина капиллярных материалов стены (кирпич, бетон) будет одинаковая или меньшая, чем общая толщина утеплителей с наружной стороны стены, потом нельзя сделать комбинацию слоев пирога : кирпич(бетон) - пенопласт - вата. Пенопласт имеет несколько раз меньшую паропроницаемость чем кирпич (бетон) и чем вата, и если бы находился в таком месте конструкции, потом конструкция будет иметь очень большие проблемы с возможностью испарении водянных паров из места точки росы (в кирпичу) в наружное пространство через слабопаропроницаемый пенопласт.
    Но всё зависит от соотношении толщин кирпича (бетона) и толщин утеплетелей на наружной стороне конструции и климата внутреннего пространства. Если будет другое соотношение толщин (более большая толщина слоя кирпича-бетона, чем толщина утеплителей) и не сложный климат внутреннего пространства, потом бы в некотором случае могла конструкция быть сделана также в комбинации пирога кирпич(бетон) - пенопласт - вата.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru







  • В настоящее время занимаюсь строительством дома, вчера смотрел кровлю - подкровельная мембрана «Фарко» (планируется мансарда) вся мокрая. Оказалось на ней со стороны кровли лежит снег (немного но есть), как он попал не знаю, сейчас на улице плюсовая температура все это потекло. В конек вмонтирован уплотнитель, дом не жилой (только стены и крыша, планируется с мансардой). Если так сейчас, то в дальнейшем возникнут серьезные проблемы. Мое предположение; недавно были сильные ветра со снегом возможно надуло, если это не так то не знаю - подскажите как это получилось, способ устранения.
  • Если подкровельная мембрана «Фарко», на которой лежит снег вся мокрая, потом это проблемма с качеством мембраны и необходимо сделать демонтаж всей кровли и применить новую. Но рекомендую применить мембрану хорошего качества, напр. "Ютавек 115". Хотя на мембране лежит снег, она не может пропускать воду.
    Причиной протечки может быть также другие дела :
    - над менбраной нет достаточной высоты или вообще нет контррейки (снег лежит за рейками обрешётки и когда тает, потом протекает через мембрану в месте гвоздей обрешётки)
    - мембрана на кровли без закрытии кровельным покрытием была больше дней, чем разрешает производитель мембраны (не соблюдается УФ стабильность мембраны)= повреждение мембраны влиянием УФ излучения
    - мембрана встретилась со свежей (не сухой) химпропиткой деревянных конструкций (не правильный способ применение химпропитки в соотношении с применением мембраны) = химическое повреждение мембраны тензидами химпропитки
    Если идёт о не протечку воды, но о капли на нижней стороне мембраны, потом идёт о конденсацияю водянных паров, которые приходит к мембране с внутреннего пространства здания, т.е. когда ещё под мембраной нет утеплителя и пароизоляцие, и в объекте произходит мокрые монтажные работы, или приходит к мембране водянные пары из внутреннего отопливаемого пространства через современный паропроницаемый потолок (без ограничении каким то пароизоляционным слоем).
    Если в конёк вмонтирован уплотнитель, потом это ошибка, так как потом бы вы аннулировал возможность работы вентзазора над подкровельной мембраной = проблемма с испарением водянных паров из конструкции, большое снижение долговечности кровельного покрытии. Здесь необходимо воздухнонепроницаемый уплотнитель заменить за вентилируемый пояс конька.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru










  • Скажите пожалуйста,какой утеплитель вы использовали при утеплении кровли.С уважением.
  • В настоящее время занимаюсь строительством дома, вчера смотрел кровлю - подкровельная мембрана «Фарко» (планируется мансарда) вся мокрая. Оказалось на ней со стороны кровли лежит снег (немного но есть), как он попал не знаю, сейчас на улице плюсовая температура все это потекло. В конек вмонтирован уплотнитель, дом не жилой (только стены и крыша, планируется с мансардой). Если так сейчас, то в дальнейшем возникнут серьезные проблемы. Мое предположение; недавно были сильные ветра со снегом возможно надуло, если это не так то не знаю - подскажите как это получилось, способ устранения.
  • Я лично во своём доме (двухскатная кровля мансарды с уклоном 23 градусов, без ванной, 2 мансардные окна, стропила сечении 140/100 мм, растоянии 950 мм) использовал каменную (базалтовую) вату плотности 50кг/м3 лямбды 0,038 Вт/м.К, где получается пирог :
    - фальцевой металл с вентилируемым коньком
    - сплошной деревянный настил
    - 60 мм высокая контррейка (вентзазор)
    - гидроветрозащитная мембрана Ютавек 115 непосредственно на стропилах (без соединении нахлёста и уплотнение контрреек)
    - 140 мм ваты между стропилами
    - 40 мм ваты под стропилами между горизонтально применеными рейками
    - соединенная и уплотненная пароизоляция Ютафол Н 110
    - 40 мм ваты между рейками для применении вагонки (в этом слои кабли электричества)
    - вагонка толщиной 13 мм (+ розетки, кнопки)
    Конструкция достигает сопротивлении теплопередачи 4,16 м2.К/Вт (теплопроводность 0,24 Вт/м2.К), т.е. точно столько, сколько в нашем районе требуется от требовании нормы.
    Теплостабильность внутреннего пространства нормальная. Но у мансардных окон летом используется наружная сетка - маркиза.
    Всё без проблемм работает уже 10 лет, хотя дом стоит в районе 500 м над уровней море.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru
















  • При утеплении нарудной стены минплитой хочу использовать в качестве направляющих и опор пропитанные антисептиком деревянные бруски. Скажите в процессе эксплуатации насколькро быстро деревянные бруски будут подвержены гниению или разрушению, ведь через минплиту проходят водянные пары, или лучше отказаться от данного варианта и монтировать металлический каркас.
  • Если конструкция утепляется с наружной стороны минватой (или любым другим лёгким утеплителем), потом конструкция должна соблюдать условие, что в ней не будет возникать конденсация водянных паров больше, чем 100 грамм/м2/год. Если бы получалась более большая конденсация потом будет возникать не только гниение деревянных конструкций (хотя с химпропиткой) или корозия металических конструкций, но также не будет работать утеплитель. Если конденсация в конструкции в зависимости от проходивших конструкцией водянных паров более большая, потом необходимо со стороны внутреннего пространства на стене применить слой, который поход водянных паров через конструкцию ограничивает (снижает, регулирует), т.е. паронепроницаемым обзаром соединенную и уплотненую достаточно паронепроницаемую пароизоляцию (в зависимости от климата внутреннего пространства).
    Т.е. вопрос не в том, если применить дереваянную или металлическую конструкцию, но если соблюдается диффузионный баланс конструкции.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru




  • Подскажите как известно продукция Кнауф для теплоизоляции изготовлена из стклошпательного волокна, который не обрабатывается гиброфодными добавками, что способствует при использовании в вентсистемах излишнему увлажнению утеплителя.
    Вопрос- имеет ли смысл использовать данный утеплитель в вентсистеме.
    Вопрос № 2- консультант по продажам теплоизоляции Кнауф, что в качестве использования утеплителя наружной стены"Слоистая кладка Термо Плита 034" можно применить материал "Слоистая кладка Термо Плита 034" . На ощуп плотность данной теплоизоляции составляет 25-30кг/м. Но сосласно ГОСТов для венфасадов применяется теплоизролчция большей плотности 75-90 кг/м, возможно ли применение утеплителя "Слоистая кладка Термо Плита 034" для вентфасада.

  • на подкровельную мембрану «Фарко» на мансарде при обработке машинным маслом обрешотки кровли масло частично попало на мембрану, вследствии чего мембрана провисла (как бы вытянулась), сейчас незнаю будет ли работать мембрана на которую попало машинное масло как надо или эту часть лучше демонтировать.
  • Если масло частично попало на мембрану, вследствии чего мембрана провисла (как бы вытянулась), потом необходимо эту часть мембраны, на которую попало машинное масло, демонтировать и применить новую мембрану, так как в этом месте уже нарушена водоупорность мембраны.
    Если бы картинка на мембране от масла была до размера диаметра макс. 5см, но без провиса, потом в обычном случае хорошая мембрана работает нормально.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • утеплитель для наружной стены без ветрозащиты можно использоватьплотностью. от 75,
    вопрос при использовании ветрозащитных пленок с какой плотность можно использовать утеплитель.
  • Если утеплитель с наружной стороны стены применяется между какие-то несущие конструкции и закрывается гидро-ветрозащитой (напр. Ютавек 85), потом следуюет вентзазор и материал фасада, потом теоретически можно использовать также утеплитель с не большой плотностью. Но должно смотреть на то, чтобы изменением плотности не изменилась (не повисилась)также лямбда (теплоподность) планированной толщины утеплителя, и чтобы у утеплителя была достаточна жесткость для этого применении (в зависимости от растоянии между несущими конструкциями между которые утеплитель применяется).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Если утеплитель с наружной стороны стены применяется между какие-то несущие конструкции и закрывается гидро-ветрозащитой (напр. Ютавек 85),
    Вопрос: а если нет или не делать несущую конструкцию, а крепить к стене на клей и дюбеля.
    Вопрос № 2: дайте ответ по утеплителю Кнауф.

  • если не делать несущую конструкцию, а крепить к стене на клей и дюбеля и питом штукатурку, потом нельзя использовать вату со слабой плотностью, но только для этого типа применении предназначеную вату. От Кнауф это материал типа http://www.knaufinsulation.ru/ru/products/knauf-insulation-fkd
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • укажите ссылку где можно посмотреть схему системы вентиляции для котеджа, по возможносмти сомому ее смонтировать.
  • Если идёт реч о вентилировании внутреннего отпливаемого пространства, посмотрите на сайт http://www.atrea.ru/ или спрашивайте у специалистов этой фирмы.
    Если идёт реч о том, как сделать вентзазор в конструкции, это зависит от того какой пирог конструкции (трёхслойный с двумя зазворами, двухслойный с одним вентзазором) и от того :
    - какой уклон кровли
    - какая длина кровли от желёба к коньку
    - какое кровельное покрытие (паропроницаемое / паронепроницаемое)
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru






  • По каким параметрам определить какая подкровельная пленка ложиться непросредственно на утеплитель, а какая с вент .зазором.
  • Подкровельная гидрозащита, которая соприкасается с утеплителем (без вентзазора под гидрозащитой) должна иметь водоупорность (в соотв. с нормой ЭН 1928) степени W1 и также высоту водянного столба (в соотв. с нормой ЭН 20811) больше, чем 2000 мм. Кроме того сопротивление паропроницаемости этого материала (эквивалентная диффузионная толщина Sd) должно быть меньше, чем 0,08 м и паропроницаемость материала (при условиях 23°C, 0/85% влажности) должно быть больше, чем 1000 грамм/м2/24ч. Если растоянние стропил до 1000 мм, прочность материала должна быть не меньше, чем 140 Н/5см (также продольно и также поперечно). УФ стабильность не меньше, чем 3 месяце. Напр. Ютавек 115.
    У плёнок, которые не соприкасаются с утеплителем и под которыми делается вентзазор, может быть водоупорность (в соотв. с нормой ЭН 1928) степени только W2 и также высоту водянного столба (в соотв. с нормой ЭН 20811) только больше, чем 200 мм. Кроме того сопротивление паропроницаемости этого материала (эквивалентная диффузионная толщина Sd) может быть больше, чем 0,08 м. Если растоянние стропил до 1000 мм, прочность материала должна быть не меньше, чем 140 Н/5см (также продольно и также поперечно). УФ стабильность не меньше, чем 3 месяце.
    Напр. Ютафол Д 110.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru




  • посоветуйте ПРАВИЛЬНЫЕ гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, разных производителей.
  • можно или нет использовать водосточные системы их ПВХ на Урале или лучше металл.Зимняя температура достигает
    до -35;-40.
  • C начала должно знать точную конструкию кровли, и только потом можно рекомендовать правильные мембраны и пароизоляцие. Т.е. должно знать :
    - какой будет уклон кровли и какой будет применятся тип кровельного покрытии
    - какое расстояние стропил
    - если будет применяться двухслойная или трёхслойная конструкция
    - если под гидрозащитой не будет вентзазор, т.е. будет с чем-то соприкасаться, потом должно знать если будет соприкасаться только с утеплителем или также с деревянным настилем
    - если будет соприкасаться пароизоляция со слоем потолка (шурупы или гвозди слоя потолка будут перфорировать пароизоляцию) или если между пароизоляцией и слоем потолка будут рейки или профили
    - какой будет климат внутреннего пространства (столовая, ванная, бассейн, кухня, ванная с искуственным вентилированием вентилятором, внутренне пространство с рекуперацией тепла,....)
    Только для точной конструкции можно рекомендовать какие-то правильные гидрозащитные и пароизоляционные плёнки и мембраны разных производителей.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"









  • каке марки пароизоляции предпочтительней использовать в мансарде.Укажите какими характеристиками они должны обладать.
  • У пароизоляций всё зависит от того, какой пирог конструкции. Т.е. на сколько пароизоляция перфорированна каким то крепежём (снижение паронепроницаемости пароизоляции), если конструкция имеет ограничение возможности испарении водянных паров из места точки росы утепленной конструкции в наружное пространство, и на сколько сложный климат (температура/влажность) внутреннего пространства и какой наружный климат. Если будем выходит из того, что конструкция не имеет проблеммы с возможностью испарении и пароизоляцию не перфорирует большое количество гвоздей или шурупов (получается только небольшое повреждение крепежём), потом в зависимости от климата внутреннего пространства получаются эти потребности необходимой паронепроницаемости пароизоляции :
    а) обычная комната (климат с парциальным давлением 1246 Па): пароизоляция с эквивалентной диффузионной толщиной Sd не меньше, чем 10 м, и сопротивлением паропроницанию не меньше, чем 14 м2.ч.Па/мг., напр. Ютафол Н 96 Сильвер, Ютафол Н 110.
    б) ванная без искуственного венилировании вентилятором (климат с парциальным давлением 2216 Па): пароизоляция с
    эквивалентной диффузионной толщиной Sd не меньше, чем 100 м, и сопротивлением паропроницанию не меньше, чем 150 м2.ч.Па/мг., напр. Ютафол Рефлекс Н 130, Ютафол Рефлекс Н 150
    в) бассей (климат с парциальным давлением 3504 Па): пароизоляция с
    эквивалентной диффузионной толщиной Sd не меньше, чем 200 м, и сопротивлением паропроницанию не меньше, чем 300 м2.ч.Па/мг, напр. Ютафол НАЛ 170 Специал
    Прочность пароизоляции должна быть не неньше, чем 140 Н/5см, тоже продольно и также поперечно.
    Внимание : любая пароизоляция должна быть паронепроницаемым образом склеена между собой и также к свем соприкасающим и проникающим конструкциям.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru










  • 1. В нашем городе имеются в продаже Пленки Мегафлекс А, Ондутис R термо, другого нет, что лучше использовать для пароизоляции?
    2.При осмотре поперечных стропил перед укладкой в мансарде увидел, что поперечные стропила между собой имеют щель 1-2 мм, т.е. доски потолка между собой сколочены и между ними щели (возможно доски повело или строители схалтурили). Как решить эте проблему- конопатить или пройлдя фрезой запенить.
  • как правильно убрать и смонтировать гидроветрозащитную пленку не прибегая к демонтажу кровли.
    1. Срезать и пристрелить новую или есть более дельные варианты.
  • "Мегафлекс А" в качестве пароизоляции применить нельзя, это высокопаропроницаемый материал. "Ондутис R Термо" это слабопаронепроницаемый материал, который в качестве пароизоляцие применить можно, но только в случае, когда во внутреннем пространстве не находитса пространство с повышенной влажностью или температурой (только до 21 градусов и 50% влажность, парциальное давление макс. 1243 Па) и когда утепленная конструкция не имеет ограничение возможности испарения водянных паров из места точки росы конструкции в наружное пространство. Также этот материал не может быть перфоророванный шурупами или гвоздями слоя потолка, т.е. между пароизоляцией и слоем потолка должны быть распределяющие профили или рейки (обрешётка).
    ЯН РЫПЛ

  • Теоретически гидро-ветрозащитную плёнку без демонтажи кровельного покрытии допольнительно в конструкции применить можно, но этим способом нельзя предохранить площадь кровли в месте стропил. Также это можно сделать только в случае, когда у кровли нет ендовы, манс. окна или двухскатные аркери, и если у кровельного покрытии находится вентилируемый конёк(и). Тажке нельзя для этого использовать плёнку но только супердиффузионную мембрану, напр. Ютавек.
    Подробное руководносто могу направить на Ваш личный мейл в приложении. К сожалении в этом портале нельзя добавить приложение.
    Для рекомендовании правильного пирога должно знать : уклон кровли, длину стропил (длина кровли от конька к желёбу), сечение стропил и район стройки.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru




  • 1. Буду рад получить-Подробное руководносто могу направить на Ваш личный мейл в приложении. К сожалении в этом портале нельзя добавить приложение.
    2. КРЫША ВДУХСКАТНАЯ ПРЯМАЯ, уклон 45 гр.есть вент.конек,ПРОЖ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ.
    3.При осмотре поперечных стропил перед укладкой в мансарде увидел, что поперечные стропила между собой имеют щель 1-2 мм, т.е. доски потолка между собой сколочены и между ними щели (возможно доски повело или строители схалтурили). Как решить эте проблему- конопатить или пройлдя фрезой запенить.

  • Александр, вам достаточно зарегистрироваться, что-бы добавить приложение к сообщению в форум.зарегистрироваться
  • Скажите нужно или нет пространство между пароизоляцией и отделочным слоем потолка мансарды. Ообычно там оставляют 2-3 см для движения воздуха и удаления конденсата с поверхности пленки пароизоляции.
  • Воздушный зазор между любой пароизоляцией и отделочным слоем потолка мансарды нужен, но не за счёт удалении конденсата с поверхности плёнки пароизоляции (на пароизоляции не может возникать никакая конденсация !!!!!), но за счёт того, чтобы гвозди вагонки или шурупы гипсокартона не перфорировали пароизоляцию (не снижали паронепроницаемость пароизоляцие), т.е. проникали только до рейки или профилей. Воздушный зазор делается не вентилируемый, т.е. польностью закрытый (кроме климата бассейна). Если в качестве пароизоляцие используется рефлексная пароизоляция (напр. Ютафол НАЛ) и требуется ее функция отражении тепла (рефлексия), потом зазор необходимо сделать толщиной 4-6 см.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru

  • утеплил мансарду. хочу делать каркасные перегородки. Вопрос: сначала делать пароизоляцию, а потом перегородки или наоборот, т.к. перегородки будут встык по верхнему краю к поперечной поперечной стропиле потолка.
  • Если перегородка сделана из кирпича, пенобетона или другово капиллярного материала, потом можно сделать перегородки по вашей идее, и пароизоляцию потом к перегородке приклеит с помощю каучукового клея. Но если идёт о лёгкую перегородку (из дерева, досок или гипсокартона), потом необходимо сначала сделать утепление и пароизоляцию и перегородку сделать только к уровни пароизоляцие утепленной конструкции.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.cz, www.juta.ru

  • Вот впредь всем наука, минплита плотностью ниже 50 кг. это не утеплитель, не "ведитесь" на болтовню продавцов, берите нормальные материалы. Если минплита, то плотностью от 50, а лучше выше, если пенопласт, то хотя бы 10-11 кг., а не 7-8 как многие продают.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑