рубли
Главная >Статьи

Металлочерепицу поверх рубероида

  • Доброго всем времени суток!
    Исходные данные такие, есть крыша дома (свой дом). Обрешетка крыши сплошная (доска 25). Крыта рубероидом, который пришит рейкой ("По краям" + посредине полотна, т.е. где-то через 50 см.). Делал бюджетно, и все бы ничего, но по прошествию 3-х лет часть рубероида "пошла" - листы стали как бы заужаться, некоторые рейки аж подовало. В итоге сталоподтекать при сильном доже с ветром. Долго выбирал чем крыть, решил металлочерепицей все таки. Материал закуплен (Монтерей стандарт) буду весной-летом делать.
    В чем вопросы.
    1. Везде читаю, что под металлочерепицей нельзя, что бы была битумная гидроизоляция. - надо ее убирать. Вопрос ПОЧЕМУ? На этот вопрос ответа не нашел... чем плохо что рубероид останется под металлочерепицей?
    2. Так же везде написано что необходимы вентиляционные зазуры между металлочерепицей и гидроизоляцей, так как металл есть металл, - конденсат легко образуется. Но вот сколько со знакомыми не общался - говорят зачем тебе это,у тебя же настил кровли сплошной, ложи прям на него и не парься с обрешеткой, типа и так воздух пройдет. - На сколько вообще необходимо устраивать дополнительную обрешетку на существующую крышу?
    3. если все таки делать обрешетку, как расчитать размеры материала? - в одном месте написано рейка 30х50, в другом месте 35х100. Понимаю что это как то связано с растоянием между вертикальной обрешеткой (кстати с размером-высотой тоже не все ясно, где-то 50 мм указывают где-то 25-30) а так же с уклоном крыши. Но вот что-то пока не нашел как рассчитать все это.
    На всякий случай прилагаю старое фото (еще без окон :smile3:) для визуальной оценки угла кровли.
    Спасибо.img_237320.jpg





    :smile3:
    img_237320.jpgimg_237320.jpg
  • ничего нет проще :laugh1:
    там, где купили металлочерепицу, требуйте инструкцию по укладке. А вот всяких "спецов" не слушайте, им Вы потом претензий не предъявите в случае чего, а вот продавцу всегда сможете доказать, что уложили м.ч. в соответствии с инструкцией. Не забудьте одно из главных правил - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ БОЛГАРКОЙ!!! Только холодная обрезка, без образования искр,- м.ч. в противном случае будет через 2-3 года полный пипец...
    Вопрос: 2-й этаж жилой? Т.е. с утеплением?
    Из личного опыта:
    обрешетку и контробрешетку ставил всегда, вентиляция - это великое дело, со временем может боком вылезть, знаю "спецов" которые за свой счет переделали всю кровлю заказчику из-за отсутствия вентиляции.
    По аналогии. Зимой можно ездить без антифриза, в систему можно и воду заливать, только нужно не забывать ее на ночь слить, да? До поры до времени номер проходит, а потом "вдруг" почему-то забывается или др. проблема (заболел, в больнице) и двигателю кранты... :wink3:
    Грубо сказал, но в принципе верно...:laugh1:




    :wink3:
  • по существу вопросов:
    1. рейка краевая 50 х 100мм, остальные с шагом 350 мм 30 х 50 мм.
    2. Рубероид снять, уложить специальную пленку гидроизолирующую.

  • если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
    между черепицей и рубероидом. Важно еще обрешетку под металлочерепицу закрепить прочно. У листов высокая парусность - оторвет...
    зазор в Вашем случае необходим - раз уже рубероид негерметично лежит,
    теплый влажный воздух будет конденсироваться на внутренней стороне металлочерепицы. Если не проветривать - и дерево сгниет, и металл.
    Если планируете утеплять крышу, еще сложнее будет конструкция.
    Тогда, действительно, есть смысл снять рубероид и постелить дышащую гидроизоляцию типа Tyvek. Но зазор уже не мене 50 мм.
    Имея сплошную обрешетку, выгодно было использовать битумную черепицу.
    Срок службы больше, не требует обслуживания, ремонта, никакого шума от дождя, можно одному покрыть крышу...






  • шаг обрешетки 350 мм., а если на 4.5 см, не совпадает, КАК будете крутить саморезы? В воздух? Глупость сказали, однако...
    в том случае. если обрешетка сплошная, или ОСБ-3 (влагостойкая), в противном случае ВАША крыша улетит...
    Вадим ё-бург:
    # Re: Металлочерепицу поверх рубероида
    если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим ё-бург:
    # Re: Металлочерепицу поверх рубероида
    если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
    Вадим ё-бург:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Вадим ё-бург:
    Имея сплошную обрешетку, выгодно было использовать битумную черепицу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим ё-бург:
    Имея сплошную обрешетку, выгодно было использовать битумную черепицу.
    Вадим ё-бург:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проблемма нет в самом типу кровельного покрытии, но в том, чтобы правильно работал диффузионный баланс конструкции и правильный вывод конденсаций или задуванной воды или снега из кровельной конструкции. Т.е. чтобы водянные пары приходившие в конструкцию из внутреннего пространсвта могли из конструкции испарится в наружное пространство, и чтобы получившиеся текучая вода в конструкции могла из конструкции вытекать. Т.е. поэтому рекомендуюется в место руберойда применить супердиффузионную мембрану, над которой потом применяются контррейки = вентзазор (с помощью котороно проходившие водянные пары через конструкцию испаряются, и по мембране потом могут без ограничении вытекать конденсации образующиеся на нижней стороне металлического кровельного покрытии или задуванный снег или вода через черепицу). Т.е. конструкция :
    - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
    - обрешётка (или деревянный настил)
    - контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм (в случае уклона кровли меньше, чем 25 градусов потом высоты мин. 60 мм)
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
    - деревянный настил (но не всегда он нужен, мембрану можно применять непосредственно на стропила, если их расстояние до 120 см)
    - стропила
    Если в конструкцию примениться в место супердиффузионой мембраны руберойд, потом руберойд мешает возможностью испарении водянных паров из конструкции и водянные пары конденсируют на деревянном настиле под руберойдом. Потом необходимо сделать вентзазор под деревянным настилем с руберойдом. Если потом ещё непосредственно на руберойд применяется металлочерепица или применяется на обрешётку без контррейки, потом нет вентиляции под металлом и получается риск корозии металлочерепицы (снижение долговечности) и ещё риск протечки воды из конденсатов с нижной стороны металлочерепицы в конструкцию (вытечке воды мещают рейки обрешётки и все шурупы или гвозды перфорируют гидрозащиту = место риска протечки).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru; www.juta.cz









  • 2 Юрий Алчевск
    Инструкцию по укладке спрошу, спасибо за совет.
    На счет холодной обрезки. Я задал этот вопрос продавцу. Его ответ такой, - резать тонким диском (1.2 мм) по одному листу что бы не горел диск и все типа будет нормально... А чем по вашему надо резать?
    2-й этаж будет жилой, утепление минватой по стропилам с наращиванием внутрь до 200мм.
    Относительно реек. Пишете краевая 50х100 остальные 30х50. - Как то страшно на такую тонкую рейку листы крепить.
    Заказал в общем такие рейки - контррейка 50х50 обрешетка 50х75.
    А рубероид по каким причинам снимать? - Что бы настил проветривался? Т.е. если рубероид снять и уложить пленку тогда под настилом вентзазора не потребуется?2 Юрий Алчевск





  • 2 Вадим ё-бург
    рейка на рубероиде примерно 20-22 мм. Как понимаю маловато будет.
    На счет парусности... так ведь ветровые ставятся, на ендова верхние планки прикручу, планки примыкания и т.п. Думаю что если контррейки 50-е к стропилинам 120-й прибить и 120-й же обрешетку - никуда не денется она. Вопрос в количестве саморезов крепления мч. Кто пишет 7 саморезов кто 15...
    Относительно битумной черепицы:
    1. Смотрел я как-то изначально. Цена значительно дороже мч.
    2. ее ложить надо на СПЛОШНОЕ основание т.е. OSB. А доска есть доска, как ее не сушишь изначально, как не стыкуешь плотно - один леший потом зазоры между досками приличные выходят. Так что это цена еще выше за счет спецкрыши.
    Плюсы известны конечно мне, потому и изучал этот вариант, но я понял что он не для меня.2 Вадим ё-бург





  • он имел в виду контррейки а не обрешетку, как я понимаю
    Юрий Алчевск:
    Вадим ё-бург:
    # Re: Металлочерепицу поверх рубероида
    если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
    шаг обрешетки 350 мм., а если на 4.5 см, не совпадает, КАК будете крутить саморезы? В воздух? Глупость сказали, однако...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий Алчевск:
    Вадим ё-бург:
    # Re: Металлочерепицу поверх рубероида
    если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
    шаг обрешетки 350 мм., а если на 4.5 см, не совпадает, КАК будете крутить саморезы? В воздух? Глупость сказали, однако...
    Юрий Алчевск:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прошу пояснить.
    Если вы пишите, что под кровельным покрытием может быть деревянный настил, то не противоречит ли это вашим словам о том что металлочерепица крепится к рейкам обрешетки прибитым к контррейкам, именно для организации вентиляционного зазора! Ведь если черепица будет лежать на настиле то он будет вентилироваться только снизу.
    Уточните этот момент пожалуйста!
    Ведь если это нормальный вариант, то что мешает прикрепить металлочерепицу прям к моему настилу (даже не убирая рубероид, а воздушный зазор сделать с внутренней стороны настила крыши (прибить к стропилам ограничительные рейки, к ним мембрану а потом уже утеплитель.
    ЯН РЫПЛ:
    - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
    - обрешётка (((или деревянный настил)))
    - контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм (в случае уклона кровли меньше, чем 25 градусов потом высоты мин. 60 мм)
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
    - деревянный настил (но не всегда он нужен, мембрану можно применять непосредственно на стропила, если их расстояние до 120 см)
    - стропила
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЯН РЫПЛ:
    - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
    - обрешётка (((или деревянный настил)))
    - контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм (в случае уклона кровли меньше, чем 25 градусов потом высоты мин. 60 мм)
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
    - деревянный настил (но не всегда он нужен, мембрану можно применять непосредственно на стропила, если их расстояние до 120 см)
    - стропила
    ЯН РЫПЛ:

    ((или деревянный настил))(или деревянный настил)



    Нажмите, чтобы раскрыть...

    рейкам

  • Уважаемый Максим !
    Существуют типы кровельных покрытий, которые можно применять на обрешётку, но сушествуют также кровельные покрытие, которые необходимо применять на сплошной деревянный настил. Даже существуют специальные типы металлочерепицы, которые необходимо применять на деревянный настил, т.е. нельзя ее применить только на обрешётку. Т.е. несущим слоем самого кровельного покрытии может быть или обрешётка или деревянный настил, в зависимости от использованного типа кровельного покрытии.
    Под несущим слоем кровельного поркытии должен быть вентзазор, т.е. контррейки достаточной высоты между несущим слоем кровельного покрытии и гидрозащитой (которая лежит или на следующем деревянном настиле или лежит непосредственно на стропилах). Если в качетсве гидрозащиты под контррейкой применяется супердиффузионная гидрозащита (напр. Ютавек 115), потом следующий вентзазор под гидрозащитой не нужен и утеплитель можно применить в всю толщину стропил. Т.е. эту конструкцию можно сделать также в случае, когда у кровли ендова, мансард.окна, двухскатные аркери или очень сложная форма кровли. Т.е. получается такназываемая двухслойная конструкция. Внимание : если под супердиффузионной мембранной находится следующий деревянный настил, нельзя ее сделать из слабодиффузионных материалов, напр. ОСБ плиты., т.е. лучше всего ее сделать из обычных досок - дюймовки, т.е. чтобы также этот деревянный настил был паропроницаемый !
    Если применяем металлочерепицу непосредственно на руберойд, который лежит на деревянном настиле и он лежит на стропилах, потом необходимо сделать вентазор под деревянным настилем. Но чтобы этот вентзазор мог работать, должно обеспечить в низу (у края кровли) также вход наружного воздуха в вентазор (т.е. нельзя достороит стену здания до самого деревянного настила кровли - должно остаться щель мин. 80 мм предохраненный сеткой против входу птиц), и необходимо под всей длиной конька в руберойду и в деревянном настиле сделать зазор 5 см, т.е. отверстие дла выхода воздуха из вентзазора на улицу. Т.е. чтобы в каждом пространстве между стропилами под деревянным настилем двигался наружный воздух. Т.е. в случае этой конструкции нельзя утеплитель вложить в всю толщину стропил, у кровли не может быть ни ендова, ни сложная форма кровли, ни мансардн.окна, ни двухскатные акрери и т.п. Так как у этой формы кровли двигается наружный воздух непосредственно у утеплителя, потом чтобы достигнут правильное сопротивление теплопередачи конструкции, необходимо применить или на 2см более высокую толщину утеплителя, чем у двухслойной конструкции, или между вентзазор и утеплитель вложить супердиффузионную ветрозащиту (напр. Ютавек 85).
    У обоих типов конструкций необходимо обеспецить, чтобы между элементом конька и листом металлоперепицы не был уплотнитель из вспененной пластмасы, но чтобы был применен настоящий вентпоясь конька.
    Толщина вентзазора зависит от уклона кровли :
    - уклон 5-25 градусов = толщина вентзазора мин. 60 мм
    - уклон больше чем 25 градусов = толщина вентзазора мин. 40 мм
    Внимание : если длина ската больше, чем 10 м, потом за каждый следующий метр длины ската повышается толщина вентзазора на 10%.
    Мин. отверстие для входа воздуха в вентазор :
    - уклон 5-25 градусов = коеффициент 200
    - уклон 25-45 градусов = коеффициент 300
    - уклон больше, чем 45 градусов = коеффициент 400
    Т.е. Ваше площадь кровли (в см2) разпределяется определённым коефициентом и получается мин. отверстие для входа наружного воздуха в вентзазор. Мин. отверстие должно быть не меньше, чем 200см2/пог.м. края кровли.
    Напр. если длина ската кровли получается 8 м, потом над 1 пог. м. края кровли находится 80.000 см2 площади кровли. И если у Вас уклон кровли напр. 30 градусов (используется коеффуиент 300), потом формула для расчёта получается :
    80.000 : 300 = отверстие 266 см2/пог.м.
    Внимание : Отверстием считается чистое отверстие (в площадь отверстия не учитывется площадь волокон сетки, которае отверстие предохраняет против входу птиц).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.cz www.juta.ru

























  • При сплошном настиле без учёта шага порожков металлочерепицы есть большая вероятность попадания самореза, который должен вкручиваться строго под самый порожек, в щель между досками. Такой саморез провернётся и в дальнейшем будет выталкиваться наружу. Возможна протечка в этом месте. Всё остальное боле менее ерунда. Но лучше выполнять полный объём технологических требований.
    MaximAl:
    у тебя же настил кровли сплошной
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    MaximAl:
    у тебя же настил кровли сплошной
    MaximAl:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Простым языком.
    Инструкция по укладке металлочерепицы есть в интернеите, мне нравится с сайта unikma ( ну я там просто закупился). Про руберойд - срок службы металлокровли и руберойда несопоставим в разы. Через грубо 5 лет ваш руберойд накроется и весь утиплитель намокнет и все нет утеплителя. Во вторых руберойд запретили использовать для кап. стро, его оставили только для времменных строений. Единственное что нет в инструкции обработка септиками деревянных конструкций - лучше все просептить, ето не так дорого.
    Про болгарку и тонкий диск. Да все производители говорят нет болгарке, но у меня на первом листе здали нервы ( резка по диагонале листа заняла больше 20 минут вспомнил много слов несмотря на моднявые ножницы), главное при резке накрыть лист чтоб искры не летели на покрытие, они там влавляются и ржавеют вместе с крышей. И в заключении стоит ли економить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависить именно от етих мелочей. Хорший утеплитель за 1300, пленки сверху снизу ( снизу с проклейкой шва) ну и все зазоры.

  • Извиняйте за буквы, с новым годом, опять.
  •   
      
      Я никогда не ставлю накладку на ендову и всегда отговариваю от этого клиента. Режу металлочерпицу сначала грубо наискосок "пеликанами" (минуты 2-3), а потом вчистую по переменке левыми и правыми ножницами снимаю полоску 2-3 см (минут 5-6). Получаю удовольствие от сделанной работы. И именно из таких моментов "удовольствия" получается результирующее качество. И гарантия завода не нарушается.
    tyrebel:    Да все производители говорят нет болгарке, но у меня на первом листе сдали нервы ( резка по диагонали листа заняла больше 20 минут вспомнил много слов несмотря на моднявые ножницы)..... стоит ли экономить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависит именно от этих мелочей
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:    Да все производители говорят нет болгарке, но у меня на первом листе сдали нервы ( резка по диагонали листа заняла больше 20 минут вспомнил много слов несмотря на моднявые ножницы)..... стоит ли экономить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависит именно от этих мелочей
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  •   
      Не накроется и через десятки лет. Но сильно прилипнет к обрешётке. Он может сильно подсохнуть, стать ломким, но под черепицей нет условий для его ломки. Так что конденсат с черепицы (по утрам) вряд ли будет проникать через рубероид. Другое дело, что неправильно это в принципе. делать надо, как положено. Я бы вообще оголил стропила и с них начал по новой всё.
    tyrebel:    Через грубо 5 лет ваш рубероид накроется
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:    Через грубо 5 лет ваш рубероид накроется
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проблема в качестве рубероида. В 2000 году ставил баню (и прожил в ней сперва 6 лет пока не построился) - крыша крыта рубероидом. До сих пор в нормальном состоянии. А вот на доме который крыл 3 года назад кранты рубероиду практически...
    ну во первых не так и не дорого, если именно пропитывать а не красить (тогда толку нет). А во вторых на всех антисептиках написано - срок действия 3-5 лет. В условиях правильной эксплуатации крыши это есть смысл делать только при наличии лишних денег и для успокоения совести.
    что-то вообще не понял что к чему.
    tyrebel:
    Через грубо 5 лет ваш руберойд накроется и весь утиплитель намокнет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:
    Через грубо 5 лет ваш руберойд накроется и весь утиплитель намокнет
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    tyrebel:
    Единственное что нет в инструкции обработка септиками деревянных конструкций - лучше все просептить, ето не так дорого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:
    Единственное что нет в инструкции обработка септиками деревянных конструкций - лучше все просептить, ето не так дорого.
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    tyrebel:
    И в заключении стоит ли економить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависить именно от етих мелочей. Хорший утеплитель за 1300, пленки сверху снизу ( снизу с проклейкой шва) ну и все зазоры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:
    И в заключении стоит ли економить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависить именно от етих мелочей. Хорший утеплитель за 1300, пленки сверху снизу ( снизу с проклейкой шва) ну и все зазоры.
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот это точно! Самое что коварное когда это бы обнаружилось было бы поздно...
    а почему? в чем вредность накладки? Или просто внешний вид не нравится?
    это слишком кардинально и не подъемно для меня одного, а бригада не по карману (делаю все в основном сам, жена помогает где что надо поддержать). Поэтому наверно буду делать примерно так:
    1. сниму рейки рубероида.
    2. пришью по верхнему горизонтально расположенному листу супердиффузионной/гидроизоляционной пленки степлером, что бы не улетел (в нахлест с низу вверх), а затем контррейки 50х50 к стропилам (тут надо еще понять как не промазать - минус сплошной обрешетки). Затем можно и проклеить лентой стыки, но не уверен есть ли смысл в моем случае.
    3. Пришиваю обрешетку (50х75) к контррейкам (и стропилам)
    4. Ну и металлочерепица.
    Рубероид наверно оставлю, так как быстро не смогу закрыть наверняка до контрреек, а если пленки хотя бы лежать не будет дождем может все залить (крыть буду в мае-июне). Хотя надо будет подумать и прикинуть, может и получится рубероид снять, и успеть заизолироваться от осадков.
    В последствии утеплитель на всю толщину стропил (но только там где помещение мансарды, т.е. это часть нижнего ската)
    Так нормально?
    Пленка в качестве супердиффузионной ИЗОСПАН-АМ пойдет?
    И все-таки не пойму я как сделать вентиляционный конек. Если просто конек (купил простой) без уплотнителей прикрепить к металлочерепице то так нормально или нет? Уклон крыши где конек примерно 26 градусов.
    ADSemenov.ru:
    При сплошном настиле без учёта шага порожков металлочерепицы есть большая вероятность попадания самореза, который должен вкручиваться строго под самый порожек, в щель между досками. Такой саморез провернётся и в дальнейшем будет выталкиваться наружу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    При сплошном настиле без учёта шага порожков металлочерепицы есть большая вероятность попадания самореза, который должен вкручиваться строго под самый порожек, в щель между досками. Такой саморез провернётся и в дальнейшем будет выталкиваться наружу.
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ADSemenov.ru:
    Я никогда не ставлю накладку на ендову и всегда отговариваю от этого клиента.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    Я никогда не ставлю накладку на ендову и всегда отговариваю от этого клиента.
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ADSemenov.ru:
    Я бы вообще оголил стропила и с них начал по новой всё.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    Я бы вообще оголил стропила и с них начал по новой всё.
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













  • Внесу сумятицу... :grin:
    ТО что рубероид прожил 3 года хорошо согласуется с его типичной долговечностью (обещают 2)
    Ест еще материал с долговечностью 10 лет - Стеклоизол
    Его упорно нелюбят торговцы кровельными материалами :sorry2: Потому что дешево....
    В Вашем случае, Вы с помошником (рулоны тяжелые) за пару дней перекроете всю крышу поверх рубероида, и не будете заморачиваться с демонтажем, обрешеткой, вентзазорами и прочими коньками-карнизами.
    Внешний вид конечно - не намного лучше рубероида :mosking:
    Зато!!! Самый толстый стеклоизол, с хорошим стеклохолстом и качественой обсыпкой - 550руб/9м2.
    7 рулонов Вам хватит + маленькое ведерко битумной мастики (ну там гвоздиков, реек, антисептику немножко...).
    А через 10 лет покроете снова, за те же 5 тыр... Или накопите на красивую крышу без всяких компромиссов.
    ЗЫ: у меня сарайчик, крытый стеклоизолом 4-ю зиму переживает. Лезть на крышу -поводов нет.:grin:



    :sorry2:

    :mosking:





  • Если контур утепления как на рисунке (серый)- можно не снимать рубероид (и никакой другой гидроизоляции на крыше не понадобится) Любой другой вариант будет более затратный и "геморройный"....Подобное прокатит если ваша кровля представляет из себя простейшую ломаную двускатку, т.е. ендов у вас нет(дом - прямоугольник с двумя фронтонами - к сожалению по вашему фото можно только догадываться)
    Всё что выше рубероида - по Инстркции по монтажу http://www.krosta-m.ru/metaltile/ruukki.asp
    Перед началом монтажа - труба лучше чтобы уже торчала через крышу - если нет, то выбирайте котел для отопления с выхлопом через стену.img_237942.jpg
    ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Чтобы утепление в месте перелома ската не касалось сплошной обрешётки - должна оставаться щель около 7-10 см (можно больше).

    img_237942.jpgimg_237942.jpg

    ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
  •   
      На чертеже не хватает очень важной детали — пароизоляции под утеплителем.
    DmitryZ:  ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DmitryZ:  ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
    DmitryZ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пока что речь шла о кровле, трудностей с утеплителем пока не касались....Там уже фронтоны забиты, и наверняка без плёнок и зазоров. Так что по утеплению - отдельная "песня".
    ADSemenov.ru:
    На чертеже не хватает очень важной детали — пароизоляции под утеплителем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    На чертеже не хватает очень важной детали — пароизоляции под утеплителем.
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    пока
  • металочерепицу лучше всего резать высечными ножницами, но они дорогие есть насадка на дрель называется "сверчок". можно в интернете найти
  •   Я перепробовал всё и уже давно режу простыми просто левыми и правыми ножницами и если начерно, в любом направлении — то пеликанами. А вот пеликаны найти в продаже очень трудно (с длинными губками).
  • я смотрел в магазине высечные ножницы макита за 7-8 тысяч... вроде как очень не плохо, в инете видел как ими режут металлочерепицу. 8 тысяч - примерно 7% от стоимости покрытия металлочерепицей. По моему не так уж и дорого. К тому же ножницы и потом пригодятся
  •   
      
      Работал я этой макитой. Забодался матрицы покупать по тысячу рублей. Даже при небольшой амортизации матрицы ножницы уже не проходят порожек на металлочерепице. Я быстрее режу ручными ножницами, дешевле, больше удовольствия от работы и срез идеально ровный.
    MaximAl:  высечные ножницы макита
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    MaximAl:  высечные ножницы макита
    MaximAl:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • нда, не ожидал...
    а вообще на сколько хватит матрицы? Может для одной крыши хватит? Резов у меня не более 25 метров.
    И для альтернативы, если брать ручные ножницы - какие брать надо, я плохо представляю как можно ручными можно резать не загибая отрезаемый край (у меня простые ножницы по металлу) - жалко все же остатки сразу выкидывать, может пригодится где. Может название ножниц дадите, ссылки какие?

  •   У меня вот такие [изображение не доступно]
      Стоят они где-то от 800 до 1300 рублей. Режу в любом направлении под любым углом уже около десяти лет. При прохождении порожка надо так поставить ножницы, чтобы порожек прогнулся на середине высоты и сложился в три слоя метала, тогда на сторонах будет минимальная деформация не более 2-3 см. Если срез уходит под планки, то чистый обрез края не нужен. Если ендова открыта (а я всегда её оставляю открытой), то эти 3 см следует отрезать попеременно левыми и правыми ножницами.
      Правые и левые ножницы (зелёные и красные ручки) неплохие Brigadier. На металле должны быть буквы на одних R, на других L и на обоих CrM. Стоят примерно 400-500 рублей, но у меня были куплены другой фирмы (200-250), но от фирмы были только ручки, а концы точь в точь, как у "Бригадира".изображение не доступно


  • Монтаж металлочерепицы поверх рубероида без обрешетки не рекомендую по плачевному опыту многих владельцев домов. Если не хотите устраивать дополнительную обрешетку рекомендую рассмотреть вариант битумной черепицы.
  • Под металлочерепицу нужно делать обрешетку с шагом 350-400 в зависимости от тайла. Для обрешетки обычно используют брус 50х50.
    30 или 25 при закрутке саморезов лопнет.
    По поводу укладки на рубероид.
    Если кровля холодная то можно укладывать на рубероид обрешетку и сверху метал.
    Если кровля теплая желательно уложить супедифузионную однослойную мембрану Tyvek по цене и качеству нет аналогов во всем мире.



  •   Категорически не советую использовать брус. Оптимально — доска от 25 до 40 мм (в зависимости от расстояния между стропилами) при ширине 100 мм.
      Категорически не советую под металлочерепицу клать никакие "диффузионные" плёнка — только антиконденсатную абсолютно паранепроницаемую.
    Андрей_Дон:
    Для обрешетки обычно используют брус 50х50
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей_Дон:
    Для обрешетки обычно используют брус 50х50
    Андрей_Дон:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    антиконденсатную антиконденсатную
  • Супердифезионная мембрана Tyvek как раз и предназначена для таких конструкций. Причем что она однослойная пропускная способность 1300 гр/м2. и выдерживает водяной столб 2,35м и температурный режим использования от -40 до +100 градусов. В том случае когда кровля нагревается антиконденсатная пленка не выдержит данную температуру и разрушиться.
    Ютакон - подкровельная антиконденсатная плёнка.
    Представляет собой полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны абсорбирующим нетканым текстилем, с другой - тонкой полипропиленовой плёнкой.
    Текстиль в данной пленке предназначен для механической защиты. Так как при монтаже по ней будут ходить и защиту повредят без защиты она не будет выполнять свои тех характеристики.
    Минимальный зазор между антиконденсационной плёнкой и утеплителем 5-6 см.
    Пленку тайвек можно укладывать без вент зазора.








  • Да еще самый главный аргумент Тайвека срок службы более 50 лет. И с учетом того что есть вент зазор сверху Тайвек ветронепроницаема.
  •   Да я уже понял, что Вы её просто продаёте. Так продавайте и антиконденсатную. :smile3:))
      Ваша цитата — это та правда, которая и есть главная суть паропроницаемой плёнки. Она служит исключительно для защиты утеплителя от "вдувания" воздуха (потеря теплоизолирующих свойств) и для вывода из слоя утеплителя влажности, которую он набирает во время суточной девиации атмосферной влажности (плюс капельная защита сверху). И класть надо именно БЕЗ ЗАЗОРА, тогда плёнка будет работать эффективнее.
      Но для металлочерепицы (и вообще — как подкровельная) эта плёнка практически не имеет смысла. Влажность из утеплителя под металл она пропускает, потому как это её функциональное назначение — ПРОПУСКАТЬ.
      Моё мнение — между металлом и утеплителем надо либо ставить ТОЛЬКО антиконденсатную с зазорами и под ней и над ней, либо ставить и антиконденсатную (зазор и под и над) и паропроницаемую (без зазора между ней и утеплителем).
      Да, одно замечание — если кровельщики будут ходить по плёнке, то гоните их в три шеи. :smile3:
    Андрей_Дон:
    Пленку тайвек можно укладывать без вент зазора
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей_Дон:
    Пленку тайвек можно укладывать без вент зазора
    Андрей_Дон:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:






    :smile3:
  • Так а все таки есть температурный режим работы пленки. Кровля разогреваеться до 90 гр. в Этом случае пленка высыпается. и в этом случае не будет ни антиконденсатной защиты ни ветрозащиты. Да и срок эксплуатации 50 лет без потери своих свойств.
  • Я могу ошибаться но сначала идет пленка, потом обрешетка и затем металочерепица. и пленка тогда не греется до 90
  •   Наблюдаю около 20 лет на примере Rankka в то время ещё по поставке от Rannila. Нормально стоит и не сыпется.
      А диффузионные плёнки появились не так давно. Так что заявления, что одна развалится, а другая нет — более чем странные.
      Мне такая "активность" напоминает продавцов медных труб. Когда им говоришь, что все соединения меди ядовиты и ставить эти трубы на питьевую воду является полным маразмом, они утверждают о полной их безвредности и чуть ли не о полезности. И продолжают рекламировать для водопровода. :smile3:
    Андрей:
    случае пленка высыпается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    случае пленка высыпается.
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :smile3:

  •   Не ошибаетесь. Но обычно (и необходимо) между плёнкой и обрешёткой ещё стоит контррейка 15-25 мм. Так что условия ещё более комфортные для плёнки.
      Просто человеку надо выполнить план по продаже именно диффузионной плёнки. :smile3:
    tyrebel:
    Я могу ошибаться
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    tyrebel:
    Я могу ошибаться
    tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
  • У меня своих три бригады кровельщиков работаем на рынке свыше 7 лет. А по поводу того что материал только появился. Раньше и дома крыли рубероидом РРК или шифером. А сейчас?? Так давайте вернемся в каменный век в пещеры.
    Компания DuPont более 100 лет успешно работает на рынке высокотехнологичных решений.
    Технологией изготовления Tyvek® (на данный момент ни кем не повторена) позволяет получать материал обладающий уникальным сочетанием свойств
    Tyvek® сохраняет эти свойства на протяжении не менее 50 лет (доказано независимым Шведским институтом «SP Institute»).
    Разработан и применяется именно, как мембрана для строительства в Европе, США и Канаде.
    Полный комплект разрешительной документации Украины.
    Можно много обсуждать а можно взять образец и попробовать.







  •   А я что, против?
      Отличная мембрана. Срок службы, наверняка, такой же, как и на все современные полимерные строительные плёнки (в районе 50 лет). Это мы ещё поживёт и тогда увидим.
      Только мембрана ставится там, где нужно защититься от капель и пропустить влажность (пар). Под металлочерепицу влажность НЕ НАДО пропускать. То есть, мембраны идут исключительно поверх утеплителя повсюду и особенно по стенам. А к кровле, собственно, никакого отношения мембрана не имеет.
      Я думаю, что Вы из тех, кто ставит мембрану вместо подкровельной плёнки. Ну, ошиблись, посоветовали хозяину. Забудьте. И на следующем объекте больше так не делайте. :smile3:
    Андрей:
    Разработан и применяется именно, как мембрана для строительства
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Разработан и применяется именно, как мембрана для строительства
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :smile3:
  • 1 Рубероид обязательно снять.металлочерепица греется рубероид тоже.Запах битума во свем доме будет.
    2 Вентиляция обязательно должна быть не менее 40 мм между гидроизоляцией и металлочерепицей.
    3 Рекомендую как сделать:
    - демонтаж рубероида и сплошной обрешетки;
    - монтаж гидроизоляции по стропилам;
    - монтаж контрбруска 50*40;
    - монтаж пошаговой обрешетки с учетом шага металлочерепицы 350 мм;
    - монтаж металлочерепицы с установкой айраторов под коньком для вентиляциии;
    - под конек уложить уплотнитель (от попадания снега и птиц);
    - подшив карнизов должен быть выполнен из софита с перфорацией или другого материала, но обязательно оставлять вентиляционные продухи для забора воздуха








  • Спасибо конечно, но как я уже писал, что сплошной настил снимать не собираюсь, так как металлочерепицу буду крыть сам с женой, т.е. процедура не быстрая, и заливать хату первым же дождем не собираюсь.
    Относительно запаха битума... вам кажется, что при условии вентиляции под металлочерепицей запах битума пойдет в дом через сплошной настил, ветровую пленку, утеплитель и пароизоляцию? По моему запах будет в вентзазоре уходить наружу да и не должно быть там такой жары что бы запах битума образовывался.
    Планирую сделать так.
    1. Снимаю толевые рейки.
    2. горизонтальными слоями снизу вверх внахлест 10 см. креплю гидроизоляцию или мембрану (пока не купил, буду смотреть что по цене). Крепление степлером по верхнему краю, низ можно скотчем прихватить к что бы ветром не поднимало пока. Можно специальной пленкой какой.
    3. прибиваю по балкам контррейки (50х50 - куплены) - Заранее размечаю их местоположение.
    4. прибиваю бруски обрешетки 50х75 (куплены). Надеюсь что в такую ширину попаду когда буду листы прикручивать.
    5. креплю листы металлочерепицы.
    На мой взгляд в моем случае будет лучшее что я могу сделать (перекрывать крышу полностью со снятием сплошного настила просто не подъемно ни физически ни по времени).
    У нас все делают просто, прям по смплошной обрешетки ложат рубероид, прям на него металлочерепицу или металлопрофиль. И все счастливы. Так что я думаю у меня должно получиться болеменее правильно.









  • если все так делают, то это не значит что правильно.
    В данном случае ОЧЕНЬ неправильно. Вентзазор обязательно, собственно контробрешетка для этого и делается..
    MaximAl:
    У нас все делают просто, прям по смплошной обрешетки ложат рубероид, прям на него металлочерепицу или металлопрофиль. И все счастливы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    MaximAl:
    У нас все делают просто, прям по смплошной обрешетки ложат рубероид, прям на него металлочерепицу или металлопрофиль. И все счастливы.
    MaximAl:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Я о том и говорю, что мой вариант много лучше чем так как у нас обычно делают. Разве нет?
  •   Всё так. И кто нарушает технологию (особенно касательно вентиляции подкровельного пространства), тот может поиметь весной тонны льда на краю кровли и замёрзшую водосточную систему.
  • Сделал обзор что у нас в городе есть, к сожалению такого материала нет. Нашел такое:
    Изоспан АМ - 2300 рублей за рулон
    Tyvek Solid - 4200 рублей за рулон
    Tyvek Housewrap - 4350 рублей за рулон
    Ютавек 135 - 5700 рублей за рулон
    Ютавек 85 - 3500 рублей за рулон.
    Исходя из сути вроде как подходит Ютавек 135 - но цена... Tyvek Solid подешевле но все равно на мой взгляд цена сильно высокая (мне надо 3 рулона, не меньше).
    Изоспан АМ - по цене вроде как подходит но не уверен я в данном материале слишком параметры отличаются (паропроницаемость 850 против 1200, прочность 110/90 против 230/180.
    Ютавек 85 где-то посередке...
    Что выбрать, посоветуйте пожалуйста!
    ЯН РЫПЛ:
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЯН РЫПЛ:
    - супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
    ЯН РЫПЛ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Изоспан АМ нелзя считать хорошей мембраной, не имеет достаточные для этого характеристики.
    Tyvek HouseWrap и Ютавек 85 не является гидрозащитой для кровли, это ветрозащита для фасад.
    Остальные применять можно.
    ЯН РЫПЛ



  • А чем все таки лучше Ютавек 135 по сравнению с Tyvek Solid (и лучше ли)? Если причины будут серьезные я возьму и более дорогую пленку (Ютавек на 1500 рублей дороже за рулон, а их надо 3 мне). Если же серьезных причин нет то можно и тайвеком обойтись...
  • Да, еще вот мысль пришла какая.
    Раз рубероид буду снимать, может хорошо будет проредить доски? Выдрать доски через одну (в той части крыши где будет утепление мансарды), как считаете?
  • Обое материалы проверяются с помощью нормы Евросоюза EN 13859-1, где получаются эти характеристики :
    = прочность на вырывание (продольная/поперечная) :
    - JUTAVEK 135 - 150/180 Н
    - Tyvek Solid - 90/85 Н
    = прочность на разрыв (продольная/поперечная) :
    - JUTAVEK 135 - 290/205 Н/5см
    - Tyvek Solid - 245/215 Н/5см
    = сопротивление паропроницанию (эквивалентная диффузионная толщина) Sd (высота столба воздуха - чем высшая цифра, тем хужий показатель паропроницаемости)
    - JUTAVEK 135 - 0,02 м
    - Tyvek Solid - 0,03 м
    = воздухопроницаемость (чем высшая цифра, тем хужий показатель):
    - JUTAVEK 135 - меньше, чем 0,02 м3/м2.ч.50 Па
    - Tyvek Solid - меньше, чем 0,1 м3/м2.ч.50 Па
    = горючесть, водонепроницаемость и долговечность у обоих материалов фактически одинаковая
    ЯН РЫПЛ















  • Да уж, по всем показателям ютавек 135 круче...
    Чтож, доверюсь вашему мнению, и видимо раскошелюсь на ютовек135.
    Кстати я так понял для стен (фасад буду утеплять еще базалитом и что то типа сайдинга с вентзазаром) ютавек 85 как раз будет?
    Спасибо!



  • Мембрана "Ютавек 85" для этого применении подходит без проблем. Т.е. утеплитель - Ютавек 85 - вентзазор (вертикальные рейки) - сайдинг. Только рекомендую применять мембрану вертикально образом, где несущая вертикальная рейка (или профил) сайдинга будет прижимать вертикальный нахлёст мембраны. В случае горизонтального применении мембраны бы было необходимо склеивать нахлёст мембраны лентами (действует для всех ветрозащит).
    ЯН РЫПЛ

  • Посоветуйте какую ленту для склеивания использовать?
  • Если в нахлёсте, потом двухсторонолипкую ленту "Ютадах СП 38", если поверх нахлёста или ремонт повреждения или решить проникание конструкции, потом односторонно липкую ленту "Ютадах СП Супер", т.е. специальные ленты на основе липкого слоя специального акрылата. См. http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/2010_kl_komponenty-jtd_cz.pdf
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru; www.juta.cz

  • Скажите, а если не найдется таких (у нас тут ютавек то еле нашел в одном месте) - какие параметры важны для ленты, на что обратить внимание при поиске аналогов?
  • это сказать нельзя, это ноу-хау.
  • У меня впечатление что вы меня не поняли, - при чем тут ноу-хау? Ноу-хау это как сделано, из чего, а не внешние характеристики. Мне совершенно не интересно какая структура и какие материалы используются для вашей ленты...Тут у нас днем с огнем не найдешь лент от Юта. Зато есть какие-то другие двусторонние ленты. Вот как мне понять - подойдут они или нет?
    Я так понимаю, если Ютавек имеет характеристики которые говорят что он лучше чем тайвек - то и понятно чем он лучше. Если я пытаюсь найти ленту - то мне надо же какие-то параметры знать, ну я не знаю, например прочность на разрыв склееных поверхностей, срок службы соединения... есть же какие-то ключевые параметры?
  • Проблемма есть в том, что характеристики (напр. теплостойкость, норозостойкость, прочность на разрыв склееных поверхностей, срок службы соединения и т.д.) не способны сказать, если лента спасобна надёжно и долговечно соединять специальные поверхности мембраны (нетканный текстиль spunbond, metlblown,...), без того чтобы химическим способом повредила прочность или водонепроницаемость самой мембраны. Ноу-хау есть в специальном химическом составе липкого слоя. Т.е. разные ленты могут иметь одинаковые характеристики на бумаге, но одна будет работать и вторая нет. Поэтому нельзя только сказать применяйте ленты с этими техническими характеристиками.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Это уже что-то. Как я понимаю надо искать клеющую ленту которая предназначена именно для нетканного текстиля. Просто я видел некоторые ленты, но видимо они не подойдут, так как (если память не обманывает) они для сантехники были.
    Хорошо, по крайне мере уже представляю что искать.
    Спасибо огромное!

  • Скажите, для соединения Ютавека нашел что можно использовать Ютафол СП 1 (http://www.radders.ru/jutavek-135.html) вы же пишите что надо Ютадах СП 38... Просто у нас я нашел ленту Ютафол СП АЛ. Если я ей склею - не пойдет это во вред Ютавеку?
    Просто на днях уже собираюсь приступать, а пленки пока не нашел. Ну а так как делаю сам - процесс будет длительный (а ветра у нас бывают неплохие). Вот и думаю, что все таки надо чем то склеивать листы пока металлочерепица на крышу не ляжет.
    Спасибо.

  • Ленту Ютафол СП 1 (двухстороно липкую ленту из бутилкаучука толщиной 1 мм, шириной 15 мм) мембрану Ютавек можно соединять, но в случае когда соединяется мембрана к другому материалу, напр. к проходу трубой, кабла, к площади капельника и т.п. Но для соедниении нахлёста эта лента не годится. Ютафол СП АЛ есть алюминиевая одностороно липкая лента с мидифицированным синтетическим каучуком (тонким липким слоем), которая предназначена только для соединения пароизоляционных плёнок между собой. В случае применении этой ленты у подкровельных мембран самая лента мембрану не повредит, но лента не спасобна мембрану надёжно соединить, так как предназначена для соединении не поверхности нетканный текстиль спанбонд (поверхность мембраны), но преднезначена для соединении плёночной повержности пароизоляции (ПЭ, ПП, ПЭС, АЛ, ..). Кроме того ещё не имеет достаточную теплостойкость и морозостойкость для климата, который может у подкровельной мембрану получиться. Поэтому для соединении нахлёста мембрану постовляется специальная лента, или поставляются мембраны ЮТАВЕК .. АП (Плюс)уже с приготовленными лентами в рулоне на мембране.
    Если у Вас уклон кровли больше, чем 22 градусов, и в качестве кровельного покрытии планируется металлочерепица, потом соединять нахлёсты мембраны не требуется. Но не забудьте, что кровельное покрытие на кровлю необходимо польностью сделать до 3 месяцев со дня монтажи мембраны. И самая мембрана хотя имеет сертификат на дынамику дожьдя, не является кровельным покрытием, но только гидрозащитой.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • Здравствуйте,Ян.
    По поводу вашего ответа: а как быть, если в складской программе вашего представительства в Москве нет ни этой ленты (только СП-1 и СП Ал), ни мембраны с встроенной лентой? И в каких случаях диффузионная мембрана, применяемая на кровле, все-таки требует проклейки швов, а в каких можно уложить просто внахлест, без проклейки швов?

  • По моему это временное состояние или забыли ее заказать на склад. Наверно это ошибка. Извиняюсь. Уже передал информацию ответственным лицам.
    Cоединять нахлёст супердиффузионной мембраны (всех типов всех производителей) необходимо в случае :
    а) если уклон кровли меньше, чем 22 градусов
    б) если уклон кровли меньше, чем безопасный уклон использованного кровельного покрытии
    в) если гидрозащитная мембрана должна служить также в качестве ветрозащиты
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"






  • Спасибо за информацию. К сожалению у нас здесь нет ничего такого, что вы рекомендуете... Буду надеяться что ветрами из под контрбрусков мембрану не вырвет, пока не закрою металлочерепицей. - В эти выходные с части кровли снял рубероид и положил мембрану. Закрепил контрбрусками по стропилам. Расстояние между стропилами 75 см. Теперь вот все переживаю на счет ветров (да и дождей тоже в общем то).
    Кстати, при распаковке рулона увидел что он с одной стороны скручен и скреплен самым обычным прозрачным скотчем. - Я так полагаю, что для пленки такой скотч безвреден?
  • Кровельные типы мембраны Ютавек имеют достаточные прочности на разрыв, чтобы от влиянии ветра не возникло повреждении мембраны, и достаточные прочности на вырывание, чтобы не возникло вырывание из закреплении контррейками. У мембран Ютавек 115 прочность на разрыв 260/170 Н/5см, на вырывание 120/140 Н, у мембран Ютавек 135 на разрыв 290/205 Н/5см, на вырывание 150/180 Н, т.е. у Ютавек 115 может быть растоние контрреек до 100 см, у Ютавек 135 даже 120 см. Т.е. если у Вас расстояние контрреек только 75 см, потом прочность мембран ещё с запасом.
    Скоч в упаковке безвреден.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • Спасибо
  • Столкнулся со следующей проблемой при выполнении задуманного.
    Когда приобретал металлочерепицу я еще не в курсе был что там к чему и положился на продавца, он мне вроде как достаточно грамотно скомплектовал все... но при монтаже (кстати небольшой отчетик по проводимым работам - http://picasaweb.google.com/109975002895658039752) выяснилось что в комплект саморезов не включили саморезы 4.8х20 - по инструкции они используются для скрепления листов металлочерепицы между собой и в том числе для крепления верхней ендовы (декоративной). Однако самые короткие длинной 31 (что-то такое, сейчас могу ошибиться) - самое главное, что они немного входят в обрешетку когда листы скрепляются между собой. И выравнять 3-4 листа уже не получится вместе. Кроме того если сучок, то может картину и отжать, да так что сразу и не увидишь, что и произошло, пришлось потом проверять все и просаживать где выперло... Когда буду крепить верхнюю ендову, вроде бы должно стать повыше на высоту ступеньки волны и нижняя ендова не должна повредиться, но мне кажется, что все таки это не правильно.
    Обратился к продавцу он мне сказал что у нас таких в городе и нет! Я проверил - это почти так! просто в шоке... Прошу подсказать, все такие крутить или можно использовать 5.5х19 - находил такие, правда цвет немного другой. На сколько принципиален диаметр самореза?

  •   Короткие саморезы не только короткие, но у них ещё и резьба ближе к шляпке. Они специально предназначены для "сшивания" двух листов металла. То есть, короткие саморезы — "металл-металл", а более длинные — "металл-дерево". В приличных фирмах (и у меня тоже) короткие саморезы есть всегда. :smile3:
      3-4 листа "сшитые" длинными саморезами выравниваются энергичным "потряхиванием" в вертикальном направлении всех листов.
      Накладку ендовы я никогда не ставлю, а просто ровно обрезаю металлочерепицу на 5-10 см от центра ендовы. Такое решение выглядит не хуже накладки и ендова не забивается листьями и хвоей.:smile3:

  • так по сути мне стоит использовать 5.5х19 (может все таки найду свой цвет) или диаметр большой и надо искать на 4.8?
    а в лирике - ну нет у нас на Сахалине таких фирм которые продают короткие саморезы! Так и говорят НИКОГДА не было!

  • .
      Я бы не заморачивался на 5,5. До 2000 года в СПб тоже не было коротких и крепили листы друг с другом 4,8х28 с буром. Нигде ничего не вспучивало, но ровнять листы было неудобно. Вкручивать надо под самый порожек с краю листа так, что саморез по отношению к плоскости кровли стоит под углом примерно 60-75 град. Если потом выравнивать несколько листов, то эти саморезы надо недокручивать полсантиметра, чтобы не попасть в обрешётку. Тогда листы выравниваются легко. Потом все докрутить.
      Если же уж совсем душа не лежит к такому решению, то можно обрезать машинкой бур и крутить в два приёма, сначала буром отверстие наметить, а потом вкрутить укороченный саморез. Полагаю, что это будет лучше, нежели крутить 5,5, но не настаиваю. :smile3:
      А могли и по почте заказать, но, думаю, Вас уже время поджимает.

    :smile3:
  • В общем кручу так помаленьку. Вот хочу ускорить процесс - не смотря на то что ножницами приловчился резать, край очень ровный и не мятый получается (использую и левые и правые ножницы и в 2 приема/3 реза - вырезаю грубо полоску 1-2 см, а потом вчистую снова 2-мя ножницами, правыми "поверхность" левыми ступеньку), но получается достаточно медленно (то что вдоль или под углом, просто поперек вообще проблем нет и быстро). Да и закупил фиброцементный сайдинг... думаю может стоит взять машину отрезную (ручную циркулярку) сразу на оба дела. И потом на фасад пойдет сайдинг пилить и сейчас металлочерепицу побыстрее резать получится. Как считаете?
    Если положительно - то на что обратить внимание, обороты, диаметр диска, сами диски какие?
  • почему не советуете "диффузионные" пленки?
    Изоспан АМ - к ним относится?
    и еще вопрос -вы из какого города,если из Челябинска, черкните на почту - хотел посоветоваться очно, показать что у меня "нагородили" кровельщики.

  • .
      Санкт-Петербург.
      Паропропускающие плёнки (мембраны) служат для того, чтобы под ними что-то "дышало". Плёнка под кровельный материал должна обладать исключительно одним свойством — не пропускать вообще НИЧЕГО. И только если под кровлей находится теплое помещение (утеплитель — вата) необходимо ещё одно свойство — антиконденсатное покрытие снизу плёнки.
      Укрытие паропропускающей плёнкой утеплителя не заменяет подкровельную плёнку.
      Для тёплой кровли (утеплитель — вата) есть только два технологически оправданных варианта —
      1. Подкровельная плёнка гидроизоляционная антиконденсатная и вентзазор над ней и под ней с выходом наружу в районе конька.
      2. Подкровельная плёнка плюс паропропускающая плёнка поверх утеплителя (вплотную) и опять же — оба вентзазора по обе стороны анитконденсатной плёнки.







  • .
      Любой приличный производитель металлочерепицы аннулирует гарантию на металл и покрытие, если листы резались отрезной машинкой. :smile3:
      
    :smile3:

  • Изоспан АМ не рекомендую, не имеет ни достаточную прочность, ни достаточную водоупорность, ни достаточную УФ стабильность, чтобы было возможно ее использовать в качетсве супердиффузионной гидрозащитной мембраны.
    На рынке существует большинство настоящий супердиффузионных плёнок с достаточными харатеристиками для возмоности их применении в качестве супердиффузинной гидрозащиты, напр. Ютавек.
    Супердиффузинные плёнки в кострукциях с металлочерепицой использовать можно, но только в случае, если конструкция утепленная и под утеплителем была применена правильно уплотненная достаточно паронепроницаемая пароизоляция (напр. Ютафол Н 110). Т.е. чтобы между металлочерепицой и внутренним простаством с отоплением был в конструкции под утеплителем (кровли или потолка под холодным чердаком) применен слой, который достаточно ограничивает проход водянных паров из внутреннего пространства здания к нижной стороне металлочерепицы.
    Если бы к кострукции под металлочерепицой была применнена только супердиффузионная мембрана и ниже в конструкции не будет пароизоляционный слой, который бы снижал проход водянных паров из внутреннего пространства здания (с отоплением) в кровлю, потом кроме проблем с диффузинным балансом утепленной конструкции, получается риск постоянного давления водянных паров на нижную сторону металлочерепицы и сублимации водянных паров в предохранительные слои на нижной стороне металлочерепицы и от
    этого потом риск корозии этого кровельного покрытия.
    У антиконденсатных (паронепроницаемо-абсорбционных) плёнок (напр. Ютакон) эта проблемма не возникает, потому что у этого типа плёнок (в разницу от супердиффузионных плёнок) необходимо вентзазор сделать также под плёнкой, т.е. проникающие водянные пары из внутреннего простанства (напр. через тажёлую конструкцию из кирпича или бетона потолка) не могут добраться к металлочерепице, конденсируют на нижной стороне антиконденсатной плёнки где впитываются в абсорбционный слой и из конструкции испаряются с помощю вентзазора работающего под плёнкой.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz










  • Теперь Изоспан может не заморачиваться по поводу водоупорности,уф стабильности и прочности, поскольку будет служить только для ограничения конвекционной соствляющей теплопотерь......А продукция JUTA ( и другие) видимо резко упадёт в цене ..... :smile3: :drinks:
    ADSemenov.ru:
    Укрытие паропропускающей плёнкой утеплителя не заменяет подкровельную плёнку.
      Для тёплой кровли (утеплитель — вата) есть только два технологически оправданных варианта —
      1. Подкровельная плёнка гидроизоляционная антиконденсатная и вентзазор над ней и под ней с выходом наружу в районе конька.
      2. Подкровельная плёнка плюс паропропускающая плёнка поверх утеплителя (вплотную) и опять же — оба вентзазора по обе стороны анитконденсатной плёнки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    Укрытие паропропускающей плёнкой утеплителя не заменяет подкровельную плёнку.
      Для тёплой кровли (утеплитель — вата) есть только два технологически оправданных варианта —
      1. Подкровельная плёнка гидроизоляционная антиконденсатная и вентзазор над ней и под ней с выходом наружу в районе конька.
      2. Подкровельная плёнка плюс паропропускающая плёнка поверх утеплителя (вплотную) и опять же — оба вентзазора по обе стороны анитконденсатной плёнки.
    ADSemenov.ru:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::drinks:
  • Как я понимаю это касается инструментов типа болгарки с абразивными дисками. Я же говорю о так называемых "паркетниках" - я не слышал про то что они входят в эту категорию...
    ADSemenov.ru:
    Любой приличный производитель металлочерепицы аннулирует гарантию на металл и покрытие, если листы резались отрезной машинкой. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    Любой приличный производитель металлочерепицы аннулирует гарантию на металл и покрытие, если листы резались отрезной машинкой. :smile3:
    ADSemenov.ru:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • .
      Если Вы имеете ввиду инструмент не абразивный, а пилящий, то был у меня негативный опыт и с паркеткой, на которую я искал пилу с самым мелким зубом и с лобзиком — всё противно и нет качества реза. У финнов я видел специальную угловую машинку со встречно вращающимися дисковыми пилами. В России такого не видел.
      Из реально работающих режущих инструментов считаю только вырубную машинку (грызун), но она дорога в эксплуатации, слишком часто приходится менять пуансоны и матрицу.

  • Дмитрий,
    у меня делали кровлю над верандой и сделали следующее:
    на стропила прибили обрешетку, потом Изоспан АМ, потом (как назвали ее кровельщики контробрешетку) без продольных брусков, и металлочерепицу Шейк завода ИНСИ. Будет ли достаточно для вентиляции зазора только в высоту волны черепицы? (обрешетка получается препятствует задуванию воздуха).
    фото отправил на e-mail.


  • В первом применили гидрозащиту очень слабого качестве и главным образом сделали всё на оборот.
    Т.е. гидрозащита должна быть на стропилах (или на деревянном настиле), потом идёт контррейка (вентзазор) высоты в зависимости от уклона кровли, и только потом обрешётка с кровельным покрытием (с вентилируемым коньком).
    В никаком случае только высота волны кровельного покрытии не может работать в качестве вентзазора. Вентзазор должен быть по всей площади кровли (!!!!) высоты :
    - в случае уклона кровли больше, чем 25 градусов высоты мин. 40 мм
    - в случае уклона кровли 5-25 градусов высоты мин. 60 мм
    - в случае уклона кровли меньше, чем 5 градусом высоты мин. 100 мм
    Если длина ската кровли больше, чем 10 м, потом ещё высота вентзазора за каждый слующий метр длины ската повышается на 10 %.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"










  • на рисунке мой вариант скажите четко что прибивать поверх обрешетки прочитал все какой то сумбур в голове ничего не разобрал нужна пленка али нет?
  • Извините, не заметил ссылку на инструкцию. Спасибо
  • Можете Ваш рисунок направить на мой мейл rypl@juta.cz ?
    ЯН

  • Тема ожила, я я не помню, отчитался нет :smile3:
    Как все прошло:
    https://plus.google.com/photos/109975002895658039752/albums/5671341620934320161:smile3:

  • так как гуглплюс не работает - новая ссылка:
    https://goo.gl/photos/mDScQvS7c1VdDH457
    MaximAl MaximAl сказал(а): ↑
    MaximAlMaximAl сказал(а): ↑↑
    Тема ожила, я я не помню, отчитался нет :smile3:
    Как все прошло:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тема ожила, я я не помню, отчитался нет :smile3:
    Как все прошло:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    https://goo.gl/photos/mDScQvS7c1VdDH457

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑