Оптимальное строительство. Рамочный проект

• 

  stran06

  Предварительное обсуждение тут - Оптимальное малоэтажное строительство. Желательно, так и оставить, т.е. в этой теме только инфа.
  Обсуждение, вопросы - в предварительной теме.
  Для этого скопируйте заинтересовавший Вас момент и вставьте в сообщение в теме "Оптимальное малоэтажное строительство".
  Я постараюсь ответить максимально быстро.
  Оперативные изменения, по мере накопления, будут выкладываться в этот топик.
  Понятно дело, что тыканье носом в ошибки, косяки - всячески приветствуется.
  На вопросы - отвечу. Дурацкие - проигнорирую. Степень дурацкости - определяю сам (с)
  Цель проекта
  Показать подходы дающие при снижении цены материалов и трудозатрат строительства в 3-10 раз, выигрыш в цене владения в 15-30 раз. С сохранением, либо улучшением наиболее значимых характеристик строения
  Проект рамочный, т.е. это совершенно не догмат размеров, планировки, этажности...
  Это пример, на базе которого можно делать свое.
  Проект объявлен FreeWare, т.е. можно пользоваться, денег не нужно.
  Перечень консенсусов, т.е. наиболее значимых характеристик строения, которые большинство людей признает, как ценные и которые легли в основы данного проекта:
  1. Достаточная площадь (при этом не обсуждаем планировки, там нет консенсусов)
  2. Минимум проблем, затрат с обслуживанием (в идеале не обслуживаемый на весь срок службы)
  3. Минимум теплопотерь
  4. Достаточная жесткость перекрытий
  5. Достаточная освещенность
  6. Достаточная звукоизоляция
  7. Минимальная цена материалов
  8. Минимальные трудозатраты и сроки строительства
  9. Горячая, холодная вода, канализация
  Т.е. нормальный дом. Не шалаш, не дворец. Просто дом.
  Дизайн
  Предлагаю не обсуждать вообще. Вот, есть грамотная коробка, туды не лезь. Хочешь портики с кариатидами, колоннады и башни на крыше - флаг в руки. Строй.
  МОДЕЛИ, т.е. из чурочек и фанерок. Хочешь под кирпич, дикий камень, или танковую броню - делай макет хотелки и лепи на стенку. К конструкции - это вообще отношения не имеет.
  ТТХ дома.
  Размер 9*9 (считаю, минимальная площадь, даже для двоих).
  Три спальни, холодильник (типа погреба в доме, т.е. сильно теплоизолированная комната, в которой всегда +3С), зал, кухня, душ, ванна, кладовка, сауна. Т.е. перегородок налепил по максиуму, т.е. в цену входит максимально дорогой вариант планировки.
  Срок службы - 50 лет (по нормативам, собственно простоит и 150)
  Прочностные:
  - ветровая - до 150 кг/м2 (это ветерок порядка 75 м/сек),
  - снеговая до 350 кг/м2 (предельная порядка 900 кг/м2), на крышу можно поставить три КАМАЗа . Снег можно не чистить в любой снеговой зоне России.
  Эксплуатируемая кровля. Как эксплуатируемая - не знаю. Можно балкон 100м2, влезают 6 теплиц 3*4. Можно травку посеять и кроликов разводить
  Звукоизоляция порядка 70 дБ (примерно втрое тише, чем метровая кирпичная стенка)
  Жесткость перекрытий порядка 1/2250 (в десять раз жестче требований СНиПа)
  Самое главное. Слои утеплителя в стенах 325мм, полу 425мм, потолке 530мм.
  Тепловое сопротивление стен - 9,7, пол - 11,3, потолка - 14,6
  Для понимания, что это означает - простые примеры:
  - в таком доме, при проживании двух человек, отоплении только за счет бытового тепла (лампочки, телик, комп, плита, холодильник...) до -17С - топить не нужно совсем. В доме будет +22С с учетом потерь на проветривание.
  - это аналог избы, стены которой построенной из бревен диаметром 3000 мм, пол 4500, потолок около 5500 мм.
  - годового запаса дров на избу аналогичных размеров, такому дому хватит примерно на 50 лет.
  - дому принципиально не нужна печь, котел, трубы, радиаторы, теплоноситель, площадь под котельную и прочая архаика.
  - ну, а тем, кто любит цифры - в среднем по России на отопление 400-600 кВт*ч/год*м2. В таком доме, в условиях Вологды - 15 кВт*ч/год*м2.
  Вес всех материалов дома 25,5 тонн.
  Объем порядка 26 кубов. Т.е. в принципе, все влезает в один камаз с "шаландой", приходит одной машиной.
  Транспортные на этот вес и объем, примерно 60 тыс на плечо 40 км.
  Цена
  540 тыс. руб. Цены - материалов средние из выборки в 3-4 сайта. Ноябрь-декабрь 2015. Сведены в табличку, можно менять.
  В цену входит:
  - фундамент с работой и материалами. От состояния: - "кривая площадка с не кошенной травой". Не обслуживаемый на весь срок службы.
  - силовой каркас. Не обслуживаемый на весь срок службы.
  - финишный фасад под покраску. Обслуживание - окраска раз в 15-25 лет.
  - финишная кровля. Обслуживание - сложно сказать, думаю тоже не обслуживаемый на весь срок службы, но практики такого нет.
  - весь утеплитель, как внешних ограждений (стены, пол, потолок), так внутренних перегородок. Внутренние - утеплены слоем 100 мм, позволяет отсекать ненужные (гостевые) комнаты, решает звукопоглощение. Необслуживаемый на весь срок службы.
  - финишные полы под покраску (ЦСП). Ну, или стелим по хотелкам.
  - гипсокартон внутренних стен с обоих сторон.
  - все необходимые мембраны
  - все окна
  - все внутренние (10 штук) и наружняя (двойная) двери.
  - финишные потолки (ПВХ панели).
  Т.е. цена всех материалов (плюс работа по фундаменту) до состояния: покрасить пол, поклеить обои, покрасить фасад.
  Не входит
  - работа (кроме фундамента, он посчитан с работой). Два мужика - примерно месяц-полтора.
  - сантехника (разные хотелки, лезть не хочу). Примерно, с своими очистными, своей скважиной, всем оборудованием и внутрянкой - 200 тыс.руб. (цены лето 2015, Вологда)
  - электрика
  - крыльцо (разные хотелки, нет консенсуса)
  - дизайн. Ни разу не дизайнер, вообще не хочу, нет консенсусов.
  - крепеж - считать лениво. Примерно 10-15 тыс.
  Все остальное посчитано до миллиметра доски и квадратного см. разных настилов.
  Построена 3Д модель. С размерами до миллиметра. Подробная, до доски. По слоям. Слои пронумерованы, нумерация определяет порядок стройки.
  Узлы, которые собираются на платформе и монтируются, как целое - выделены блоками.
  Реализовано в демократичном скечапе, построено на динамических компонентах.
  Написан скрипт по форматированию отчета под ОпенОфис. Т.е. в любую секунду, можно нажать кнопочку и получить два отчета (количество, вес, объем, цена):
  - сколько чего в каждом слое (фундаменте, крыше, стенках....).
  - сколько какого материала всего в доме
  Т.е. сразу данные для сбора нагрузок и смета для закупок.
  3Д-модель, смета, прайс на материалы со ссылками на источник, скрипт - лежат тут https://yadi.sk/d/pyfWeRJZkyrqr По мере развития - будут обновляться.Оптимальное малоэтажное строительствоэтой
  
  Оптимальное малоэтажное строительство
  
  Оперативные изменения
  
  
  
  Цель проекта
  
  
  
  
  Проект объявлен FreeWare, т.е. можно пользоваться, денег не нужно.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Дизайн
  
  
  
  ТТХ дома.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Самое главное. Слои утеплителя в стенах 325мм, полу 425мм, потолке 530мм.
  Тепловое сопротивление стен - 9,7, пол - 11,3, потолка - 14,6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  https://yadi.sk/d/pyfWeRJZkyrqr
• 

  stran06

  Требования к участку
  В идеале, должны быть сведены к четырем:
  - пусть плохонькая, но дорога.
  - электричество
  - хорошая сотовая связь (инет)
  - вода на глубине до 30 м
  Не нужен газ, центральные: отопление, водоснабжение, водоотведение.
  Стоимость таких участков порядка 8 тыс. за сотку. Это в 30-40-ка км от города от Архангельской, до Брянской губерний. Южнее - фиг знает, наверное так же. Брошенных, полуброшенных деревень - навалом везде.
  Комфорт решается собственными сооружениями. Скважина и очистные. Цена вопроса в среднем порядка 200 тыс. со всем оборудованием, подводом к дому, внутрянкой, сантехникой.
  Отбивается ценой участка и отсутствием коммунальных платежей на сторону.
  Машины и механизмы.
  Без использования спецтехники.
  На всю стройку:
  - один рейс тяжелой техники - завоз материалов. Примерно одна машина (камаз-шаланда с прицепом) на каждые 100м2 жилой.
  - один рейс на машину для закручивания винтовых свай (в цену дома, сваи входят вместе с работой по их установке).
  Резко снижает требования к дороге на участок.
  Требования к квалификации, навыкам.
  Весь дом решен на прямых резах. Нет ни одного нагеля, врезки, шипа. От рабочих требуется три навыка:
  1. Отмерить доску
  2. Обрезать под прямым углом
  3. Колотить гвозди
  Минимизированы работы на высоте. Плоская крыша, все на ровном.
  Компоненты конструкции - рассчитаны на стройку в одни руки, т.е. вес компонентов до 30 кг, листы обшивки в 80 кг - горизонтальны, что снижает сложности при работе в одиночку. Вес узлов собранных на площадке, которые которые нужно поднимать (ставить) - до 150 кило. Все посильно мужику средних физических кондиций.
  Дом спроектирован в 3Д, т.е. не требуется даже умение читать чертежы. Все картинки разбираются до доски, все можно померить, "пощупать".
  "Дикая" переразмерянность теплозащиты.
  Буду, краток (с)
  Медитируем, например сюда: https://www.forumhouse.ru/entries/3027/
  Перевожу: каждые 10 лет - цена энергоносителей в 6 раз. Мои прикидки в 5 раз, но видимо ребята учли нелинейность. За 10 лет - скорость роста увеличивается процентов на 15. Т.е. там не прямая, парабола.
  Т.е. на ближайшие 20 лет закладываем 6-тикратный тариф за энергию (любую). При этом, понимаем, что в конце срока - тариф в 12 раз.
  Это движение от сегодня к завтра, "к" (хотя бы) - "через 20 лет".
  Это движение:
  - от 3 тыс. руб/мес за тепло, при ЗП в 50 тыс.
  - к 30 тыс. руб/мес за тепло, при пенсии в 15 тыс.
  Люди, продолжают строить холодные дома (избы, брусовые, каменные...).
  На мой взгляд - это безумие.
  Конструкция, материалы.
  На примере кирпича
  - при нормальной толщине стены по критерию устойчивости
  - 500-1000-кратный перерасход материала по несущей
  - 12-ти кратный дефицит по теплоизоляции
  Непригоден.
  Тоже по бревну, брусу, блокам...
  У стены три задачи:
  1. Нести нагрузки
  2. Ограждать (дождь, ветер...) и не выносить мозг при этом. Не гнить, не сыпаться...
  3. Удерживать тепло.
  Вывод: - любая монолитная (т.е. из одного материала) стена - порочна. По той простой причине, что нет материала одинаково хорошо решающего три совершенно разные задачи.
  Путь простой. Раскидать материалы по задачам. Нагрузки нести каркасом из пригодного для этого материала, ограждать - материалом оптимально пригодным для этого, удерживать тепло - утеплителем.
  Соотв. задача сводится к выбору материалов для каркаса, ограждения, утепления и конструкции. Начинаем с каркаса.
  Каркас.
  Варианты. ЖБ, сталь, дерево.
  ЖБ - по цене, не плохо, но тяжелое (спецтехника). Требует навыка, "просто мужик" - не катит. Проблемы с мостиками холода. Проблемы сопряжений. Откладываем.
  Сталь (ЛСТК, Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции) - прокатывает на Чукотке, Норильске, Якутии... Т.е. там, где нет ЖД и сумасшедшие транспортные.
  Дерево. Разрушающая вдоль волокон 500 кг/см2. Несущая для первого сорта (сосна, ель) из условий работы от 50 лет - 140 кг/см2. Очень неплохо, одна доска 50*150 - несет 10.5 тонн. При цене 50 руб/пог. метр. В принципе, 4 доски по углам - и 40 тонн в кармане.
  Собственно идея не нова. Народ додумал, что бревна друг на друга - материал на ветер, поставил вертикально, между ними чем-то затянул, связал в силовой каркас - получили фахверк.
  Одна беда, концентрации нагрузок на опорах, трудно раскидывать, большие пролеты - сложно и дорого перекрывать.
  Следующий шаг - распилили бревно на доски, доски раскидали (разредили) по стене и все получилось.
  Собственно - гениальный шаг, но приводит к проблеме: Дерево несет, пока не гнется (попробуйте сломать доску - не согнув).
  Значит в конструкции должны быть элементы обеспечивающие устойчивость стоек, защиту от изгиба.
  Утеплитель.
  Прежде всего - уход от плит, ват, материалов накладывают ограничения на конструкцию. Приходится делать много мелких "домиков для утеплителя" под размер плиты. Что далеко не всегда удобно и не дешево.
  Соотв. предпочтение заливаемым, задуваемым - "бесформенным" утеплителям.
  По критериям цены, это эковата и пеноизол. Пеноизол при самостоятельной заливке - 500 руб/м2. Соотв. проект под него.
  
  Ограждение
  Внешнее - желательно решить сразу несколько задач одним материалом. Т.е. и ограждение, и сразу готовый фасад, и обеспечение устойчивости стоек. Выбрано ЦСП.
  Нормативная база
  Несущие конструкции, нагрузка, общий подход к конструированию - основаны на:
  Единственный российский правовой акт регламентирующий строительство каркасных домов - СП 31-105-2002.
  Начинается с фразы: "Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide)".
  Сегодня, это называется International Residential Code (IRC).
  К стандарту, сегодня присоединились более 30 стран, его поддерживают более 20 НИИ и за сотню ВУЗов, на его базе построено более 100 млн. домов.
  Не просто построено. Организован механизм контроля начиная с проекта, заканчивая разными этапов строительства и эксплуатации. Не получив подписи инспектора (контролирующего соблюдения IRC), банки не дают ипотечных ссуд, не будет страховки.
  Если не какой-то из этапов строительства не подписан инспектором (допустим, инспектор не согласен с качеством, либо конструкцией фундамента), ликвидность (цена дома) - падает в разы.
  Такой мониторинг, дает громадный поток фактологического материал, основанный на реальной эксплуатации.
  Вкратце, с основами технологии можно познакомится в фильмах Ларри Хона: Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Расчеты теплозащиты, влагонакопления ограждений
  СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
  СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
  ГОСТ Р 54851—2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче"
  СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий"
  Расчет вентиляции:
  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
  ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
  ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».Требования к участку
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Машины и механизмы.
  
  
  
  
  
  
  Требования к квалификации, навыкам.
  
  
  
  
  
  
  
  
  "Дикая" переразмерянность теплозащиты.
  
  https://www.forumhouse.ru/entries/3027/
  
  
  
  Это движение:
  - от 3 тыс. руб/мес за тепло, при ЗП в 50 тыс.
  - к 30 тыс. руб/мес за тепло, при пенсии в 15 тыс.
  
  
  
  
  
  Конструкция, материалы.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Каркас.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Утеплитель.
  
  
  
  
  Ограждение
  
  
  
  Нормативная база
  Несущие конструкции, нагрузка, общий подход к конструированию - основаны на:
  
  СП 31-105-2002
  
  
  
  
  
  
  
  Часть 1Часть 2Часть 3
  
  Расчеты теплозащиты, влагонакопления ограждений
  
  
  
  
  
  Расчет вентиляции:
  
  
  
  
• 

  stran06

  Фундамент.
  Рассмотрены и просчитаны - традиционные с глубиной ниже промерзания, столбчатые, МЗФЛ, УШП, разные плавающие.
  Вывод - в землю не лезем. Могу разложить, но будет много и долго.
  В целом - очень долго, дорого и рискованно.
  Долго - противоречит принципу "строимся за сезон". Два сезона = разбитое корыто. Там - стырили, тут - сгнило/сломалось, ну и "ваще не понимаю, что я в том году хотел этим сказать".
  Дорого не только по материалам и работе, но по планированию участка, вывозу грунта, земляным...
  Рисковано, даже не по самому фундаменту, а по принципу - "деревянный низ стоит, пока на под ним ветер дует".
  В любую избу, под пол - все будет наглядно.
  Дом в конструкции которого деревяшки - должен висеть в воздухе. Это самое надежное.
  Пауза на набор прочности (сроки стройки), много транспортных, спецтехника, вопрос с дорогами... и т.д.
  Поэтому, сразу к тому, что прошло по ценам и свойствам.
  Винтовые сваи. Хорошая вещь, есть проблемы.
  1. Нужно _два_ условия:
  - лопасть ниже промерзания
  - достаточный момент затяжки
  Не всегда выходит. Либо не лезет по моменту (часто тугопластичные глины, булыжники), а до границы промерзания не долезли. Либо долезли до промерзания, а момента нет (слабые грунты).
  2. Дороговато, особенно с работой. В последние годы цены резко вверх. Хотя относительно бетонных - очень дешево.
  Кому нужно дешевле - альтернатива, или модифицированные сваи ТИСЭ.
  Идея ТИСЭ - бурится дырка на 250. Мотобур, ручной бур. Дальше буром ТИСЭ разбуривается пятка на 600.
  Классика ТИСЭ - кому интересно читаем, по мне жутко трудоемко, дорого, перерасход материалов для каркасника. Делаем финт в сторону:
  Ямка - строго по ТИСЭ, с пяткой, дальше уходим от этой технологии.
  1. Заранее готовим трубы 108, в размер по длине. Над землей 40-60 см. На глубину промерзания + над землей 40-60 см. Можно короче, чем глубина промерзания (ниже).
  2. Внизу трубы прихватываем "ежик" из арматурин, вверху три арматурины (тренога для установки). Ежики варим на метр от дна, оставшаяся подземная часть - плотно руберодиом в два слоя, прихватываем скочем.
  3. Опускаем трубы в ямки, перемещая (ямка 250, труба 108), подкладывая под треноги - выставляем трубы по осям.
  4. Заливаем бетоном на метр. При "ежике" спиралью с шагом в 15 см и через угол 45, по условиям выдергивания замоноличенной опоры, метра хватит с десятикратным запасом.
  Рубероид выше бетона работает как противоадгезивная оболочка.
  5. Засыпаем остаток скважины грунтом, трабмуем.
  Еще пара замечаний.
  1. Если совсем мало денег, риски по пучению, то вокруг каждой сваи, минимум на метр, кладем на грунт пенопласт 10 см, сверху песочком, ПГС. В этом случае, можно не лезть до глубины промерзания. Его не будет. А в вечномерзлых - не будет оттаивания.
  2. В любом случае, глубина не менее полутора метров. Иначе проблемы с устойчивостью.
  Для тех, кто не в теме. Расширение внизу (те же лопасти винтовых) на сваях выполняют две функции.
  Очевидную (передают нагрузку на грунт)
  И менее очевидную. Когда примерзший и расширяющийся грунт, начинает выдергивать сваю, ее должен удерживать якорь.
  Т.е. лопасти работают в две стороны. Летом опора на низ, зимой давление на верх лопастей.
  С модифицированной ТИСЭ - ровно тоже, но против винтовой:
  1. Два якоря: пятка - переход 600-250 и сужение - переход 250-108.
  2. Опора 600, против 250-300 у винтовой.
  3. Цена - фундамент на 16 свай по этой технологии, стоит тыщ 25, против под сотню винтовые с работой.
  4. На слабых грунтах, позволяют получить бОльшую несущую, сократив число свай. При несущей грунта в 1 кг/см2 (это почти грязь, Нива оставляет вполне отчетливую колею) - несущая такой сваи под 3 тонны. У винтовой с лопастью 250 - полтонны.
  В проекте выбраны и посчитаны винтовые, 108, лопасть 300 с шагом 3000 мм основная сетка, шаг 1500 мм по периметру. С работой по вкручиванию.
  Сразу скажу, считал под себя (хороший грунт) и это предельный шаг в любом случае.
  Даже не по несущей способности и не по прочности ростверка (он у меня очень жесткий, с большими запасами), а по устойчивости. Растут риски раскачивания свай.
  Обычно шаг свайного 1,5 - 2, край 2,5 метра. Еще раз, все определяют грунты и масса дома.
  Дом весит (с фундаментом) 26 тонн, жилая сниповская 10 тонн, снеговая 15 тонн для 150 кг/м2, 35 тонн для 350 кг/м2 (любая снеговая зона, снег не чистим). Т.е. всего либо 51 тонна (центральная Россия), либо 71 тонна (где угодно, больше не будет).
  Количество свай выбираем под этот вес и свой грунт.
  
  В данном проекте, 28 свай. Это под грунты с несущей от 2,6 кг/см2. Тугопластичные глины, пески, сухие супеси. При низком УГВ, проходят почти все типы грунтов (ну, кроме торфа, плывунов...)
  Руководствуемся СНиП № 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Ну и лучше, этот этап отдать спецам. Деньги на это предусмотрены (сваи с работой).
  Очень простая, недорогая мысль, позволяющая строить в Архангельске и Вологде, так же, как в республике Чад. Полностью забыв о морозном пучении. Утепление свайного поля.
  Стелим на землю полиэтилен, льем пеноизол слоем 100 мм, сверху полиэтилен, ПГС. Это под домом. По периметру, на расстояние не меньшее глубины промерзания - пенопластовые листы 100 мм под отмостку.
  Дешевый вариант - вокруг каждого столба, утепляем хотя бы на метр.
  
  Столбы тоже утепляем. Ровно так же, как наружные инженерные сети. Дешево и сердито.
  Оголовки.
  Сваи торчат, к ним как-то нужно будет присобачить ростверк. Классика - оголовки винтовых свай.
  
  Вот такая штука.
  Мне не нравятся, причем категорически. Не выполнено СНиПовское условие по отступу болта от края (риски что будут сколы). Не нравится количество болтов удерживающих дом. Очень обидно, если прочности дома за глаза, а его тупо сломало, потому что срезало болты. На такой площадке не решить толковое сопряжение.
  Т.е. эти оголовки - пригодны только под металлическую обвязку. Которая в нашем случае - никуда не годится (ниже).
  Соотв. у меня в качестве оголовков - 14-ый швеллер, метровые куски. По полметра в каждую сторону, что позволяет разместить два болта М12 - М16, без нарушения СНиПа. Для Т и Х-образных - соотв. привариваются одна или две консоли. Снизу - распор под 45, из трубы 80*40*3.
  
  Примерно так (вид снизу).
  Швеллер 14, потому что брус ширина ростверка 150, т.е не должны быть площадки под деревом (склееным брусом), где стоит вода. Должна стекать. Брус ростверка нависает НАД швеллером оголовка по 5 мм с каждой стороны.Фундамент.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Винтовые сваи. Хорошая вещь, есть проблемы.
  
  
  
  
  
  
  Кому нужно дешевле - альтернатива, или модифицированные сваи ТИСЭ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Оголовки.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Ростверк
  Первая мысль - кинуть швеллер 14-16 между сваями и не парится. Посчитал изгибы... - не поверил. Пересчитал... - не помогает. Очень хлипко, нет жесткости.
  
  Нашел замечательный ролик. Смотрите, почему обвязка швеллером, в плане жесткости перекрытий = деньги на ветер.
  Т.е. по уму, нужен двутавр. А на ростверк 150 мм - это 30-ый, или 20Ш. А это 30 кило на метр, это бабло и хрен одному приварить.
  Кроме того, высота ростверка, должна работать на слой утеплителя, а мостики холода в нем, как бы плохая идея.
  Следующая идея - брус. Тоже плохо, но тут необходимо небольшое отступление про деревяшки вообще.
  Дерево. Требования. Проблемы древесины естественной влажности.
  В дебри не будем, нужен лес первого сорта, сосна, ель. Это не обсуждается.
  Цены:
  - дерево естественной влажности (ЕВ), это которое от вчера срубили, до пару месяцев полежало - 6500 руб/м3
  - сухой материал (камерная сушка) - от 11 000 руб/м3 Без камерной сушки - должен полежать пару лет.
  Калиброванный сухой (строганная доска) - 15 000 руб/м3
  Всеми СНиПами, СП, IRC, всеми нормами, во всех странах:
  - ЗАПРЕЩЕНО строить из ЕВ.
  
  В России - процентов 70 каркасников строят из ЕВ.
  Соотв. если есть деньги, то однозначно - сухая доска.
  Если с деньгами совсем край, в проекте заложен ряд решений минимизирующих риски строительства из древесины ЕВ.
  Проблема сырой древесины, по сути одна. Изменение линейных размеров в радиальном и тангенциальном направлениях до 8 процентов. Вдоль волокон - можно пренебречь. Кручение.
  Следствия:
  Теплопотери и прочность.
  Сколотили две доски (обрамление окон, дверей, сопряжение двух полурам, углы...).
  Между ними - разумеется нет утеплителя и щели. Доска высохла, для досок толщиной 50 мм, получили сквозную щель до 4 мм.
  Изменение геометрии. В следствии неравномерного высыхания - крутит, гнет. Чем бОльший массив, тем больше.
  Две сплоченные доски - держатся не столько на гвоздях, сколько на трении. Сила трения - сила прижима и коэф. Гвозди - обеспечивают прижим. Доски высохли, разошлись, трение - ноль, потеря прочности сопряженных конструкций. Гвозди такую потерю скомпенсировать не могут.
  Ростверк.
  Возвращаясь к брусу. Это массив, его крутит, возможно растрескивание, в целом - нежелательно.
  Тяжелый, сложно одному.
  Кроме того - бруса 150*150 при пролете 3 метра, недостаточно по жесткости даже при СНиПовской жилой (150 кг/м2), прогибы 1/200. Т.е. будет пол-батут.
  Брус бОльшего сечения - бОльшие проблемы с геометрией, еще тяжелее в монтаже.
  Выход - склейка бруса нужной конфигурации из отдельных досок.
  
  В проекте решено Клейберитом.
  
  Вот эту конструкцию, со слов Владимир К. (доска приклеена торцом) - сломали (с трудом), но из основной доски кусок щепы вывернули, по склейке не разваливается.
  
  Рис. 5. Клей первый, в списке. 501,0. Расход в мануале реальный. Остальное тоже по мануалу, но обычно осторожничают, либо утром ставят, вторая половина дня сняли струбцины, пошли дальше, либо снимают струбцины на следующий день.
  Для ЕВ, очень желательно склейку на место под болты и грузить - как можно скорее. Риск кручения.
  Обязательна стяжка струбцинами.
  
  Доски складываем по правилам. Кроме этих - комель к вершине.
  По конструкция ростверка:
  1. Все из досок 50*150
  2. Доска горизонтально, три доски на торец, доска горизонтально. Получаем сечение 250*150.
  3. Все сопряжения на опорах - "елочкой".
  4. Между сопряженими досок по длинне - расстояние не менее метра.
  
  Думаю по картинке понятно (тут со снятой верхней доской ростверка). В результате, получаем монолитную деревянную раму сложной конструкции.
  Дальше начинаем "зайцев за один выстрел" собирать (люблю это дело)
  1. Легко работать, легкие элементы (доски, против бруса)
  2. Несмотря на то, что получили монолитную раму сложной конфигурации - все на прямых резах. Не требуется суперплотник. И вообще, кроме умения торцовки под 90 - ничего не требуется.
  3. Получили сумашедшую жесткость.
  При пролете 1980 в свету (между швелерами), шаге 3000 и нагрузке 300 кг/м2 (две сниповских жилых) - относительный прогиб 1/1980, при требованиях снипа не хуже 1/250 при сниповской, т.е. в 16 раз жестче.
  Сосредоточенная в тонну дает прогиб в 1 мм. При тонне нагрузке в центре пролета - восьмикратный запас по прогибу.
  Разрушающая при сосредоточенной в центре любого пролета - 7 тонн, при распределенной - 14 тонн.
  4. Получили СЛОЙ. Т.е. толщину 300 мм (250 высота + 50 мм вниз балки промежуточных опор). К этому 150 мм лаг = 450 мм слой утеплителя в поле.
  5. Убраны сквозные мостики холода в плите пола. Остались только квадратики 50*150 через 400 мм в опоре лаг на ростверк. Монолитных мостиков - нет вообще!
  Короче, сразу 5 зайцев.
  НравиЦа (ручки загребущие)
  Как собрали ростверк - сверлим, ставим болты. На этом, по ростверку почти все.
  Верхняя доска ростверка = лежень МЗФЛ КОДа. Т.е. далее идет платформа по КОДу (IRC). Тоже с модификациями.Ростверк
  
  
  
  
  
  
  
  Дерево. Требования. Проблемы древесины естественной влажности.
  
  
  
  
  
  
  Всеми СНиПами, СП, IRC, всеми нормами, во всех странах:
  - ЗАПРЕЩЕНО строить из ЕВ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Теплопотери и прочность.
  
  
  
  
  
  Ростверк.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Мероприятия по стройке из дерева ЕВ (окончание)
  1. Склейка сопрягаемых поверхностей клейберитом 501.0
  Экономика (ЕВ+клейберит, против сухой доски)
  Цена клейберита 5400руб/8кг, расход 150 г/м2.
  На погонный метр доски 0,15*150=22,5 г, или 15 рублей.
  Метр доски 150*50 имеет объем 0.075 м3.
  Цена метра доски (ЕВ/сухая/калиброванная) - 48,75/82,5/112,5 руб
  Цена ЕВ с клейберитом - 48,75+15=64 руб.
  Ну, или рост на 33%.
  По сравнению с ростом вдвое сухой доски, да еще с учетом того, что склеивать нужно не все подряд, а только сопрягаемые доски - оправдано.
  2. Защита внутренних ограждений от деформаций каркаса при высыхании
  Тьфу, блин. Хрен выговоришь. Короче - чтоб гипсокартон внутри не порвало, когда доски сохнуть и крутится начнут.
  Решения - разрывами связей:
  - для внутренних стен - свой каркас из металопрофиля ГК, не связанный с силовым каркасом внешних стен.
  - для потолка - каркас потолка свой, полностью отвязан от силового каркаса перекрытия.
  Как защитится от деформаций (изгибов) стоек перегородок внутренних стен - не придумал.
  Настоятельно рекомендую делать из сухой доски хотя бы их. Там не много.
  Ростверк. Окончание.
  Прежде чем начать сборку платформу, делаем еще один небольшой финт на ростверке (обвязке)
  
  После того, как закончена склейка балок ростверка, в каждый из квадратов добавляем три доски. Они выделены синим.
  Решают четыре функции (опять зайцев считаем):
  1. Упрочняют балки ростверка
  2. Создают промежуточные опоры для лаг платформы
  3. Наращивают общую толщину платформы, т.е. параллельные опорные доски, выступают вниз за границу ростверка на 50 мм. Вид снизу на рис. 2.
  4. Являются крепежом опоры черного пола
  Черный пол
  Начинаем обустройство черного пола (того, на чем будет лежать утеплитель)
  
  Черный пол. К опорам добавленным на предыдущем рисунке, снизу, подшиваем опорную доску (черепной брусок, дюймовка) и набрасываем доски (тоже дюймовка). Лучше это сделать до крепления досок. Т.е. к опорам, крепим черепной брусок заранее и полностью уходим от всех работ из под дома.
  Все сверху.
  
  Черный пол, вид снизу.
  Учитывая, что вес утеплителя небольшой, примерно 15 кг/м2 сразу после заливки, и порядка 5-7 кг/м2 в высохшем состоянии, наброшенные доски можно не крепить. Это дает возможность легкой разборки плиты из под дома, если приспичит трубу какую-нить, кабель...
  Все тонкой доской. У меня в проекте полдюймовка, можно от 15 мм, если найдется.
  По расчету пролазит доска 15*150 с шагом 450 мм, прогиб по сырому пеноизолу около 7 мм.
  В принципе, при стройке - берем подходящий материал (например, есть обрезки фанеры, потому как дядя на фанерной фабрике работает), делаем пробный квадратный метр, на него фанерку площадь 1 м2, на нее ведро с водой и глядим, пойдет не пойдет.
  Еще раз, функция черного пола - только опора утеплителя.
  Критерии - подешевле, возможность разборки, минимум затрат при сборке.
  
  Дальше, набрасываем гидро-ветрозащитную мембрану.
  Внимание! Мембрана, должна быть паропроницаемой. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.
  Вариант минимум - обычная белая нетканка, которой народ грядки в огороде закрывает.
  Крепим к доскам степлером, льем прямо на мебрану.
  После заливки, желательно спланировать так, чтоб дать нескоько дней на высыхание в обе стороны (вверх и вниз), т.е. не строить сразу палубу. Т.е. делаем первый слой чернового пола, оставляем как есть, не делая второй слой пола и не закрывая полиэтеленом.
  Пока сохнет - занимаемся, к примеру, нарезкой стоек.Мероприятия по стройке из дерева ЕВ (окончание)
  1. Склейка сопрягаемых поверхностей клейберитом 501.0
  Экономика (ЕВ+клейберит, против сухой доски)
  1. Склейка сопрягаемых поверхностей клейберитом 501.0
  
  
  
  
  
  
  
  
  2. Защита внутренних ограждений от деформаций каркаса при высыхании
  
  
  
  
  
  
  
  Ростверк. Окончание.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Черный пол
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Внимание! Мембрана, должна быть паропроницаемой.
  
  
  
  
• 

  stran06

  Лаги
  
  Почти все по феньшую (КОДу).
  Не забываем, все чередовать в шахматной (см. выделенные синим доски на ребре).
  Лаги кладутся через 400 мм. Наращиваем лаги по длине - пересечения в нахлест. Нахлест не менее двух ширин доски. 300 мм.
  Через каждые полтора метра - распоры. Там два обязательных условия:
  - все распорки должны стоять по прямой линии и доходить до края платформы.
  - распорки должны на что-то опираться. Таким образом, промежуточные опоры лаг, несут еще и эту функцию.
  Отличия, от КОДа обусловлены тем, что по КОДу, полом зашивается вся платформа. У меня по периферии остается свободное пространство, что это дает - подробнее, когда дойдем до стенок. Соотв.:
  - крайняя лага области настила (на картинке вторая справа) наращивается встык. Иначе, при креплении настила будет угол.
  - по периферии платформы (место будущей опоры стен) - пускаем доски в два ряда.
  Еще одно отличие в распределении нагрузок стен, крыши, снега.
  Опять таки, кто не в теме, чуток ликбезу.
  О распределении нагрузок потолочного перекрытия (вес крыши, снеговые).
  У скатной крыши - есть два типа стропил. Наслонные и висячие. Висячие, полностью опираются на две внешние стенки, наслонные, часть нагрузки передают на несущие внутренние перегородки.
  Преимущества висячих - свобода планировки, не требует внутренних силовых перегородок. Недостаток - высокие требования к прочности затяжки (горизонтальная доска).
  В реале, чисто наслонные, или чисто висячие - редко. Т.е. все равно, часть нагрузки лежит на стенах под скатами, что-то передается на перегородки. Соотв. стены дома под скатами крыши - называются несущими. Две остальных стены - самонесущими.
  Перегрузки под несущими стенами порождают лишние проблемы и деньги с фундаментом (увеличивается потребное количество свай).
  Планировка дома, предусматривает отсечение части помещений от отопления (гостей нет, дети выросли, разъехались...). Соответственно, все внутренние перегородки - теплоизолированы слоем утеплителя 100 мм. Заодно - решаются вопросы звукоизоляции.
  Таким образом, во внутренних перегородках в сущности имеем полноценный силовой каркас. Каждая из стоек 100*50 способна нести нагрузку в 7 тонн. Стойки через 600 мм (шаг гипсокартона), 72 метра внутренних перегородок, 800 тонн несущей
  Короче - добро пропадает. Деньги уплОчены, работа сделана, материал использован - функция не востребована, жаба - душит. Соответственно логичный шаг - загрузить все равномерно.
  Решение. Отказ от деления на несущие и самонесущие стены. Все нагрузки распределены равномерно, загружены все стены и все перегородки. Ну и все сваи, что опять таки, позволяет скинуть пиковые нагрузки.
  
  Соотв. под внутренними перегородками, там где они не опираются на брусья ростверка - добавляется лага(и) под перегородку. Лишняя лага выделена синим.
  В остальном - обычный КОД.Лаги
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  О распределении нагрузок потолочного перекрытия (вес крыши, снеговые).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Утепление пола.
  
  Дальше, заливаем получившуюся коробочку пеноизолом. Толщина слоя 425 мм.
  Полы
  Двухслойные.
  Материалы и конструкция (сендвич) выбраны по простой причине: по сегодняшним ценам, при требуемой жесткости - сендвич из дюймовая доска - ЦСП 12 мм - получается самым дешевым.
  Кроме того, верхнее покрытие ЦСП - дает самый дешевый вариант финишного пола. Покрасить и готово. Разумеется, если есть деньги - то ламинат, массивная доска, линолеум, наливные.... - че угодно.
  Теплые полы, кому хочется - решаются пленочными нагревателями под ламинат, линолеум, или просто коврик сверху.
  
  Рис.14. Первый слой пирога пола - доска 25*150, с шагом 50. Мелкие площадки выделенные синим - под опоры внутренних перегородок, где они примыкают к внешним стенкам. Видим, что пол до стен не доходит на расстояние 275 мм. Это место будет заполнено утеплителем, образующим сплошной бесшовный слой с утеплителем пола.
  
  Рис.15. Дальше, накрываем полиэтиленом толщиной 150-200 мкм. Смысл - защита от протечек (не мочим утеплитель), плюс правильная организация движения пара. Про это - поговорим отдельно, когда дойдем до теплотехнических расчетов и расчетов влагонакопления ограждениями.
  Выпуск полиэтилена за периметр не менее 30 см. Выпуски потом заворачиваются на стены и склеиваются с пароизолятором стен.
  
  Рис.16. Кладем ЦСП, с зазором 2-3 мм. Плиты кладутся в шахматном порядке.
  На этом - сборка платформы закончена.
  Отдельно отмечу, что везде в платформе пола, может быть использована доска ЕВ.
  Все ее отрицательные свойства - нивелированы конструктивными решениями платформы.Утепление пола.
  
  
  
  Полы
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Стены.
  Как собирать - в роликах у Лари, технология - досконально. Собираются на полу, вначале раскладываются все доски горизонталей (верх и низ), точно обрезаются, прихватываются на гвоздик парами на свое место. Далее, пара отрывается, колотятся стойки, готовый кусок стены поднимается и крепится к предыдущему участку. При необходимости временно закрепляется укосиной.
  Гвозди по КОДу бьют на каждые 5 см стойки - 1 шт (требования СП и IRC). Т.е. в торец каждой стойки 50*150 - три гвоздя сотки.
  Вообще по гвоздям, куда, какие - даже не знаю, что лучше. Либо втыкать в описаловку каждого элемента, либо отдельную тему завести, как в лаги, как в контур, как распорки...
  Пока, отсылаю к роликам того же Ларри (там правильно).
  
  Несмотря на простоту - есть правила, как левая нога захотела - нельзя. Слева направо по выделениям:
  1. Оформление окна. Только так. Если видите проект в котором не так - это как раз та хрень, в результате которой у России каркасники считаются непрочными домами. Т.е. проектировщик - лох педальный и вообще не проектировщик, а тупой менегер.
  2. Две вертикальные стойки рядом. У этих досок - много функций:
  - это конечные стойки двух участков стенки которые собираются на полу отдельно
  - деление стенки на части - легче ставить в одни руки
  - сопряжение двух участков стены используем, как место крепления перегородки. Таким образом, перегородка (место) - повод в этом месте закончить участок стенки. Такое решение во первых увеличивает прочность сопряжения, во вторых - позволяет экономить стойки, т.е. эти две доски работают одновременно и как сопряжение двух стенок и как крепление перегородки.
  3. Оформление дверного проема. Опять таки - только так.
  4. Рядом с дверным проемом - опять две доски, те же функции, плюс увеличиваем жесткость навеса под металлическую дверь.
  
  Вот так делается угол. Синим выделена закрепляющая стойка.
  Каждая стена - из трех секций. Самая тяжелая секция - около 90 кг, для откровенно сырого дерева. Для сухой доски - 60 кг, т.е. легко двигать, поднимать, ровнять. Если сразу обшить низ ЦСП (на этапе сборки) - будет весить 150 кг (для сырого), тоже вполне подъемно.
  Смысл обшивки низа стены ЦСП на этапе сборки:
  - т.к. листы расположены горизонтально, появляется "ступенька", опора для следующих листов. Легче работать одному.
  - нормальные листы - строго прямоугольны. Выравниваем стойки.
  - легче работать, можно подвигать, выровнять лист. Не на весу. Реально - одному.
  Мероприятия по работе с деревом ЕВ в стене.
  1. То, что ведет - пофиг, на наружных торцах стоек - ЦСП, которое черта удержит (полка на двух саморезах Ф4.5 на испытаниях сорвалась под нагрузкой 430 кг).
  Внутренние торцы досок - ни к чему не прикреплены. Пусть крутит, как хочет. Возможные щели, перекрыты сплошным слоем утеплителя 225 мм.
  2. Проблемы во всех местах, где сплочены две доски. При высыхании, есть вероятность образования щелей до 4 мм.
  Таких сопряжений в среднем 8 на стенку, ну или 16 сплоченных досок на стенку дома.
  Два решения.
  - разорится на эти 16 досок и купить сухие. Рост цены на одно сопряжение 84 руб, где-то 5500 на весь дом.
  - тупо мазать клейберитом потом сплачивать. Расход 150 гр/м2, на одно сопряжение - 0,38 м2, или 57 грамм, или 38,5 руб
  38,5*8*4 = 1231 руб на весь дом. Т.е. клей - более предпочтительный вариант (и более крепкий, чем гвозди).
  Да, кстати, клейберит 501.0 - имеет сертификат для судостроения, т.е. воды не боится. Разрешено работать по доске ЕВ.
  Сейчас пересчитал удорожание, если взять всю доску камерной сушки. 103 тыс. Конечно из сухой строить правильнее, соотв. у кого финансы позволяют, лучше ее.
  Но, выполняя определенные мероприятия, как уже говорил, вполне можно справится и с последствиями применения ЕВ.
  С несущим каркасом внешних стенок - пожалуй все.Стены.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Нифига не все.
  Забыл про упрочнение стенок, "Wall Bracing" по ихнему, буржуинскому.
  Коротко: речь в основном идет о ветровых и сейсмо нагрузках. В частности о ветровых за 100 кг/м2.
  Для понимания: площадь среднего мужика в фас - около квадратного метра. На него, при таком ветре, будет давить сотня кило. Т.е. этого за глаза, чтоб поднять мужика в воздух. Про удержаться на ногах - речь вообще не идет, будет лететь.
  Так вот, чтоб держать такие ветровые, делать проемы в стенках, планировки - как левая нога захочет - категорически нельзя.
  Очень упрощая - три правила:
  1. Отступ от угла до окошка - не менее 1/4 высоты стенки. Те. если стенка 3 метра, то отступ не менее 0,75м.
  2. Отступ от угла до двери - не менее 1/3 высоты. Т.е. дверь, не менее чем в метре от угла.
  3. Минимум, через каждые 7 метров, должен быть какой-то контрфорс. Обычно - это перегородка, в т.ч. и не несущая, но к которой предъявляются дополнительные прочностные требования. Она держит стену от прогиба под воздействием ветровых нагрузок.
  Все это для обычных окон, дверей, т.е. Высота окон до 65% от высоты стены, дверей до 0,85. Если панорамные окна, ворота, вместо дверей... то нужно считать проценты (доли заполненной стены и доли "дырок").
  Вот теперь, про каркас внешних стенок - все.
  Дальше, вариант зашить сразу вкруговую, хотя бы нижний ярус, соблазнительно по многим причинам, но есть один минус. Неудобно ходить, таскать "сквозь стенку".
  Поэтому про обшивку - позже. Сейчас переходим к перегородкам и внутренним стенкам.
  Вначале строим перегородки, т.е. то, что поделит коробку на комнаты.
  Перегородки.
  
  Перегородки строим из доски 100*50. Картинка показывает что, в каком порядке строить. Вначале строим перегородки от стенки, до стенки (выделены синим).
  Обычно, так стараются расположить несущие перегородки, т.е. ими рассекают площадь дома от стенки до стенки, на них опирают балки перекрытий, коньковую доску.
  В нашем случае (плоская, эксплуатируемая кровля) - все перегородки несущие.
  Можно сделать перегородки непрерывными, но у меня, каждая (из синих) разбита на две части. Причин две.
  - легче потом ставить
  - можно строить из кривых досок. Смысл простой, если длинная стенка, горизонтальные доски по 6 метров, чуток кривизна и сантиметра на 3-5 - уехало. И фиг выпрямишь. Разрежь эту доску пополам, поверни кривулиной в другую сторону и погрешность падает сразу вдвое.
  У второй (ближней к входной двери) перегородки - проем. Самое слабое место конструкции. Доска 100 - там не проходит. Усиливают ригелями из строенной доски обычно 200, или 250. У меня очень мощное потолочное перекрытие, пролажу на сдвоенной 150-ой.
  Металлическим профилем под гипсокартон - огорожены мелкие помещения, сауна, кладовка, холодильник. Эти стены ничего не несут, кроме ограждений.
  
  Крепеж перегородок к внешним стенам как на картинке.
  Крайняя стойка перегородки, пришивается к сдвоенным стойкам внешней стены.
  Мероприятия по стройке из доски ЕВ - в сущности те же:
  - сплоченные доски - на клей.
  - обшиваем ГК, как можно позже (риски, что порвет гипсокартон меньше).
  - на каждую из перегородок, горизонтально, с обоих сторон, пришиваем времянки. Пару досок дюймовок, чтоб не крутило стойки.
  Или, если не в лом, врезаем по укосине (доска дюймовка, 100*25) с обоих сторон. Укосины врезаются в стойки и основания (горизонтальные доски) рам. Угол - 30-45 градусов.
  Или, если набралось бестолковых обрезков - втыкаем распорки.
  Или - разоряемся на обшивку ЦСП, вместо ГК. ЦСП - пофиг, его не порвет. Кстати, ЦСП очень хорошо себя ведет в доме, который топят наездами. Не рвет, не мокнет.
  Вариант подбирать радиальные или краевые тангенциальные доски - пожалуй уже чересчур.
  Если хватает денег, купить на перегородки сухую доску и не выносить себе мозг
  В целом, т.к. доска 100*50, массив меньше, крутит меньше. Можно и ничего не делать, возможно - прокатит.

  "С внешними стенками, пожалуй все"

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  "С внешними стенками, пожалуй все"

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Перегородки.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• 

  stran06

  Продолжаем про конструкцию. Каркасы всех стенок героически уже поставили... тут, я бы накатил. С соседом. А то поломается. Ну и дальше.
  Верхняя обвязка
  После сборки и установки перегородок, выполняем обвязку.
  
  Обвязка в два слоя, это не требование КОДа, это особенности данной конструкции (эксплуатируемая кровля).
  Кроме того, такое решение позволяет красиво сделать сопряжение. Получаются в шахматном порядке, ригели в среднем слое зафиксированы верхней доской. Обвязку, желательно тоже на клейберит. Но не обязательно.
  Стройка из ЕВ тут без проблем. Доски прижмутся нагрузкой с крыши. Плюс, удерживает (стягивает) Клейберит.
  Внутренние стены.
  После обвязки перегородок, начинаем обносить внешние стены изнутри, еще одной стеной. Делая по сути второй корпус (идея, нагло стырена с подлодок, прочный корпус, легкий корпус) с минимальными связями с кровлей и внешними стенами.
  Пару слов, что это дает.
  - толщина утеплителя, собственно вообще не привязана к конструкции. Выбирайте любую.
  - убраны мостики холода. Практически нет связей между внешним и внутренним корпусами.
  - между корпусами образуется сплошной кокон из утеплителя, бесшовные сопряжения перекрытий и стен.
  - возможные щели, сквозняки - перекрыты 20 см утеплителя
  - технологично, есть полость, в которую просто льем, дуем, сыпем.
  - внутренние стены - полностью отвязаны от нагрузок перекрытия, нет деформаций внутренних стен от внешних нагрузок
  - потолок не привязан к силовым элементам перекрытия
  - простое, дешевое решение черного пола для потолочного перекрытия. Финишный потолок одновременно черновой пол.
  - создает дополнительное пространство для слоя утеплителя в потолочном перекрытии
  Еще чего-то было, уже не помню.
  Решение не из КОДа. На общую прочность конструкции не влияет. Задача держать внутреннее ограждение стен и потолок.
  Конструкция каркаса внутренних стен.
  
  Вначале, собираем ригели крепления ГК стенок и потолка. Выделены синим. Ригели держатся на каркасе внешних стенах (количество контактов минимизировано, по условиям прочности) и каркасе внутренних перегородок.
  Дальше строим обычный стеновой каркас ГК.
  ВНИМАНИЕ, перед укладкой направляющего профиля на пол, протягиваем под него полиэтилен пароизоляции пола.
  Конструкция потолочного каркаса
  
  Дополнительную жесткость внутренним стенкам дает каркас фальш-потолка. Профиль потолочный, 60*27*0,5.
  Утепление стен.
  Совмещено с монтажом внешнего ограждения.
  
  Для совместных работ по заливке и монтажу ограждения, плиты расположены горизонтально.
  Пеноизол не рекомендуется лить большим слоем. Соотв. последовательность:
  - монтируется пояс ограждения снаружи по периметру здания. В одну плиту (1250 мм)
  - на внутреннюю стену крепится полиэтилен, на стойки ГК (двухсторонний скоч).
  - склейка с слоем пароизоляции пола (двухсторонний скоч по направляющему профилю пола).
  - полиэтилен внутренних стен закрывается поясом ГК в одну плиту (1200 мм).
  - в образовавшуюся полость - льем пеноизол.
  
  Обошли периметр - строим следующий ярус полости, опять льем. Так, до уровня потолочного каркаса.
  Если хватает народа, то одна бригада обносит полость ограждениями, другая следом льет утеплитель.
  Можно одновременно работать и с утеплением перегородок. Технология - та же. Для этого, на внутренних перегородках плиты ГК расположены горизонтально.
  
  Верхняя обвязка
  
  
  
  
  
  
  
  Внутренние стены.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Конструкция каркаса внутренних стен.
  
  
  
  
  
  Конструкция потолочного каркаса
  
  
  
  Утепление стен.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  
  Вот так выглядит утеплитель пола и стен, если убрать все остальное. Тонкие перегородки, это 100 мм (для масштаба)
  
  Подшиваем потолок.
  В качестве материала - панели ПВХ.
  Критерий выбора: - минимальная цена обшивки, которая с одной стороны является финишным потолком, с другой черным полом для потолочного утеплителя. Ну и возможность монтажа в одни руки.
  
  Сверху, стелим полиэтилен, склеивая его с полиэтиленом стен. И переходим к последнему этапу - крыше.
  Крыша.
  
  Кладем лаги 150*50. Шаг 500, распорки ставим над внутренними перегородками перпендикулярными лагам.
  Над перегородками параллельными лагам, добавляем по паре лаг, усиливаем.
  В остальном - точно так же, как лаги в платформе пола.
  Заметим, что обшивка наружних стен параллельных лагам - выше, чем на перпендикулярных лагах.
  
  Извращаемся. Можно было тупо положить лаги 250*50, но так нагрузки распределяются равномернее.
  Кладем еще одни слой лаг, 100*50, перпендикулярно первым.
  Чуток отступ, про подходы к расчету этой штуки.
  Если строго, получили статически неопределимую.
  Эта хрень в сопромате, называется расчетом перекрестных балок. Популярно у судостроителей, потом у авиа, там куда не плюнь, если не стрингер, то шпангоут и все пересекается.
  Страшного там ничего, но отдельный расчет для каждого узла - это грустно, система из 100500 уравнений. Ручками мне в лом, софтину писать для разового расчета - в лом ваще.
  Методы предложенные эффективными менегерами (я так думаю, мамой клянусь...) - как-то тоже не очень.
  Ладно, считать полностью по прежнему лениво, пока на пальцах, чуток терминов.
  Нижний (поддерживающий) ряд балок называем перекрестными, верхние - балками главного направления.
  Если кто перфекционист, могу подсказать финт, может получится использовать.
  В корабельном сопромате, был такой дядька-благодетель (проф. Бубнов), который показал, что при равноудаленных и равного сечения балках главного направления (и достаточном их количестве, т.е. более 10-ти), поддерживаемых одной перерестной, задачу можно свести к однорядному перекрытию лежащему на упругом основании. Решается попроще, гармоническими рядами, но тоже нудно.
  Очень лениво считать по узлам, т.к. очевидно, что там просто сумашедшие запасы (мамой клянусь). Соотв. делаем финт. Предположим, я склеил эти балки, получили статически определимую и можем посчитать упрощенно.
  Принимаем эквивалентную расчетную схему этого этапа, как балки 250*50, с шагом 450 на пролете 3000.
  Прогибы несущих брусьев (склееных верхних обвязок внутренних перегородок) - прикидывать бессмысленно, там получается брус 150*100, на пролете 600 мм. Жесткость запредельная.
  Уже на этом этапе, при нагрузке 500(!) кг/м2 прогиб 1/750. Втрое жестче СНиПа.
  Сниповский прогиб, будет примерно при полутора тоннах на квадратный метр. При этом, допустимый вес на всю крышу, будет порядка 121 тонны.
  В принципе, сверху можно ставить каменный особнячок, или стоянку на 10 камазов, или один танк. И не парится особо
  Ограничение таким образом, не по перекрытию а по фундаменту (сильно жаба душит лишние сваи втыкать).
  Но мы на этом не остановимся
  
  Наращиваем лаги клиньями.
  Единственный непрямоугольный элемент. Клинья делаются из доски 50*150*5000. Доска распускается по диагонали. С углов (диагональных) отступаем по 25 мм, чертим, пилим.
  Еще дополнительная прочность и создаем уклон.
  
  Рис.26. Получили вот такое. При распределенной нагрузке в тонну на квадрат, запас по прогибу трехкратный от допустимого
  Допустимая сосредоточенная нагрузка на любую точку лаги - 3 тонны.
  Разрушающая нагрузка на одну лагу - 6 тонн.
  Сваи фундамента вдавит полностью, но крыша еще будет стоять.
  Короче, снег можно не чистить, крыша выдержит точно и теплее будет. Таких снеговых в нашей стране нет. В мире вроде тоже.
  
  Льем пеноизол. Не до упора, до начала "клиньев". Нужно оставить вентзазор.
  
  Колотим палубу из дюймовки. Доска 50*150
  Чуток губу закатываем по нагрузкам. Распределенная по дюймовке на пролете 350 мм - один фиг, столько не бывает, за тонну.
  А вот сосредоточенная... короче на одну доску допустимо ставить 300 кило, будет допустимый прогиб. Сосредоточенная разрушающая - 780 кило.
  
  Закрываем ПВХ-мембраной. Стыки - перехлестами, 60-120 мм, по технологии.
  
  Технология сварки стыков - в ролике. Думаю, что комментарии не нужны, все понятно.
  Далее, мебрана закрывается ЦСП плитами, 8-10 мм. Получаем эксплуатируемую кровлю.
  Идея стырена из так называемой инверсной кровли. Смысл - простой, на примере:
  Берем рулон самого отвратительного по сроку службы кровельного материала, рубероида. Делим пополам. Один на крышу, другой в сарайку.
  На крыше: солнышко+лопата (снег почистили) = кирдык через год, два.
  В сарайке, через 50 лет, археологи откопают вполне себе живой кусок рубероида. Не видевшего ни солнышка, ни лопаты.
  Соотв, закрыв ПВХ мембрану, получаем аналог "сарайки" на крыше. Гидроизолятор не видит веток, птиц, лопат, солнца. И живет вечно
  Если серьезно, то сколько не знаю, производители ПВХ мамой клянутся за 25-30 лет, без всякой защиты.
  В проекте - этих плит нет. Для себя, хочу посмотреть, как эта мебрана поведет себя неукрытой.
  Опять же, при строительстве с очень скудным бюджетом, это способ чуток поэкономить, закрыв крышу через год, два.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Крыша.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  
  Ветровая доска. И тут, понимаем, что косяк. Вентзазор (между утеплителем и кровлей) - есть, а выход пара - закрыт вглухую ЦСП (выделено синим). Так - нельзя.
  А вот так - нужно!
  
  Решение вентиляции подкровельного пространства.
  
  Свесы снизу подбивается вентиляционной лентой. В принципе, если пофиг на эстетизьм, можно любой сеткой. Функция сетки - защита от птиц.
  Воздухообмен посчитан по СП 17.13330.2011, запас получается просто неприличным. Для сравнения, вент. чердачных помещений требует вент. отверстий площадью 1/400 от площади крыши, при средней высоте вентилируемого объема от пары метров. У меня средняя высота объема 10 см, а отношение площадей 3/400.
  Если точно, то высота щелей 35мм, 22 полости шириной 350 мм, 1 шириной 250 (это на один свес крыши). Общая площадь вентиляционных отверстий:
  0,035*(0,35*22+0,25)*2=0.5565м2.
  Далее, учитывая,что высота подкровельного пространства не 2 метра, а 10 см (в 20 раз меньше), сечение вентиляционных каналов примерно в 50 раз больше минимальных.
  Т.е. раз в 50 лучше, чем требует СП.
  Пока этот СП нашел, чуть не свихнулся. Полез, через термодинамику равновесных состояний, застрял на неделю, начал уже фигеть (какие строители умные), а они оказывается, тупо считаю за какое время, это пар выдует из под кровли, при табличных ветрах, известных сечениях, выходят на среднюю скорость движения воздуха. Просто и красиво.
  Да, чуть не забыл. Прежде чем колотить клинья, пеноизол стоит прикрыть ветрозащитой. Самой дешевой (нетканка с огорода).
  Дополнительные элементы каркаса стены
  
  Как не крутился, пришлось вставить горизонтальные опоры обшивки.
  Теперь, все в соотв. с нормативами. Каждый лист имеет опору по периферии.
  Кроме того, ширина опоры достаточна для крепления без рисков скола.
  Возможно, что для ЦСП можно и без них.Тут перестраховываюсь, т.к. края фанеры, ОСП висящие в воздухе - со временем коробит. Ну и еще раз, как говорил Ларри Хон - так требуют Правила
  Далее, по началу плиты сопрягал либо просто на стойках, либо на спареных стойках (подгонял длину к окну, двери, спаренным стойкам внутренней стенки...). По окончанию проектирования, прошелся по всем нормам, прочностным... Короче - облом.
  От края ЦСП - не менее 20 мм. Тепловой между ЦСП - 5-8 мм. От края стойки, не менее 4диаметров самореза/гвоздя. Для самореза 3,5:
  3,5*4+20+5+20+3,5*4 = 73мм!
  Сопрягать листы ЦСП на одной стойке 50 мм - НЕЛЬЗЯ!
  Далее, по всем вертикалям - замыкания на стойках шириной не менее 100 мм. На 50 мм - не прокатывает по нормам. Так же, как не прокатывает во многих проектах обшивка ОСП. Но, делают. Потом вой, что каркасники ветром шатает.
  С учетом того, что вертикальные сопряжения приходится делать доской 100*50, получаем еще один довод за горизонтальную ориентацию плит ЦСП. Иначе будет куча лишних стоек.
  
  Вот таких. Бежевая стойка замыкающая шов ЦСП.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Дополнительные элементы каркаса стены
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Сопрягать листы ЦСП на одной стойке 50 мм - НЕЛЬЗЯ!
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  
  В простейшем варианте будет выглядеть как-то так.
  Добавил еще слой - "Дизайн". В сущности, в нем внешние контуры дома, т.е. можно красить, лепить кариатид и т.д. не трогая коробку дома.
  
  Изврат. 6 теплиц, 3*4 на крыше. Для сильно хозяйственных
  На месте крыльца - явно просится веранда с панорамными окошками. Но это уже типовые решения, инженерной работы там особо не вижу. Я бы делал на металической трубе, где-нить 80*80 классический каркас, объемную ферму, замкнутую с крышей, дешевые окошки.
  С КР - все. АР - уже говорил, не ко мне, мне пофиг, устраивает и этот этап.
  Дальше будет инженерка, расчеты.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Теплопотери с учетом каркасов.
  Стены:
  Стена, 325 мм пеноизола
  
  Тепловое сопротивление стены с учетом потерь через каркас - 9,65 м2*К/Вт. Годовые энергозатраты на обогрев квадрата такой стены 13,6 кВт*ч для условий Вологды.
  Длина стены 36-2.8-3.2=30м. Дом 9*9, угол 2,8*3,2 - встроенный холодильник (погреб в доме), утепление стен холодильника - слой 425мм. Т.е. стены этого угла утеплены двумя слоями по 425, или слой 850 мм. Его сопротивление 25м2*К/Вт, энергопотери на квадрат за год - 5,2 кВт*ч
  Площадь обычной стены, высота 2,4, 5 окон по 1м2, дверь 2м2: 30*2,4-5-2=65 м2. энергопотери за год - 65*13,6=884 кВт*ч
  Площадь угла с холодильником 2,8+3,2=14,4м2. Энергопотери за год 14,4*5,2=74,88 кВт*ч
  Всего годовые теплопотери стен 959 кВт*ч.
  Пол
  
  Вот так, выглядит каркас пола снизу. Все это идет под заливку пеноизолом.
  Слой утеплителя 425 мм. Видно, что конструкция обеспечивает минимальное количество мостиков холода.
  
  Еще ракурс, вид сверху.
  Сплошных (массив дерева сквозь утеплитель) мостиков - нет вообще, Контакты в основном площадью 50*50 мм, не менее двух разрывов, контакты в основном на пересечениях, т.е. теплопередача через площади 50*50мм.
  Расчет с учетом теплопроводности каркасов
  
  Результаты. Тепловое сопротивление 11.32м2*К/Вт. Потери через квадратный метр за год в усл. Вологды 11,6 кВт*ч. Площадь пола по комнатам:
  2,711*2,813=7,63м2+3,06*2,7=8,28м2+5,825*2,9=16,9м2+2,52*2,9=7,3м2+1620*910=1,47м2+2,52*1,64=4,13м2+2,7*2,75=7,43м2+3,05*2,75=8,39м2+1,94*2,28=4,42м2=66м2
  Теплопотери пола за год 11,6*66=765 кВт*ч
  Потолок
  
  Так устроен каркас потолка. Полный разрыв мостиков холода в начальном слое, перекрестный каркас выше, вент.зазор.
  
  Расчет с учетом каркаса:
  Тепловое сопротивление перекрытия - 14,63м2*К/Вт. Тепловые потери на 1м2, за год, для Вологды - 8,98 кВт*ч.
  Теплопотери потолка за год 8,98*66=592,68 кВт*ч
  Окна. Двухкамерные, сопр. 0,7, площадь 5м2. На зиму, изнутри и снаружи, на "гибких магнитах" - "зимние ставни" (листы поликарбоната) с перекрытием рамы, общее сопр. 1,5 м2*К/Вт, годовые теплопотери квадрата 87,6 кВт*ч. Общая площадь 5м2
  Теплопотери окон за год 438кВт*ч
  Дверь, двойная, 100мм ППС каждая, сопротивление около 6. Годовые теплопотери квадрата - порядка 22кВт*ч
  Теплопотери через двери за год - 44кВт*ч
  Общие теплопотери через все ограждения за отопительный период 959+756+593+438+44=2790 кВт*ч
  Отопительный период рассчитан на холодные здание, где отопление включается при среднесуточно +8С (ниже)
  Теплопотери на градус (помещение, улица)
  Стены 65м2, сопр. 9,65: 65/9,65=6,74 Вт/К
  Пол, 66м2, сопр. 11,32: 66/11,32=5,83 Вт/К
  Потолок 66м2,сопр. 14,63: 66/14,63=4,51Вт/К
  Окна 5м2, сопр. 1,5: 5/1,5=3,3Вт/К
  Итого 19,6 Вт/К
  Вентиляция (на двух чел.): 60м3/ч Или 60 кДж/ч, или 16,6Вт/К
  Полные потери 36,2 Вт/К.
  Это при условии живут два человека, вентиляция через открытую форточку, никаких ухищрений для экономии вообще, топим весь дом.
  
  Средний расход за отопительный -4С средняя, 201 суток, +22 в доме: 26К*36,2*201*24/1000=4540 кВт*ч
  Бытовое тепло.
  Средняя мощность (холодильник, свет, плита, стиралка, комп, телик...) на двоих - 300 Вт (200-300 кВт*ч/мес)
  Человек - 100Вт
  Всего постоянная тепловая мощность выделяемая в доме 500Вт. За отопительный 0,5*24*201=2412 кВт*ч
  Из розетки на отопление 4540-2412=2128 кВт*ч. Если тариф 3руб/кВт*ч, за год на отопление 6384 рубля.
  Или по 532 рубля/мес.
  Это самый пессимистичный прогноз.
  Теперь, начинаем экономить (ищем нижний предел).
  При проживании вдвоем - отсекаются две спальни. Оптимальная температура там, из условий теплозащиты. Между комнатами 100 мм, уличное 300 мм. Т.е. дельта температуры распределяется как 1 и 3. На улице -20, в доме +20, в неотапливаемой держим +5. Холодильник тоже не топим.
  Получаем уменьшение площади на треть и увеличение теплоизоляции (по 100 мм дополнительного слоя) процентов на 10, пусть всего процентов на 40. Было 19,6 Вт/К, стало 11,76.
  Рекуператоры проветривания - возвращают порядка 70%. Потери с рекуператорами 0,3*16,6=5 Вт/К.
  Ставим датчики углекислоты, заводим проветривание на них. Потери на проветривание вдвое. т.е. 2,5Вт/К
  Ночью снижаем на 4К спальню, на 6 остальное, т.е. с дельты 22--4=26, переходим на дельту 22. Еще 15%. (11,7+2,5)*0,9=12,78 Вт/К
  Халява - 500Вт. 500/12,78=39К Т.е. до 22-39=-17С
  В пределе, при использовании всех ресурсов экономии, до -17С - топиться в таком доме не нужно совсем.
  Доступны погодные данные за 2000-2004 годы.
  Количество дней с температурой ниже +8С (203+200+211+190)/4=201
  Количество дней с температурой ниже +0С (124+113+152+127)/4=129
  Т.е. при сдвиге необходимости отопления с +8, до 0С, затраты на отопление падают до 0,64 от начальных. Или, 0,08 на градус.
  В калькуляторе теплопотерь, этот факт (уменьшение длительности отопительного сезона, при сдвиге условий начала/окончания) - не учтен.
  При сдвиге начала отопительного сезона до -17С можно посчитать, но у меня статистики нету. Сколько дней в году, температура в Вологде холоднее -17С и нужно включать грелку.
  Ориентировочная оценка, относительно избы таких же размеров:
  Количество дней с температурой ниже -17, оцениваю в пару десятков.
  Т.е. длительность отопительного сезона снижается в 10 раз.
  Теплопотери, относительно избы - примерно в 15 раз.
  Общее снижение расходов на отопление относительно избы, или брусового дома таких же размеров - до 150-ти раз!
  Забегая вперед. "Коммуналка" в таком доме (тепло, вода, стоки) - примерно 30 руб/мес. на человека
  Планировал отопление от кондиционера (COP совр. кондиционеров при 0С около 5).
  Сейчас, стало очевидным, что расходы на кондиционер - не окупаются. Не нужен.Теплопотери с учетом каркасов.
  
  Стены:
  Стена, 325 мм пеноизола
  
  
  
  
  
  Всего годовые теплопотери стен 959 кВт*ч.
  
  Пол
  
  
  
  
  
  
  Расчет с учетом теплопроводности каркасов
  
  
  
  Теплопотери пола за год 11,6*66=765 кВт*ч
  
  Потолок
  
  
  
  
  Расчет с учетом каркаса:
  
  Теплопотери потолка за год 8,98*66=592,68 кВт*ч
  
  
  Теплопотери окон за год 438кВт*ч
  
  
  Теплопотери через двери за год - 44кВт*ч
  
  Общие теплопотери через все ограждения за отопительный период 959+756+593+438+44=2790 кВт*ч
  
  
  Теплопотери на градус (помещение, улица)
  
  
  
  
  
  
  
  Полные потери 36,2 Вт/К.
  Это при условии живут два человека, вентиляция через открытую форточку, никаких ухищрений для экономии вообще, топим весь дом.
  
  
  
  
  
  Бытовое тепло.
  
  
  
  Всего постоянная тепловая мощность выделяемая в доме 500Вт. За отопительный 0,5*24*201=2412 кВт*ч
  
  Из розетки на отопление 4540-2412=2128 кВт*ч. Если тариф 3руб/кВт*ч, за год на отопление 6384 рубля.
  Или по 532 рубля/мес.
  Это самый пессимистичный прогноз.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  В пределе, при использовании всех ресурсов экономии, до -17С - топиться в таком доме не нужно совсем. В пределе, при использовании всех ресурсов экономии, до -17С - топиться в таком доме не нужно совсем.
  
  Доступны погодные данные за 2000-2004 годы.
  
  
  
  
  
  
  
  Ориентировочная оценка, относительно избы таких же размеров:
  Количество дней с температурой ниже -17, оцениваю в пару десятков.
  Т.е. длительность отопительного сезона снижается в 10 раз.
  Теплопотери, относительно избы - примерно в 15 раз.
  Общее снижение расходов на отопление относительно избы, или брусового дома таких же размеров - до 150-ти раз!
  
  
  
  
  Общее снижение расходов на отопление относительно избы, или брусового дома таких же размеров - до 150-ти раз!
  
  Забегая вперед. "Коммуналка" в таком доме (тепло, вода, стоки) - примерно 30 руб/мес. на человека
  
  
  
• 

  stran06

  Вентиляция.
  Потребные объемы.
  Простое, казалось бы дело (сколько нужно, чтоб был свежий воздух), но... вот - "небольшой" списочек разных норм и подходов
  1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  2. ASHRAE 62–1999 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality».
  3. Стандарт АВОК-1-2004 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
  4. СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
  5. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
  6. МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений».
  7. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
  8. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
  9. ASHRAE 62.1-2004, 62.1-2007 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality».
  10. Ventilation Systems. Edited by Hazim D. Awbi. London and New York. 2008.
  11. А. Н. Селиверстов. Вентиляция фабрично-заводских помещений. Т.1. НКТП СССР. ОНТИ. – М, Госстройиздат, 1934.
  12. Ю. Д. Губернский. Гигиенические аспекты обеспечения оптимальных условий внутренней среды жилых и общественных зданий. Автореферат докторской диссертации. – М., 1976.
  13. О. В. Елисеева. К обоснованию ПДК двуокиси углерода в воздухе // Гигиена и санитария. – 1964. – № 8.
  14. СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте».
  15. Olli Seppa..nen. Tuottava toimisto 2005. Raportti b77. Loppuraportti 2005.
  16. Adrie van der Luijt. Management CO2 levels cause office staff to switch off // Director of Finance online. 11.19.2007.
  17. Справочник по теплоснабжению и вентиляции в гражданском строительстве. – Киев: Госстройиздат УССР, 1959.
  Везде - че-то свое. Человек один, а сколько ему надо, чтоб дышать - хрен знает, споры до сих пор.
  Начну с физиологии. Минутный объем - 6л/мин. При этом, выдыхаем, практически весь кислород, что вдохнули, т.е. хватит еще на десяток вдохов, но не будем жмотничать. Если ухитримся удалять весь выдыхаемый заменяя на свежий, то всего-то нужно 6*60=0,36м3/ч.
  Беда в том, что не удалить, не вырезать - выдыхаемый. Мешается со свежим. Соотв. смотрим наши нормативы.
  СНиП 41-01-2003 - в сто раз больше. На каждого человека 30м3/ч. Или кратный обмен (за час, поменять весь воздух в помещении). Для 66м2*2,4м=158м3/ч. Грустно.
  Привязываемся к людям. Расчет на двоих, соотв. 60м3/ч
  Т.к. в доме планируется управление (умный дом), то в т.ч. и управление проветриванием.
  Контроль строится на управлении концентрацией СО2. На датчике MQ-135 (280 руб с доставкой).
  Т.е. проветривание "ходит" за людьми. Ориентировочное снижение - проветривания вдвое, там посмотрим. Т.е. контрольная цифра - 15м3/ч на человека, всего 30 м3/ч
  Варианты реализации проветривания.
  В личке, были вопросы по вентиляции, поэтому чуток разверну.
  Способ - известен всем, нутром прочувствован, понятен и все такое. В любой хрущевке, современных многоэтажках, избах... Сводится к созданию разрежения в хате, за счет трубы, выведенной повыше. Это - вытяжка и это обязательное условие. Приток - щели стен, дырки в окнах, открытые форточки.
  Что будет, если в частном домике нет печки, но есть форточки. Ничего особо хорошего. Сильно зависим от ветра. В какую-то форточку - "сдувает", возле какой-то - "духота".
  Решения сводятся к созданию искусственного перепада давлений между улицей и комнатой. Либо в комнате повышают, вытяжка через дыры (форточки, щели...), либо наоборот.
  В комнате - понижают:
  - пассивный метод. Труба, повыше, дырка из комнаты в трубу.
  - активный метод. Вентилятор, который дует на улицу. В простейшем случае - форточный.
  В любом случае, нужно решить вопрос для всех комнат. Т.е. либо вытяжка в одной, остальные должны соединяться, либо в каждой из.
  В любом случае, нужно решить вопрос притока. На пальцах - комната герметична, стеклопакеты, плотная закрытая дверь, разрежение создано (тупо, вентилятор в стене), выкинули первый куб отработанного воздуха, встает вопрос, как в комнату попадет куб свежего.
  Для варианта в комнате повышают - те же проблемы. Есть одно преимущество. Вход холодного воздуха в одном месте. Можно решить так, чтоб не доставал. Ну, повыше задрать, в малообитаемом месте сделать... Холодных притоков из щелей (которые прям в бочину дуют) - не будет. Через эти дыры воздух будет уходить.
  Вариант, когда щелей нет - собственно один. Сделать дырки. Ну и организовать транспорт воздуха от притока к вытяжке так, что бы:
  - "Не дуло". Т.е. малые скорости воздуха, что требует увеличения сечений воздуховодов.
  - Организовать схему: Приток - распределение по комнатам- разрыв вентканала с включением в поток воздуха комнаты - вытяжной вентканал для каждой из комнаты, далее, либо сбор вентканалов в общий, либо индивидуальные вытяжки для каждой из комнат.
  Это, если на уровне "вообще".
  Теперь поконкретнее, с рассмотрением вариантов "заменить воздух, оставив тепло в этом воздухе". Т.е. с использованием рекуператоров в системе вентиляции.
  Форточка. Без комментариев, все ясно. Деньги на ветер. Зато просто (на первый взгляд). На второй, придется организовывать сквозняки: форточка-хата-форточка.
  "Изба". Сверлим дырочки, вставляем пластиковые трубки, затыкаем поролоном, доводя воздухопроницаемость до избы. Деньги - туда же (на ветер). Для экошизы и сторонников "дышащих" стен.
  Опять же - в безветрие, может не прокатить, потребует создания разности давлений дом-улица. Либо труба (печки, камина, просто вент. труба...). Либо, где-то пашет вентилятор. Т.е. вытяжка, а приток через стены.
  Приточно-вытяжные (по отдельности или приток, или вытяжка - смысла нет, т.к. герметично)
  Вентканалы в относительно небольшом доме, тем более одноэтажнике - мало смысла. Возня с компоновкой, потери, цена, монтаж...
  Если скатная крыша - есть совершенно бестолковое место в углах под скатами. Оно же замечательное место для использования в качестве воздуховодов. Можно делать сумашедшее сечение, нет потерь.
  Две стенки уже есть, утеплить, разделить угол вертикальной перегородкой на два канала, вход в комнаты через потолок. В каждую комнату - две дырки, приток/вытяжка. Рекуператоры на чердаке, вход/выход через фронтон.
  Две одинаковые системы, под каждым из скатов.
  В проекте - плоская крыша. Соотв. вход/выход - через стенки.
  Рекуператоры
  Бывают пластинчатые, роторные, на теплоаккумуляторе, ну и обычные теплообменники, типа оребренных труб (классификация, довольно условна).
  https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808 - типа обзора.
  Колхозят - почти все типы.
  У пластинчатых - проблемы с обмерзанием. Решают реверсом вентиляторов. Колхозят либо на пищевой фольге (обтягивают рамки), либо из сотового поликарбоната (чаще всего).
  Роторные - дополнительный гемор с редуктором, мотором. Где то попался вариант колхоза на виниловых пластинках . Дядька молодец конечно, здорово решил. На оси 100500 пластинок, между ними шайбы, нижняя половина (допустим) - опущена в вытяжной канал, верхняя в приточный. Моторчик с редуктором можно от игрушки.
  Сложные теплообменники - не колхозят, сложно.
  ТеплоАКБ.
  Остановлюсь отдельно, высокий КПД (до 70%), нет обмерзания, мало кто колхозит (мало знают, всех заворожила схема пластинчатых, требует электронники для коммутаций).
  Для колхоза:
  - пластиковая фановая труба 110, внутри: вентилятор от компа, сетка, кольца Рашига, сетка, какой-то дефлектор.
  
  Кольца Рашига - большая поверхность, в небольшом объеме, малое сопротивление потоку. Чаще керамика, хотя бывают из самых разных материалов. Для колхоза - либо готовые керамические, либо порезать из медной трубки Ф8-10мм. Высота = 1,2-1,5 диаметра.
  Ставятся в паре. Принцип:
  - 1-ый работает на приток, 2-ой - на вытяжку, нагревая колечки.
  - через минуту - реверсируются. Приток греется через теплые кольца, выходной греет теплообменник для следующей фазы.
  Можно реверсировать один, но будет прыгать давление в комнате.
  Трубу с шайтан машиной - просто втыкают в стенку. Плотно, с герметизацией, но чтоб можно было снять для обслуживания.
  Покупные рекуператоры
  Дисковые - оч. дорогие, смысла нет. Обычно в составе больших вент. установок.
  Пластинчатые от 2 тыс. руб. http://ru.aliexpress.com/item/ERC-3...592159094.html?spm=2114.10010208.0.106.D37vK1 Ящик колхозят самостоятельно.
  Разные теплообменники, в трубе (установка в стену) http://rekuperator-spb.ru
  Выбранная марка http://www.ttai.ru/rekuperatory_tef...fektivnosti_decentralizovannyh_rekuperatorov/
  Выбрана за публикацию результатов испытаний http://www.ttai.ru/images/data/gallery/7_6547_tefo_protocol27.pdf
  грамотное изложение идеи, параметры, цену.
  Прайс на "теплые форточки" http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
  Выбранная марка ТеФо1К - 11 тыс, потребление 3,6Вт, расход 36 м3, КПД 75%
  Этот рекуператор, как основной, в зале.
  Дополнительные - мелкие, по комнатам, на трубах 50, (кухня 110) вент. от компа, ребро 80 (кухня 160), PWM (управляемый), ставятся парами. Ищется решение недорогих автозадвижек.
  Один вентилятор 80*80 на трубе 50мм длинной 300м , дает расход порядка 40м3/ч. При потреблении порядка 3Вт. Т.е. под двоих человек в каждой комнате. Конфузоры - греем трубу, одеваем на деревянный конус в размер вентилятора.
  Управление всеми рекуператорами от датчиков СО2.
  Лень с датчиками - либо плавное скоростью, либо вкл/выкл.Вентиляция.
  Потребные объемы.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  MQ-135 (280 руб с доставкой)
  
  
  Варианты реализации проветривания.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Форточка.
  
  "Изба"
  
  
  Приточно-вытяжные
  
  
  
  
  
  
  
  Рекуператоры
  
  https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Покупные рекуператоры
  
  http://ru.aliexpress.com/item/ERC-3...592159094.html?spm=2114.10010208.0.106.D37vK1
  
  http://rekuperator-spb.ru
  
  http://www.ttai.ru/rekuperatory_tef...fektivnosti_decentralizovannyh_rekuperatorov/
  http://www.ttai.ru/images/data/gallery/7_6547_tefo_protocol27.pdf
  
  http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Электрику, сантехнику - не вижу смысла в деталях, очень разные хотелки. Соотв. общие соображения.
  Входы/выходы в хату - через пол. Вода, стоки, электрика.
  Трубы - утеплить, слой сантиметров за 30, чтоб забыть навсегда.
  
  Если будет пеноизол, то как на ролике. Пробовали по разному, ничего лучшего на сегодня не найдено.
  Если труба по поверхности и есть шанс что на нее наступят - уменьшаем подачу воздуха, что бы получить плотность 15-20, это уже довольно плотный материал, человека держит. Сверху кидаем доски, оборачиваем рабицей.
  Если нет, то любая полость (короб вокруг трубы) + засыпка. Либо плиты и художественная резьба.
  Утепление мягкой урсой - проблемы. На горизонталях, если не стягивать - набирает воды, опускается вниз, мотня. Если стягивать - слой 8 см, превращается в три. Деньги на ветер.
  Под землю, глубоко лезть смысла не вижу. На лопату, самопальный короб из пенопласта, клеим пеной основание, две стенки. Если есть желание экономить - треугольник, углом вниз. Сверху - прикрываем съемной крышкой. Внутрь кидаем греющий кабель.
  Саморегулирующийся греющий - деньги на ветер, смысла нет, слишком мал диапазон изменения сопротивления.
  Самый дешевый вариант - полевик.
  Греть непосредственно трубу - деньги на ветер, тепло бездарно уносится водой. Правильно греть прослойку воздуха вокруг трубы, до +0,5С. Т.е. конструкция должна создавать такую прослойку.
  Оптимальный вариант - два кабеля. Один греющий (прослойку), второй - разморозка. Разморозка мотается прямо на трубу, проще всего - полевик.
  Трубы под воду - ПНД, совр. не боятся размораживания.
  Есть немного сомнительное решение (хотя и запрещено санпином) - в одном лотке с канализацией. По теплу будет нормально, стоки средняя температура за +10С.
  Альтернативные решения стен. Вместо внутреннего каркаса из профиля ГК - деревянный каркас. Если из доски 100*50 - будет дешевле.
  Варианты либо традиционно, т.е. доска перпендикулярна стене, либо плоскость доски параллельно стене.
  Первый вариант увеличивает теплопотери, но порождает возможность перехода от прочного - мягкого корпусов, к двум прочным.
  Прикидки делал, в потенциале, процентов на 30 можно сократить материал стоек. Две стены из доски 100*50 с увеличенным шагом.
  В этот проект втыкать не стал, по простой причине. Не хочу рисковать. У меня, все силовые решения основаны на нормативах. За которыми опыт десятков миллионов домов. Все нарушения нормативов - в сторону усиления.
  Считать с нуля новый каркас..., по упрощенной схеме, сводя к статически определимым - не сложно. Нет уверенности, что это корректно. Считать неопределимые - полгода, только на модели. Не хочу, нет задачи делать серьезные работы в сопромате, да и не дает 100% гарантии, все равно нужен эксперимент. Строить полноразмерные модели - к минстрою. Учитывая, что де факто, его нет - появления новых нормированные каркасов - не жду.
  Второй этаж. По стенам - с запасом. По фундаменту - надо смотреть, это лишние 10 тонн жилой (сниповской) нагрузки.
  Скатная крыша. Без вопросов, по прочностным проходит.
  Альтернативные утеплители. Эковата + задувка. Любая крошка, мох + засыпка + съемная верхняя полоса фасада + съемные подоконники для подсыпки.
  Да, чуть главное не забыл:
  Rusframer, Владимир К., мужики - спасибо. Много подсказали.
  Ну и собственно все.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  RusframerВладимир К.
  
  
• 

  stran06

  Подробнее по вариантам вентиляции
  0. Без всякой вентиляции, открытая форточка.
  1. Обычная вытяжная. Схема проветривания:
  - с улицы в спальни через приточные клапаны/форточки
  - из спален через щели внизу дверей в зал,
  - через щель под дверью в кухню
  - из кухни вытяжка на улицу
  Все щели под дверями 2 см по высоте, тогда все комнаты считаются с одним давлением, т. е. как одна комната.
  1.1. На гравитационной тяге. Дырки в потолке кухни и туалета. Пластиковая канализационная труба 110 на чердак. Щели под дверями во всех комнатах, кроме холодильника.
  Продолжаем трубу, проводим через крышу, сверху дефлектор, грибок.
  Вот такой. Внизу (на потолке) - возможно вентилятор, или вытяжку над плитой. Трубы туалета и кухни не пересекаются.
  Скорости потока при такой тяге, более чем на 1 м/сек - расчитывать не стоит. Труба 110 - 13 л/пог.метр, т. е. 13 л/сек, 48 м/3 ч. Две трубы - хватит, но в притык, т. е. лучше трубы 130-160, что хуже, т. к. канализационный пластик 110 в любом магазине, а эти искать нужно.
  1.2. Вентиляторная тяга. На фронтоне вытяжной вентилятор, вентканал к нему либо трубой, либо отгораживается угол под скатом крыши и используется как вентканал. Внимание:
  - вентканал, должен быть пароизолирован и утеплен.
  - возможен конденсат, соотв. делаем уклон наружу
  Вентилятор 90*90*25, при 3Вт даст порядка 60 м3.
  В санузле подключем через таймер за 600 руб, таймер шунтируем переменной сопротивлюшкой, так, чтоб крутился кубов на 10-20 /ч. Т. е. после включения света через 30 сек включается на полные обороты, через 5 мин, опять на малые.
  Основной вентилятор включаем через переменное сопротивление, даст возможность плавно регулировать приток.
  Если на кухне вытяжка над плитой - вентилятор можно убрать, но я бы оставил, вытяжка когда нужно побольше, а так пусть мелкий (основной) молотит.
  1.3. Дырки в стене. В простейшем случае тоже кухня, туалет. В дырку труба 110, далее
  применимо все, что в 1.2.
  
  Кроме этого, в трубу с уличной стороны втыкаем приточный клапан, он дает возможность "форточки". Т. е. регулирует сечение.
  Кроме того, мало ли конденсат какой - трубу чуть клоним в сторону улицы.
  2. Независимое, приточно-вытяжное проветривание в каждой комнате. Для такого направления, щели под дверями не нужны, т. е. можно решить вариант с полным отсечением комнат от отопления.
  Но если будут - ничего особо страшного.
  2.1. Втыкаем в трубу варианта 1.3. теплоинерционный элемент. От кошерных колец Рашига, до маргинальных пары кило старых гнутых гвоздей. Ограждаем какой-то сеткой. Второй вентилятор включенный встречно. По вкусу добавляем фильтр.
  В трубе цепочка: хата - фильтр - вентилятор на вытяжку - сетка - теплоАКБ - сетка - второй вентилятор на приток - приточный клапан с регулировкой просвета - улица.
  Принцип работы:
  - первую минуту работает первый вентилятор, вытягивает из комнаты, греет теплоАКБ.
  - вторую минута работает второй вентилятор, обеспечивает приток через нагретую теплоАКБ.
  Управление оборотами - переменной сопротивлюшкой.
  
  Переключение вентиляторов с помощью мультивибратора. Нарисован на доисторических элементах, прям ностальгия, можно любые современные. Правильнее на паре элементов И (ИЛИ)-НЕ, на КМОП логике с ключами на выходе.
  
  Или такой, на таймере 555
  Время между переключениями - экспериментально, но будет определенная зависимость от Тулицы. Примерно так, если при нуле оптимум скажем минута, то при -30С - 20-30 сек.
  2.2. Две трубы по варианту 2.1. на комнату. У 2.1. недостаток - будет немного прыгать давление в комнате. Если открыты двери, то будут перетоки.
  Принцип работы - первый минуту работает на вытяжку, второй на приток. Потом реверсируются.
  Недостаток - вдвое цена.
  2.3. На основе вариантов 2.1, или 2.2. Добавляется управление оборотами вентилятора, т. е. расходом, в функции загрязнение. Идея не менять воздух там, где кроме кислорода и азота ничего.
  Экономика сомнительна, требует знаний электронники, не для всех, но интересная игрушка.
  Идея, расходы:
  Слаботочка (шина 1-Wire), это просто телефонный провод - в каждое помещение. На один такой провод, вешается множество устройств.
  Прикинем цены.
  Телефонный кабель - длина всех перегородок клетки 3*3 с шагом 3 метра - 72 метра. Бухта 100 метров 500-900 руб. Пусть 700 руб.
  Датчик качества воздуха Mq-135 воздуха 260 руб. Три спальни, зал, кухня, санблок, не знаю зачем, но и в холодильник. 7 шт. 1820 руб. Тест похожих датчиков
  Готовая АЦП-ешка в корпусе и с датчиком температуры. для подкл. датчика газа. 700*7=4900 руб.
  ЦАП с силовым выходом 1610 * 7 (по два вентилятора в комнате) = 11270 руб.
  Бенукс 4630 руб
  Адаптер usb-1wire - 3180 руб.
  Силовых ключи 800, чтоб до 3 кВт - еще радиаторы, пусть 1000. В одном устройстве два ключа, свет и отопление 7000 руб
  Вся система 700+1820+4900+11270+4630+3180+7000 = 33500 руб. С БП, датчиками влажности - 40 тыс.
  Это в лоб, никакой пайки, все на разъемах, как конструктор Лего.
  Если мостырить самим, падает примерно впятеро, короче меньше 6 тыс. руб - только по деталькам - вряд ли.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  таймер за 600 руб
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  мультивибратора
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Датчик качества воздуха Mq-135 воздухаТест похожих датчиков
  Готовая АЦП-ешка в корпусе и с датчиком температуры
  ЦАП с силовым выходом
  Бенукс
  Адаптер usb-1wire
  Силовых ключи
  
  
  
• 

  stran06

  В дополнение к вентиляции, вариант с грунтовым теплообменником
  В качестве грунтового элемента - труба ПНД20-32, либо ПВХ шланг (поливочный) .
  Схема:
  - по жидкости: грунт, радиатор вытяжки-радиатор притока-расширительный бачок-циркуляционный насос-грунт.
  - по воздуху - вытяжка с вентилятором, воздух отдает тепло радиатору вытяжки (добавляя к теплу грунта), уходит наружу. Подогретая жидкость идет в радиатор притока, греет приточный воздух.
  Расчет можно глянуть тут
  Контрольные цифры для трубы 32, длина 100 м, глубина 2 м, объем теплоносителя 53 литра, грунт +5С, температура на входе в грунт: 0С - 450 Вт, -10С - 1360 Вт, -20С - 2270Вт.
  По другим диаметрам - ориентируйтесь на объем теплоносителя. Так для замены трубы 32мм (внутренний 26мм) длиной 100 м, поливочного шланга Ф13 нужно 400м.
  Основные затраты на поместить "шланг в грунт".
  Если предстоит делать забор, можно приятное с полезным. Под столбы все равно бурить около метра - пробурить 2 и канаву с полметра. Можно в скважину попробовать. Если под боком пруд - можно туда кинуть. На дне всегда +4,2С, при этой температуре у воды макс. плотность (самая тяжелая), опускается вниз. Если большой колодец - можно туда.
  
  Практика канава 4 м глубиной, 50 длинной, два контура по 80 м.
  Цифры:
  "В начале зимы установлен воздухообмен - 100 м. куб./час. В режим когда в доме никого нет.
  на улице -10 гр.
  после грунтового ТО перед входом в рекуператор +5.4 гр. (температура грунта сейчас на глубине 4 метра: из земли в дом 8.6 гр, в землю после ТО 7.8 гр).
  в помещения дома из рекуператора выходит 18 гр.
  утилизируется из помещения 20 гр. (температура в самом помещении 22 гр., на уровне 1.7 м от пола)
  выходит на улицу после рекуператора 9.4 гр."грунтовым теплообменником
  
  
  
  
  тут
  
  
  
  
  
  Практика
  Цифры:
  
  
  
  
  
  
• 

  stran06

  Дабы закончить вопросы по утеплению, на тему нафига такое и какое надо, а так же спекуляции на тему об охренительно "полезной" тепловой инерции - маленько порезвился с моделями теплопотерь.
  1. Распределение годовых температур на примере Вологды, 2015 год
  Взят архив температур, за весь год, с интервалом 3 часа. Подбиты бабки - сколько часов за год температура -30С, сколько -29С и т.д.
  
  Получили вот такую кривую. На интересует ниже +10С, видим распределение близкое к нормальному (Гаусову).
  Определяем мощность потерь дома на градус разницы (дом -улица), т.е. потери через ограждения, вентиляцию, окна.
  Дальше все просто. Известно, что -23С за год держалась 27 часов. Считаем сколько накрутил счетчик, потери на градус известны, время, разность температур тоже. Так, для каждой из температур и смотрим, что получится по деньгам.
  
  Получаем вот такую лепоту. Абциса - температура, ордината - потребная энергия кВт*ч, которая ушла за год в отопление для данной температуры. Три дома, с потерями 187 (синяя), 70(красная), 18 (зеленая, если найдете )Вт/К.
  Площадь под кривыми - бабки, которые уйдут чубайсу.
  Ориентировочно - 71715, 19672, 343 руб/год.
  2. Модель посложнее и гораздо точнее. Связывает утепление и затраты на отопление. На пальцах:
  - взят тот же архив температур с шагом в 3 часа, по Вологде, 2015 год. Использован, как база. Под свой район и год брать тут
  - весь год проквантован по времени на 10-минутные интервалы. Интервал задается, можно минутные, но учтите, что в табличке будет полмиллиона строк.
  - для каждого интервала, по номеру минуты года из базы вытаскивается температура улицы на данную минуту.
  - по классической модели теплообмена (Ньютона-Рихмана), вычисляется температура на окончание кванта, т.е. строится экспонента для остывания, либо нагрева, в зависимости работает ли обогреватель, либо выключен. Разумеется, строится с учетом теплоинерции дома, можно поиграть (передаю привет апологетам теплоинерции заранее, с удовольствием понаблюдаю за процессом жевания шляп).
  - по результатам расчета каждого кванта, принимается решение о включении, либо выключении обогревателя по задаваемым температурам включения и выключения (т.е. задаем желаемые пределы температуры в помещении)
  - на каждый квант с включенной печкой, считается потребленная энергия.
  Дальше подбиваем бабки и сравниваем доли всех направлений потребленной энергии:
  - потери ограждений. Задаем размеры дома, тепловое сопротивление стенок, пола, потолка.
  - потери окон. Задаем площадь, тепловое сопротивление окон.
  - потери на вентиляцию. Задаем потребные кубы в час.
  - подъем воды из скважины. Задаем потребные кубы в месяц, глубину подъема, КПД насоса
  - работа аэраторов локальных очистных сооружений. Задаем среднюю потребляемую мощность.
  - потери на ГВС. Задаем потребные кубы в месяц, желаемую температуру нагрева воды, температуру холодной воды.
  - бытовое тепловыделение. Задаем, как ГородскоеПоказанияСчетчика*1000/720(часов в мес). Т.е. эл. энергия на холодильник, плиту, компы, телики, лампы...
  Результаты для дома, 9*9*3, холодной, горячей по 2 м3/мес, вент. 90м3/ч. Все цифирьки за год.
  Данный проект, в варианте МАХ теплопотерь. Нифига не экономим, форточки настежь, топим весь дом, круглосуточно +22С, дополнительно врезаны еще 3 окна по 1м2, т.е. остекление 8м2, 67 Вт/К:
  кВт*ч Руб Доля
  Подъем воды 533,3 1600,0 0,05
  ЛОС 131,4 394,2 0,01
  ГВС 1400,0 4200,0 0,12
  Быт 4380,0 13140,0 0,38
  Отопление 4967,3 14902,0 0,44
  Всего 11412,1 34236,2 1,00
  "Сильно умный" дядька, 10 лет назад, позиция:
  - Да там жеж 100 минваты вкруговую!!! - Да вы чО, этожеж полтора метра кирпичей, да ваще будет, да куда нахрен больше, да вы ваще штоли о.. (далее непечатно)! Справка: тариф по эл.энерги 10 лет назад - втрое ниже.
  кВт*ч Руб Доля
  Подъем воды 533,3 1600,0 0,02
  ЛОС 131,4 394,2 0,00
  ГВС 1400,0 4200,0 0,05
  Быт 4380,0 13140,0 0,17
  Отопление 19908,0 59724,0 0,76
  Всего 26352,7 79058,2 1,00
  Этот же (вдвое поумневший) дядька через 10 лет, т.е. сегодня про 200мм минваты (я скопирую):
  - Да вы чО, этожеж ТРИ(!!!) метра кирпичей, да ваще будет, да куда нахрен больше, да вы ваще штоли о.. (далее опять непечатно)!
  Справка: тариф по эл.энерги за 10 лет назад - поднялся втрое.
  кВт*ч Руб Доля
  Подъем воды 533,3 1600,0 0,03
  ЛОС 131,4 394,2 0,01
  ГВС 1400,0 4200,0 0,07
  Быт 4380,0 13140,0 0,22
  Отопление 13595,0 40785,0 0,68
  Всего 20039,7 60119,2 1,00
  Выводы.
  Компенсация теплопотерь - основная статья везде. Учитывая, что бытовое выделение - это тоже отопление, актуальность снижения теплопотерь остается самой актуальной. Утепляться нужно. Даже сегодня очевидно, что 250мм - мало.
  Данный проект, вариант МИН (предельный). На ночь везде, кроме спальни снижаем температуру, две спальни отключены (дети разъехались), на окнах "зимние ставни", умное проветривание по СО2, рекуператор проветривания.
  кВт*ч Руб Доля
  Подъем воды 533,3 1600,0 0,08
  ЛОС 131,4 394,2 0,02
  ГВС 1400,0 4200,0 0,22
  Быт 4380,0 13140,0 0,68
  Отопление 35,0 105,0 0,01
  Всего 6479,7 19439,2 1,00
  Вывод: В районе Вологды, такой дом не требует отопления вообще. Основной статьей экономии становится бытовое потребление энергии.
  Пара замечаний к таким прикидкам.
  Реальные потери будут меньше. Расчет ведется из условий, что все стенки северные, постоянно дует ветер, причем сразу на все стенки, пол и потолок сразу. Т. е. температура всех стен, пола, потолка, строго температуре воздуха в тени.
  Насколько меньше - добавьте хотя бы инсоляцию отопительного своего региона.
  Чем меньше потери, тем больший подъем температуры от бытового тепловыделения. Когда бытового хватает для подъема температуры со средней отопительного, до комнаты затраты на отопление падают нелинейно (близко к параболе) и до нуля.
  Вводить инсоляцию, розу ветров - лениво, кому очень надо - сами. Чудес особых не будет. Для Вологды, при самых оптимистических прогнозах - получим пара тыс. кВт*ч по инсоляции за отопительный, но для проекта, этого вполне может хватить для "не топить совсем", даже без экстремальной экономии.
  В отвратительно-.. ой, в привычно-утепленном доме, эти пара тыщ. кВт - будет незаметны совсем.
  
  Распределение годовых температур на примере Вологды, 2015 год
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Модель посложнее и гораздо точнее
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Вывод: В районе Вологды, такой дом не требует отопления вообще. Основной статьей экономии становится бытовое потребление энергии.
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  svg2

  Играясь сегодня с калькулятором теплопотерь, мне подумалось, что наверное нижняя граница утепления должна быть достаточна для обеспечения возможности не топить при температуре за бортом чуть ниже средней за зиму. Иначе говоря пусть я буду топить при температуре -30, такое бывает (если бывает) пару недель максимум. Зато нет необходимости пускать котёл при обычных для нашей зимы -5 ночью.
• 

  stran06

  Да. А в целом, смотреть на доли, в идеале - стремится к равным, но естественно смотреть на цену шага по каждой доле.
  В структуре потерь - к равным вентиляции, окон, ограждений. В общей структуре - чуть раскрою.
  Очистные (аэратор) - можно не рассматривать, в предельном варианте 2%
  Подъем воды - тоже вряд ли будет существенным, но определенные шаги сделать можно. В основном - повышение КПД насоса, за счет подбора модели, с приличным КПД. Середина рабочей области в идеале должна попадать на область давлений выбраных давлений + высота подъема) атм.
  Например, реле давления настроено на 1,5-2,5, высота подъема 10 м. Производительности пусть нам хватает 400л/ч.
  Если взять насос по производительности 4 куба /час, но с давлением в 3,5 атм - докачивать ГА - он будет гораздо дольше, чем малопроизводительный, но с большим давлением, т.к. будет работать в режиме с очень плохим КПД.
  Обычная проблема - нет нагрузочной характеристики, есть давление и производительность. Обычно, давление указывают на закрытую магистраль, а расход на свободный излив (так попугаев больше выходит). В этом случае, давление выбираем на треть больше, чем нам нужно, а производительность, примерно 40-50%
  Снижаем давление от 3 до 1-1,5 атм (чтоб стиралки заводились) - получаем снижение расхода раза в полтора.
  Нужно в сети 2 атм + 10 метров подъема, производительность 400 л/ч. Насос берем на 4 атм, производительность 700-900 л/ч.
  ГВС. Смена ванны на душ, а лейки душа хрущевки на современные - расходы на ГВС втрое.
  Быт. При росте утепления - основная статья. Не забываем, что это еще и завуалированное отопление. Т.е. видим, что даже в "переутепленном" по совр. стереотипам доме - утепление по прежнему остается актуальным. Ну, а что до расходов - светодиоды, утепленные мультиварки, "погреб" в доме и т.д. Но особо не разгонишься.
  Отопление. Отопители - подальше от внешних стенок, а остальное - по статье снижение потерь, уже описывал. Рекуперация вентиляции, умная вентиляция, снижение потерь через окна, ограждения.
  Отдельный вопрос - энергия инсоляции.

  svg2 сказал(а): ↑

  svg2 сказал(а): ↑↑

  что наверное нижняя граница утепления должна быть достаточна для обеспечения возможности не топить при температуре за бортом чуть ниже средней за зиму.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  что наверное нижняя граница утепления должна быть достаточна для обеспечения возможности не топить при температуре за бортом чуть ниже средней за зиму.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  
  
  Очистные (аэратор)
  Подъем воды
  
  
  
  Снижаем давление от 3 до 1-1,5 атм (чтоб стиралки заводились) - получаем снижение расхода раза в полтора.
  
  ГВС.
  Быт.
  Отопление.
  

• 

  stran06

  Еще вариант вентиляции. Смешанный, заточенный под колхоз, в бюджете 3-3,5 тыс. руб, т.е. можно в каждую комнату. Будет независимое, управляемое проветривание и без воздуховодов. КПД рекуператора порядка 80%
  Две дырки (приток и вытяжка) под пластиковую трубу 50 в стенке каждой комнаты.
  Два радиатора от автопечки жигуленка, закрывающие дырки, крепятся к стене, по контуру - герметиком. Вокруг - корпус из доски, передняя стойка вент.решетка. Можно все утопить в стенку.
  Вентилятор от компа - в дырку вытяжки (чтоб в тепле), вентилятор подключаем через переменное сопротивление, будет изображать степень открывания форточки. Дальше варианты:
  Если дом под разморозку - радиаторы залиты тосолом и добавляется электропомпа на 12В (можно попробовать самотек, но вряд ли хватит перепадов температуры).
  Если хотим взять тепло из воды - то цепляем к водосети через шаровый кран, сливы коллектором в один шланг и в скважину.
  По деньгам на один рекуператор:
  - два радиатора 1500 руб.
  - насосик от газельки 1200 руб.
  - вентилятор компа 100 руб.
  - шлаги, наружние и внутренние решетки, дефлекторы 700 руб.
  3500 руб вся система.
  Никакой автоматики, регулировка по типу "открой форточку крутни переменник, душновато"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  открой форточку
• 

  stran06

  Практика, по принятой (на данный момент) системе вентиляции в проекте.
  
  Поправки по конструкции в ролике.
  - вместо стеклянных шариков - керамические кольца Рашига. Ф10
  - вместо локальной системы управления - централизованное, от системы Бенукс управляющей всем домом (вентиляция, отопление, измерения, прочие хотелки).
  Расходы на комнату:
  - два отрезка пластиковой трубы ДУ 110 300 мм.
  - 4 соединителя трубы 110
  - 4 вентилятора 80*80 или 90*90 от компа, на 12 В.
  - порядка 6 кг колец Рашига
  - 4 дефлектора
  Режимы - рекуператор, вытяжка, приток, выключено.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  SMS

  Женя, дом или квартира? А то если я в 12-ти этажке просверлю по два отверстия в каждой комнате, меня не поймут просто.
• 

  stran06

  Дом конечно. Хотя, посмотри тут http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-stroitelstvo-ramochnyj-proekt.48023/#post-329231
  "теплая форточка" (в конце), вставляется в стенку, одна дырка приток и вытяжка. Как-то сверлят, есть даже сверлилки специальные.http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-stroitelstvo-ramochnyj-proekt.48023/#post-329231
  
• 

  SMS

  Ни разу во многоэтажках не видел таких ...
• 

  stran06

  SMS сказал(а): ↑

  SMS сказал(а): ↑↑

  Ни разу во многоэтажках не видел таких ...

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  Ни разу во многоэтажках не видел таких ...

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  SMS

  Так-то ж в Москве...