рубли
Главная >Статьи

Нужно ли утепление дома из 150 бруса если температура зимой - 20-25

  • Уважаемые форумчане! Строим дом из бруса 150х150 размером 5м х 10м и высота внутри от пола до потолка 2м 70 см.Пол и потолок утепляем пирогом (пароизоляция,изолон,гидроизоляция) ,а вот по поводу стен возник вопрос : мнения людей сведующих в домостроении разделились.Надо ли утеплять стены,если температура зимой в основном держится в районе минус 20-25 градусов,до 30 редко бывает. Живём под Ижевском (Удмуртия),отопление будет от газа.Хотелось бы услышать мнение строителей с опытом,и если без утепления стен не обойтись,то рекомендации по толщине утепления.Кстати,изнутри будет гипсокартон,а снаружи сайдинг.
  • Стены тоже надо утеплять 150 брус, маловат будет если без утепления. В нашем регионе морозы примерно такие же -30, и больше бывают не каждую зиму и недолго. День, два-три за всю зиму. Если посмотреть старые дома, то рубили из 20 и более толстого бревна. И то утепляли! В прошлом тоже зря бы не стали делать. А так, ненапрасётесь газу! :shok: Дорого платить за газ придётся. Из бруса 150 строят, потом идёт с уличной стороны утеплитель и сайдинг. Внутри так же утеплитель и гипсуха. Получаются тёплые дома. :smile3::shok::smile3:
  • Если для постояного проживания, то обязательно утеплять.
    Здесь удобный калькулятор www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/splash.htm
    У меня домик в деревне (Урал) из бревна под 20 см. Давно собираюсь утеплить.
    А вообще лично я не понимаю зачем строят из бруса, а затем утепляют. Мне кажется дешевле и проще из пено-блока в данном случае. Но раз уж из бруса, то надо утеплять не менее 100мм. Про пароизоляцию тоже не забудьте на стены.



  • на брус набиваем обрешетку .
    укладываем минвату.
    закрывает сеткой (паропроницаемой пленкой)=ветрозащита.
    обеспечиваем вент зазор.
    по обрешётке закрываем вагонкой (сайдингом , керамогранитом)
    = вентфасад и его модификации.
    пароизоляция ?...ну если только под гипсокартон изнутри.
    толщина утеплителя определяет толщину реек обрешётки.








  • Здравствуйте, Вадим!
    Так как изнутри у Вас будет гипсокартон, а снаружи сайдинг, то место между ними будет в любом случае, так что есть смысл утеплять ;)

  • Зачем пароизоляцию? Паропроницаемость бруса меньше паропроницаемости минваты (у меня на брус 150 положено 100 мм Роквула, дом в почти 300 квадратов обогреваю максимом 4 кВт при температуре до -25 и в самом доме по приезду 10-15 градусов, дом в зимний период использую только наездами), главное щели хорошо проконопатить. А вот ветрозащита нужна, но главное, чтобы она была паропроницаемой. Ваш пирог изнутри: внутренняя отделка(например, вагонка), брус хорошопроконопаченный, минвата 100мм (минимум), ветрозащита (если не паропроницаемая, то вент зазор между ней и минватой не забудьте), вент зазор - лучше мм 40, облицовка (например, сайдинг). Изнутри я бы не стал при таком пироге утеплять.
  • Пароизоляция изнутри обязательна, а вот ветрозащита при плотности верхней плиты 80-110 кг/м3 не обязательна!
    Воль:
    Ответ на сообщение www.grandles.ru от 14.07.2011 15:09:
    Зачем пароизоляцию? Паропроницаемость бруса меньше паропроницаемости минваты (у меня на брус 150 положено 100 мм Роквула, дом в почти 300 квадратов обогреваю максимом 4 кВт при температуре до -25 и в самом доме по приезду 10-15 градусов, дом в зимний период использую только наездами), главное щели хорошо проконопатить. А вот ветрозащита нужна, но главное, чтобы она была паропроницаемой. Ваш пирог изнутри: внутренняя отделка(например, вагонка), брус хорошопроконопаченный, минвата 100мм (минимум), ветрозащита (если не паропроницаемая, то вент зазор между ней и минватой не забудьте), вент зазор - лучше мм 40, облицовка (например, сайдинг). Изнутри я бы не стал при таком пироге утеплять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Воль:
    Ответ на сообщение www.grandles.ru от 14.07.2011 15:09:
    Зачем пароизоляцию? Паропроницаемость бруса меньше паропроницаемости минваты (у меня на брус 150 положено 100 мм Роквула, дом в почти 300 квадратов обогреваю максимом 4 кВт при температуре до -25 и в самом доме по приезду 10-15 градусов, дом в зимний период использую только наездами), главное щели хорошо проконопатить. А вот ветрозащита нужна, но главное, чтобы она была паропроницаемой. Ваш пирог изнутри: внутренняя отделка(например, вагонка), брус хорошопроконопаченный, минвата 100мм (минимум), ветрозащита (если не паропроницаемая, то вент зазор между ней и минватой не забудьте), вент зазор - лучше мм 40, облицовка (например, сайдинг). Изнутри я бы не стал при таком пироге утеплять.
    Воль:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • логика в отсутствии пароизоляции есть.
    стоят же избы .
    а из ваты и так выйдет...???

  • Зачем? Если вы считаете, что брус пропускает пара больше, чем мин вата, то, соответственно, можно допустить, что минватой неплохо утеплять и изнутри?
    nadegniy:
    Пароизоляция изнутри обязательна, а вот ветрозащита при плотности верхней плиты 80-110 кг/м3 не обязательна!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nadegniy:
    Пароизоляция изнутри обязательна, а вот ветрозащита при плотности верхней плиты 80-110 кг/м3 не обязательна!
    nadegniy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Канапатка пропускает дай боже как! Брус тут ни при чём!
    Воль:
    Зачем? Если вы считаете, что брус пропускает пара больше, чем мин вата, то, соответственно, можно допустить, что минватой неплохо утеплять и изнутри?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Воль:
    Зачем? Если вы считаете, что брус пропускает пара больше, чем мин вата, то, соответственно, можно допустить, что минватой неплохо утеплять и изнутри?
    Воль:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну, про конопатку как-то и не договаривали. Так может швы просто заделать силиконом или любым другим непропускающим материалом. Зато без пароизоляции дыхание дома сохранится. И если изнутри не будут лепить пирог в виде гипрока, флазелиновых обоев и проч., так может лучше оставить возможность чистого жилья для хозяев.
    ЗЫ: всякая пароизоляция требует боле=менее грамотного подхода к вентиляции. ИМХО:лучше смолой(можно и натуральной) промазать изнутри швы бруса, нежели устраивать сплошную изоляцию.
  • Силикон выпадет через сутки.
    Воль:
    ну, про конопатку как-то и не договаривали. Так может швы просто заделать силиконом или любым другим непропускающим материалом. Зато без пароизоляции дыхание дома сохранится. И если изнутри не будут лепить пирог в виде гипрока, флазелиновых обоев и проч., так может лучше оставить возможность чистого жилья для хозяев.
    ЗЫ: всякая пароизоляция требует боле=менее грамотного подхода к вентиляции. ИМХО:лучше смолой(можно и натуральной) промазать изнутри швы бруса, нежели устраивать сплошную изоляцию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Воль:
    ну, про конопатку как-то и не договаривали. Так может швы просто заделать силиконом или любым другим непропускающим материалом. Зато без пароизоляции дыхание дома сохранится. И если изнутри не будут лепить пирог в виде гипрока, флазелиновых обоев и проч., так может лучше оставить возможность чистого жилья для хозяев.
    ЗЫ: всякая пароизоляция требует боле=менее грамотного подхода к вентиляции. ИМХО:лучше смолой(можно и натуральной) промазать изнутри швы бруса, нежели устраивать сплошную изоляцию.
    Воль:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ладно. силикон ,конечно , шутка.
    но я бы рискнул изнутри просто шлифануть и обработать на свой вкус.
    мне гипсокартон -не камильфо , а на брусе- глупость.
    и пароизоляцию-в утиль.
    наружку уже описали.
    швы изнутри- канат или акриловый(ППУ) гермет.
    по наружке-тупо проконопатить.-пусть дышит.
    (я надеюсь , что изба не свежая ? , как минимум 2 года , иначе зависнет на обрешётке вся конструкция!!!)






  • Ну как "не свежая"? Только строят - топикстартер честно в этом признался. Только зачем обрешетка?
    сергей_минск:
    (я надеюсь , что изба не свежая ? , как минимум 2 года , иначе зависнет на обрешётке вся конструкция!!!)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    (я надеюсь , что изба не свежая ? , как минимум 2 года , иначе зависнет на обрешётке вся конструкция!!!)
    сергей_минск:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Куда? На пол? Ну паклю просмоленную изнутри добавить- всяко через смолу пар не будет галопировать на мин вату для ее обводнения.
    nadegniy:
    Силикон выпадет через сутки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nadegniy:
    Силикон выпадет через сутки.
    nadegniy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • внешняя обрешетка.
    сруб 2 года будет усаживаться.
    оббивать нельзя.
    силикон надо читать- не возьмется на дерево(так?)


  • Зачем обрешетка для подшива снаружи на брус Роквула, например? У меня 6 м высоты сделано без всяких обрешеток. Прекрасно держится на саморезах. Толщина 100мм, но плиты брал по 50 мм, чтобы перекрывались стыки. Ближний к брусу ряд крепил 100мм саморезами с шайбами, а второй ряд 150 мм.
  • Вадим, не слушайте советов "с потолка" и не делайте поспешных выводов.
    1.Утеплять Ваш брус надо, однозначно.
    2.Для определения толщины слоя утеплителя необходимо определиться с утеплителем (что это будет) и выполнить теплотехнический расчет. Это не проблема, можете мне сбросить информацию -рассчитаю.
    3.В деревянном доме пароизоляция-враг. Не вздумайте ее применять. Дерево-дышит, деревянный дом ценят за неповторимый микроклимат внутри. Поставив пароизоляцию -лишитесь этого огромного преимущества, получите теплицу. Применяйте паропроницаемую мембрану (из дешевых -ондутис А100, тайвек-подороже)
    4.При выборе утеплителя предпочтение стоит отдать "дышашему" материалу, посмотрите Эковату например, или что-то подобное, чтобы утеплитель работал вместе с деревом хорошо.
    P.S. бывал я в Ваших краях, красиво...





  • а как эковату напылять? во всю полость без зазоров?
    нормально будет себя вести пирог?
    я слышал у неё прикольная способность по накоплению и выведению влаги.
    кстати , товарищу Волю вопрос?
    а фасадную часть крепить на вату будем.?
    (теоретики , блин).





  • Если автор выберет этот материал - обратится в организацию, которая оказывает такие услуги в его городе. Они подробно расскажут про технологию и процесс, который, как правило, подразумевает установку обрешетки для крепления фасадной отделки (сайдинг и т.п) на нужном относе от стены (определяемой согласно принятой толщине утеплителя), затем выполняется утепление, после чего монтируется фасад. Эковата "работает" с деревом великолепно, т.к. это целлюлоза. Про выведение влаги-правда.
    сергей_минск:
    а как эковату напылять? во всю полость без зазоров?
    нормально будет себя вести пирог?
    я слышал у неё прикольная способность по накоплению и выведению влаги.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    а как эковату напылять? во всю полость без зазоров?
    нормально будет себя вести пирог?
    я слышал у неё прикольная способность по накоплению и выведению влаги.
    сергей_минск:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну зачем такие глупости писать - здесь люди на "Прожекторперисхилтон" приходят смотреть. Конечно, если фасад будет тяжеленный, то обрешетка нужна, но не для ваты. А если сайдинг или вагонка, то достаточно дюймовку прижать саморезами 180 мм и на эту дюймовку крепить фасад.
    А насчет теоретиков... Ну что Вам ответить - я же писал, что
    А посему и не называйте меня "товарищем". Можно просто "Воль".
    сергей_минск:
    кстати , товарищу Волю вопрос?
    а фасадную часть крепить на вату будем.?
    (теоретики , блин).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    кстати , товарищу Волю вопрос?
    а фасадную часть крепить на вату будем.?
    (теоретики , блин).
    сергей_минск:


    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Воль:
    у меня на брус 150 положено 100 мм Роквула, дом в почти 300 квадратов обогреваю максимом 4 кВт при температуре до -25 и в самом доме по приезду 10-15 градусов, дом в зимний период использую только наездами
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Воль:
    у меня на брус 150 положено 100 мм Роквула, дом в почти 300 квадратов обогреваю максимом 4 кВт при температуре до -25 и в самом доме по приезду 10-15 градусов, дом в зимний период использую только наездами
    Воль:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ваше право.
    1/вата имеет конечный размер.(вертикальные и горизонтальные швы)
    2/фасад имеет требования по навеске.
    тяжелый или длинный=по-любому кратно вате.
    есть ещё простота монтажа конструкции.(повторяемость)



  • Так простота и заключается в том, что вату проще прижимать паройтройкой саморезов со шляпками, а затем прихватить дюймовкой с длинными саморезами. На которую и насаживать, напрмер, сайдинг.
    Кстати, а первый этаж у меня из кирпича, вот здесь-то, безусловно, обрештку проще сделать, чем напрямую к кирпичу цеплять каждую плиту ваты.
    Что же касается "конечности" ваты, то первый слой 50 мм сплошняком гонится по брусу, а второй (еще 50 мм) перекрывает первый. Поэтому не думаю, что такое свойство ваты как "конечность размера" может как-то нарушать технологию укладки. Я бы посомневался в случае "бесконечности" ваты о возможности подобной установки ее на брус.
    Я, кстати, так и не понял, что же Вас смутило при установке ваты без обрешетки?


  • трудно представить (графически ) как будут крепиться ну скажем. вагонка(или винил). и как они себя потом поведут
  • На брусе: прихватил вату горизонтальной дюймовкой, на нее накинул ветрозащиту (Изоспан - подешевле будет), Изоспан закрепил дюймовкой вертикальной к первой дюймовке. Скажем так - экспериментально висел своим весом в 100 кг на этих дюймовках - отлично держалась ( саморезы 180 мм на расстоянии 600 мм были закручены в брус, т.е. в сам брус они заходят примерно на 6-7 см, полагаю, вполне достаточно). А затем сайдинг крепил. Было это в 2007 году. Все стоит и не намекает пока ни на какие развалины. Думаю, и вагонка однозначно удержится на таком креплении. Кончно, если будем какой-то тяжелый фасад лепить - тут возможны варианты.
  • Так точно! Строили бы сразу из нормальных толстых бревен из северной сосны, и утеплять не пришлось бы.
    serq:
    А вообще лично я не понимаю зачем строят из бруса, а затем утепляют
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    serq:
    А вообще лично я не понимаю зачем строят из бруса, а затем утепляют
    serq:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По СНИПу толщина стены из сосны, исходя из теплосопротивления, должна быть 500 мм. Где же такие бревна найти?! Утепляйтесь и не думайте! :smile3::smile3:
  • Это любимая легенда и миф всех строителей из г@&ноблоков, а также продавцов и изготовителей различных утеплителей.
    Один идиот в снипе написал, другие рады этим спекулировать.
    Теплопроводность дерева 0,12 Вт/м °С. Это у среднерусской древесины, а у сверхплотной архангельской сосны - раза в полтора ниже (если среднерусская сосна до диаметра 30 см. дорастает за 50-70 лет, то архангельская - за 100-120 лет). Если сделать расчет по законам физики, а не по дебильному снипу, то получается, что для московского региона вполне достаточно бревна с диаметром 26-28 см. А если взять 30-32 или 32-34 см - то вообще все роскошно.
    И сруб должен быть сделан нормальными руками нормальных плотников. Здесь не так важна толщина бревна, как отсутствие щелей, чистота и правильность выборки пазов и чаш.
    Кроме того, надо иметь в виду, что тепло в доме теряется главным образом через потолочное перекрытие (или плохо утепленную крышу), через плохо утеплённый пол, а также - через окна и двери.
    У меня в домике в кровельном "пироге" одной только минваты 20 см, а в полу - 25 см (плюс гидроизоляция снизу, плюс фольгированный пенофол поверх минваты, плюс самая толстая половая доска, какая только была в продаже - 45 мм;. вместе со всеми вентзазорами и черновым полом толщина полового "пирога" - полметра!). Входная дверь у меня - полностью деревянная, толщиной более 7 см, стеклопакеты - тоже из дерева, 2-камерные, толщина рамы 8 см,
    Александр:
    По СНИПу толщина стены из сосны, исходя из теплосопротивления, должна быть 500 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    По СНИПу толщина стены из сосны, исходя из теплосопротивления, должна быть 500 мм
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • Снип - это закон! Но это закон юридический. А есть еще законы физики, существующие объективно.
    Я не буду здесь приводить конкретные формулы, ссылаться на уравнение Фурье, приводить примеры из учебников по теплофизике, т. к. это уже работа, а вы мне за неё не платите. Скажу только, что авторы снипа-2003 совершенно точно на все эти формулы и учебники забили болт.
    Кстати! В нашей средней полосе России (и не только) эксплуатируется огромное количество кирпичных сооружений и зданий (в том числе - и жилых домов) со стенами в два с половиной кирпича (т.е. 62 см), с теплопроводностью около 0,7 Вт/м°C (это если взять за основу расчета "рядовой" полнотелый керамический кирпич). Так вот, для того, чтобы удовлетворить дебильному новому снипу 2003 года (имеется в виду СНиП "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" 23-02-2003), стены из такого кирпича в московском регионе должны должны быть не менее 174 см.!!!
    Покажите мне хотя бы одно такое кирпичное строение в Москве или Подмосковье с толщиной стен 174 см. Стены московского Кремля прошу в качестве примера не приводить!!! ))))
    Что касается бревенчатых стен.
    Здесь вообще принято считать не толщину бревен, а коэффициент сопротивления бревенчатой стены теплопередаче. Причем в качестве толщины стены берется не тупо диаметр бревна, а для разных диаметров применяются различные коэффициенты для расчета условной толщины стены. Например, для бревна диаметром 240 мм (в тонком конце), и шириной межбревенного "эффективного паза" не менее 120 мм, применяется усредняющий коэфициент бревенчатой стены равный 0,84. Следовательно, бревно диаметром 240 мм формально равно брусу с равномерной толщиной 201,6 мм (240*0,84). Согласно справочной литературе и техническим нормативным требованиям, ширина паза должна составлять в климатической зоне, где температура опускается до –20’С не менее 10 см. (при –30’С – не менее 22 см.) - см. ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий».
    При всём, при этом, должны выполняться некие важные условия.
    Например:
    во-первых, разница в диаметрах примененных бревен не должна превышать 2 см., т. к. при большей разнице в толщине брёвен возникает угроза перекоса брёвен (ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»),
    во-вторых - т.н. "сбежистость": сбег от комля к вершине не более 1 см. на 1 погонный метр длины (В. С. Самойлов, «Строительство деревянного дома», изд. «Аделант», 2006 г., стр. 85; см. также ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия и термины»); при этом должно соблюдаться условие, чтобы стволы были относительно прямые (с этой целью важен первичный отбор материала на делянках при лесозаготовке, а всё отбракованное, кстати, и негодное для ручной рубки идет потом в станок - на производство бруса, доски и "оцилиндровки"; т.е. все остальные деревянные дома - из "оцилиндровки", из бруса, "каркасники" и прочее "гэ" - это изначально НЕКОНДИЦИЯ и ОТБРАКОВКА!);
    в-третьих, даже если соблюсти все эти требования, чисто формально, можно в результате получить как тёплую стену, так и холодную. Здесь всё в руках мастера. Что такое "щёчка", например, знаете? Плотники знают. Без этой "щёчки" все теплотехнические расчеты и формулы можно смело бросать в топку.

    :laugh1:

















    :laugh1:
  • Ай молоцца!
    Я уже с тех самых 2003-х лет пытаюсь получить от "знатоков" расчет затрат на УТЕПЛЕНИЕ, то-есть, стоимость материала, работ, амортизации, ремонта...
    Чтобы они мне просчитали разницу на отопление в БРЕВЕНЧАМОМ доме без утепления и в ЭКВИВАЛЕНТНОМ БРУСЕ с затратами на это самое утепление.
    -----------
    Молчат, черти...
    Наверное, тому шо никогда не строили из дерева, только штаны протирают в конторе.
    :grin:
    Ты у них еще спроси, как они собираются:
    - исключить требование конопатки в брусе-массиве с плоскими венцами, сложенными "угловые соединения без остатка" ГОСТ
    - или утеплить клееный брус, который допускает ТОЛЬКО :grin: угловые соединения "с остатком", что исключает дальнейшее утепление.
    -------------
    В России, из материала "брус" вообще не строили, вплоть до первой половины 20-го века.
    Когда надо было строить из дерева, да от утепление, (обычно, в городе), то использовался ЛАФЕТ. Так как это бревно пазованное, не требует наличия кукуйских изобретений "нагелей-шкантов", соединения угловые выполняются в "косую лапу", без остатка. Можно конопатить. Стороны "плоские", поэтому и можно утеплять, штукатурить и красить.





    :grin:



    :grin:



  • Сама по себе идея утепления брусовой деревянной массивной стены представляется мне абсурдной. Ну ладно, вертикальные бруски обрешетки можно закрепить на скользящие опоры, чтобы компенсировать вертикальные движения венцов... Но на фига тогда вообще из бруса строить??? Не проще ли тогда попросту поставить вертикально доски 200х50, с интервалом 58 см, запихнуть между ними минвату, обтянуть пленками (мембраной снаружи и пароизоляцией изнутри) и обшить чем-то там через вентзазор? Какой смысл тогда вообще делать сборный сруб из бруса? и дорого, и суетно... ну возьмите брус 200х200 - и не придется ничего утеплять. А лучше всё-таки не брус, а нормальное хорошее бревно с диаметром более 30 см. Все-таки жилой дом, а не свинарник или коровник...
    У бруса паз горизонтальный, а у бревна(ручной рубки) овальный. В горизонтальный паз и вода затекает, и сквозняки. А из "оцилиндровки" вообще строить нельзя, т.к. там идеально полукруглый паз, сделанный фрезой деревообрабатывающего станка. А паз долже быть именно овальным, а вернее - элипсоидным, с "щёчкой", тогда в процессе усадки бревна надваются друг на друга внатяг. А в процессе усадки "сруба" из оцилиндровки этот идеально круглый паз машинной резки перестает быть полукруглым - он как бы "раскрывается". И тогда оказывается, что паза нет совсем. Венцы держатся друг на друге и не разваливаются только за счет перерубов, нагелей и обсадных коробок. Конопать, не конопать, силиконь, не силиконь, голосуй не голосуй, все равно получишь... шиш!

  • Утеплить можно что угодно. "Остатки"(т.е. выносы бревен) можно красиво обшить тем же блокхаусом. Мозго@6ство, конечно, это получится, но сделать можно.
    У меня только один вопрос - зачем??? Я еще понимаю когда между рядами каменной (кирпичной) кладки пихают слой утеплителя. Камень холодный, у него теплопроводность высокая. И вообще это клинический случай - строить в сельской местности себе любимому дом из камня и жить в гробнице.... Ну да ладно, мы живем в сободной стране, где каждый сходит с ума как хочет.
    Так вот, у дерева теплопроводность низкая. Дерево (массив) само по себе - природный утеплитель. Зачем мазать масло маслом и утеплять утеплитель?
    Bоroda:
    или утеплить клееный брус, который допускает ТОЛЬКО угловые соединения "с остатком", что исключает дальнейшее утепление.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Bоroda:
    или утеплить клееный брус, который допускает ТОЛЬКО угловые соединения "с остатком", что исключает дальнейшее утепление.
    Bоroda:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • УТЕПЛЕНИЕ, действительно строго рассчитано ТОЛЬКО для каменных домов, в том числе:
    Емельянов (на форуме - Октагон), упепление - "мокрый фасад"
    Никольский (еа форуме - nadegniy), утепление - "вентфасад".
    ------------
    Для бруса нет таких решений, есть только домыслы дачников на уровне: "мне нравятся жигули, так как не хватает денег на подержвнную иномарку".



  • Со мной на одном форуме "чудо" решило поспорить - нарыло, где-то в интернете, что гвоздями минвату крепить В ПАЗ... :grin: :grin: :grin::grin::grin::grin:
  • простите... в какой паз?
  • Вестимо... в кругляке... в межвенцовый
    Там тема была, про утепление доиа из бревна
  • в голову себе пускай эти гвозди забьёт
  • У вас нет ни Строительного, ни Архитектурного, ни Физического образования. Распределение теплового потока в зданиях описывается в работах Богословского "Строительная теплофизика". Издание для ПТУ для вас будет в самый раз, чтобы Учиться, а не чепуху писать. СНИп от 2003 года является "рекомендательным", а никак ни обязательным, после которого и появилось много "писунов" в интернете. А расчетов никто не знает. Хватит врать. Исполняйте правила СНИП, ГОСТ И САНПИ.
  • предлагаю сменить тон и возражать по существу, без перехода на личности
  • возражать кому? Книжку Богословского прочитал?
  • Скажите как на счет влаги в деревянном доме? Если применить утеплитель такой как Венти БАттс затем паропроницаемую пленку Тайвек и сайдинг, не получиться ли так, что влага будет накапливаться между деревянной стеной и утеплителем, а потом и гниение бруса не далеко
  • Не хами и не тыкай
  • А скажите, как влияет на теплоту дома зимой, если снаружи деревянный дом обложить кирпичом?
  • Деревянный дом "играет" по вертикали (тупо, вверх-вниз), а кирпич нет. И куда будете класть нижний ряд кирпичей? Прямо на землю? Хорошая идея! ))))
  • Алексей1971, планируется что вырыть котлован, залить бетонный фундамент, а на него деревянный домАлексей1971
  • наверное слишком много денег )))
  • Сосна и ель поперёк волокон - 0,14-0,18 Вт/м*С.
    Кстати, для более плотной древесины теплопроводность будет выше, а не ниже. В первом приближении пропорционально плотности
    Алексей1971 Алексей1971 сказал(а): ↑
    Алексей1971Алексей1971 сказал(а): ↑↑
    Теплопроводность дерева 0,12 Вт/м °С. Это у среднерусской древесины, а у сверхплотной архангельской сосны - раза в полтора ниже (если среднерусская сосна до диаметра 30 см. дорастает за 50-70 лет, то архангельская - за 100-120 лет).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Теплопроводность дерева 0,12 Вт/м °С. Это у среднерусской древесины, а у сверхплотной архангельской сосны - раза в полтора ниже (если среднерусская сосна до диаметра 30 см. дорастает за 50-70 лет, то архангельская - за 100-120 лет).
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Кстати! Это вопрос вопросов ))) Для прочих материалов - да, Вы правы. Чем выше плотность, тем выше и теплопроводность. Но с деревом всё не так однозначно. Это не совсем гомогенный материал, тут физика процессов немного сложнее.
  • немного лирики- (можно поправлять)
    елка теплее сосны..но , сцуко , суковатая. и недостаточно смолистая.
    поэтому с неё никто не любит рубить дома.
    ..
    теплопотери сейчас и понятие комфорта- это не тоже самое , что 50 -100 лет назад.
    окна сейчас в 3-5 раз больше. + этажность+ нет печки + в чунях по хате никто не ходит.
    ....
    давайте разделять- новое строительство и реконструкция бабушкиного наследства.!
    ....
    + нюансы как-то:
    стоит у меня избень (незаселена ещё)на холме. а внизу озерцо.
    постоянно дует ветер (естессно). окон в лобовую хватат.
    а 2 торца в глухую стену. вот и решил я к 25 см бревнам (боковые стены) добавить утепление и защитную доску с заходом на перерубы(углы в лапу) . (утепление эковатой -недорого+материал родственный+ пофигу просадки. направляшки вертикальные на ползунах.)
    просто ветер влажный - накуя мне танцы с торцами и конопаткой!!! а фасады уже как-нить доработаю.
    (начинаем лажать)













Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑