рубли
Главная >Статьи

Бетон с опилками - собираюсь приобретать коттедж

  • Добрый день!
    Собираюсь приобретать коттедж. Построен год назад. Стены коттеджа сделаны следующим образом. Внешняя стена - кирпич. Далее 10 см пенопласт, и далее идет странный стройматериал. Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают. Меня это настораживает. Получается материал, в который можно гвоздь забивать. Если ковырять ногтем, то можно понемногу отковыривать его. Дом двухэтажный. На стенах лежат перектырия - часть ЖБ, часть деревянные лаги. Выдержит ли подобный материал нагрузку ЖБ перекрытий?
    И еще вопрос по фундаменту. Фундамент ленточный, глубиной 80 см, хватит ли такого фундамента для такого дома?
    Спасибо!




  • Есть такой материал, как теплая керамика.
    Стоит довольно дорого и выпускается по лицензии немецкой фирмы "РАУФ"
    Так вот его называют еще пористой керамикой.
    Сверлится даже отверткой, он настолько пористый, и в него кстати при изготовлении добовляют опилки, при обжигании они сгорают, оставляя еще большую пористость.
    Дома из такого материала теплее домов из пене, газо, керамзито-блоков и тем более простого кирпича, а нагрузки выдерживают колоссальные.
    При малоэтажном строительстве, нет необходимости делать пояса. На них можно класть плиты.
    Марка таких блоков 175, а плотность около 1000.
    Ваша ситуация такова, что опилки якобы должны оказать теплозащитные свойства дому, наверно \.....
    но я сомневаюсь, что нарушается жесткость и плотность бетона - это бесспорно. Но думаю что Вы не строите 10 этажный дом, а максимум в 2 этажа, так что думаю выдержит.
    Но это сугубо мое мнение....
    Думаю что мало кто конкретно ответит на Ваш вопрос, подтверждая свой ответ испытаниями или примерами из практики.....так что вот так











  • Спасибо за ответ!
    Там на самом деле всего один этаж из этого материала, второй этаж уже с брусом, также обложенным снаружи кирпичом.
    Снаружи вообще выглядит как кирпичный дом. На самом деле первый этаж из бутерброда кирпич+пенопласт+армированный опилколбетон, далее перекрытия, затем кирпич+брус. Перекрытия лежат именно на опилкобетоне, не на кирпиче.


  • Все так господа, но это не заводское изготовление и не сжигание опилок. Я вам гарантирую вечную сырость в стенах и гребки от гниющей древесины особенно кода оштукатурите ой как будет это заметно и все полезет наружу. Очень близки с этим опыт.
  • А наличии внешней обкладки кирпичом и затем пенопластом 10 см не спасает ситуацию с сыростью?
  • Уважаемый OVN я писал про другое. Процесс производства и отделки таких стен связан с мокрыми процессами. Именно это оказывает негативное влияние.
  • Я не совсем понял. Что значит про другое? Я так понял вы написали про сырость и грибок в отношении стен этого коттеджа. Кстати,отделан он изнутри гипсокартоном.
  • НЕ про воду с наружи а изнутри- вот что значит другое. И ответ вы сами написали отделан о гипсокартонном это быстрее и влаги меньше. Но все равно будет штукатуриться или оштукатурен уже и процессы гниения идут.
  • Я вас все-таки не понимаю, что вы хотите сказать.
    Вы вот написали, что в этом доме будет грибок на стенах. Причем гарантировали это. Понятно, что меня такая перспектива не устраивает. Вот и пытаюсь выяснить - будет ли подобное на самом деле или нет. Мне вот не совсем понятно - откуда там внутри стены сырость будет. Ведь от внешней среды этот опилкобетон отделяет слой пенопласта и слой облицовочного кирпича.
  • АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
    Общие технические условия
    Arbolit and its products General specifications

    ГОСТ
    19222-84
    Взамен
    ГОСТ 19222-73
    http://www.vsestroi.ru/snip_kat/96699cd91782a62f8744240ccc39c99f.php
    поищите и на этом сайте, где-то видел, по моему. А чтобы не было плесени и т.п., в состав смеси добавляется небольшая часть извести (по количественному соотношению не помню) - и дерево не гниет и "грибы" не растут.













  • Если мешают бетон с опилками - это ещё не говорит о том, что это арболит или опилкобетон.
    А опилки от гниения или заранее подготавливают к работе или сыпят в замес известь или хлористый кальций.
  • Не путайте бетон, приготовленный на заводе и приготовленный в кустарных условиях. Был у меня такой объект, где стены, по требованию заказчика, выравнивались смесью шпаклевки с опилками. Через год (точнее после периода ноябрь-апрель), гипсовая штукатурка полопалась и на стенах появились пятна плесени. Фирма, на которую я работал бригадиром отказалась принимать какие-либо претензии.
    Структура пористого бетона (или чего-либо другого пористого) проектируется не просто исходя из необходимой пористости, но ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывают форму и размер пор в материале. Какая у вас пористость бетона, из каких соображений проектировался его состав, Вы знаете? Я бы не рисковал. Тем более что опилки действительно сгниют
  • Вообще непонятна идея с опилками. 10 см пенопласта в таком пироге уже неплохо.
  • У моего друга в деревне построен одноэтажный дом из цемента, песка, опилок. Заливали вручную. Толщина стены примерно 30 см. Изнутри оштукатурено и покрашено.Плесени нет, сырости нет, трещин нет. Дому уже несколько лет. Теперь думает о втором этаже.
  • Дело не в опилках, если есть пару лищних минут, то Вам обязательно нужно съездить в Покровское-Стрешнево (Город Миллионеров), офигеете, использование колодцевой кладки приводит к образованию конденсата на внутренней поваерхности облицовочного кирпича, после этого происходит намокание утеплителя (минеральной ваты или пенополистирла и их последующая деструктуризация с обрушением)... крошки пенополистирола и минераловатной плиты скапливаются в нижней части колодца в мокром виде, в верхней части колодца пустота, в результате в верхней части колодца с ос тороны квартиры промерзание и грибок, в нижней части колодца со стороны фасада мокрые гнилостные пятна... речь идёт о замене ограждающих кострукций, либо об их полной консервации толстым утеплителем от 150 мм.... ит.д.
  • опять вы со свои экстремизмом.
    По такому полу и босиком то ходить опасно, я уже не говорю о каблуках и шпильках
    Бетон с опилками - для чего?
    Для прочности - полная чушь, его прочность может составить 20 - 30 кг/см2
    Для тепла - пенопласт надежнее
    Лучше бетон отдельно , а утеплитель отдельно
    sparta 333:
    Re: Re: Бетон с опилками
    применяется на пол
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sparta 333:
    Re: Re: Бетон с опилками
    применяется на пол
    sparta 333:

    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Это вы с экстремизмом.Кто же это ходит по бетону босиком или на шпильках? Опилкобетон это основа пола. Люди обычно ходят по половому покрытию. Я у себя на втором этаже сделал стяжку из опилкобетона - легкая, теплая, прочная. И таскать наверх легче. А по поводу гниения опилок - чушь. Гниение - от постоянной сырости и замокания. А от этих факторов даже минеральная вата гниет. Не надо этого допускать, вот и все. Можно вместо опилок пенопластовую крупу сыпать, но это гораздо дороже.
  • Так что нужно: выравнивающая стяжка, теплоизоляция, финишное покрытие или куда деть опилки?
  • Ответ мастеру. Ты видел подгнившую стекловату ?..Я и Игорь видели...
  • Фраза из серии "Бред сивой кобылы". Как вы себе представляете сгнивший базальт или стекло?! Отсыревшая вата с какой-нибудь плесенью - может быть, но сгнившее стекло или базальт - "бред сивой кобылы"
    Кстати, как это вы собираетесь в условиях стройплощадки равномерно вымесить цементно-песчаную смесь с пенопластом. Там разница в плостностях перемешиваемых материалов просто колоссальная. Весь пенопласт всплывет на поверхность. Получите в результате неоднородный по составу материал со всеми вытекающими. :yes3:
    Игорь:
    А от этих факторов даже минеральная вата гниет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    А от этих факторов даже минеральная вата гниет.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :yes3:
  • Увагоспода ! Бетон с опилками - это дрянь и этих строителей надо самих залить в этот бетон ! В бетон надо добавлять армирующий материал - арматуру или для экономии стальную фибру ( будет прочнее).Опилки не решат вопросов сцепления, нужны для этого волокна. :blum3::blum3:
  • Ну и зачем это было писать? Эту рекламу чистой воды. Вы даже не потрудились мой пост нормально прочитать. Цитирую: "Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают."
    Слово "арматура" видите?
  • Лучше не связывайтесь с этим домом...
    OVN:
    Ну и зачем это было писать? Эту рекламу чистой воды. Вы даже не потрудились мой пост нормально прочитать. Цитирую: "Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают."
    Слово "арматура" видите?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    OVN:
    Ну и зачем это было писать? Эту рекламу чистой воды. Вы даже не потрудились мой пост нормально прочитать. Цитирую: "Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают."
    Слово "арматура" видите?
    OVN:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это поможет прояснить ситуацию
    http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&lr=187
    http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

  • В малоэтажном домостроении опилки и бетон нормально даже без арматуры.
    А гниение древесины (считай опилок) только во влажном состоянии.
  • Вместо щитов опалубки можно использовать кирпичную кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Кладку стенок и заливку бетоном ведут одновременно. Для лучшего сцепления с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу, стены выпускают тычки кирпичей. Такая комбинированная конструкция имеет to преимущество, что в этом случае отпадает необходимость делать дорогостоящую опалубку.

    Стены из опилкобетона также экономичны и обладают сходными теплотехническими показателями. Опилкобетон для монолитных и мелкоблочных стен готовят из цемента (марки не ниже М300), извести, песка и сухих опилок. Состав сухой смеси (по объему) 1:1:2:8. Если будет использован цемент М400, то количество опилок увеличивают до 10 частей, а для облегчения укладки бетона добавляют 1-2 части извести. Готовят смесь так. Сначала тщательно перемешивают цемент с песком, а известь-пушонку с опилками, потом обе фракции соединяют и еще раз хорошо перемешивают, постепенно добавляя воду. Полученный бетон должен быть однородным, без излишка воды. Укладка его в опалубку и процесс возведения стены одинаковы с рассмотренными ранее. Опилки, если они свежие, перед использованием надо выдержать на открытом воздухе под навесом примерно один сезон.
    Сооружать перекрытия в домах со стенами из любых легких бетонов можно не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования. Не забывайте все это время укрывать верх стен от солнца и дождя. Штукатурить же их лучше сразу после снятия опалубки.
    Кроме уже известных составов для формования блоков, все чаще применяют арболит , представляющий собой разновидность опилкобетона, но без песка, с увеличенным объемом опилок. Арболитовую смесь готовят на цементе марки не ниже М400 по технологии приготовления опилкобетона (см. монолитные стены). Отношение компонентов арболита: 1:1:9 (цемент:известь:опилки) по объему. Готовая арболитовая смесь после сжимания в руке не распадается, оставляя слегка влажные следы на ладони.
    Блоки готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390x190x190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285x190x190) и половинные (190x190x190) блоки. Приготовленной бетонной смесью плотно заполняют форму, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Перед укладкой смеси внутренние поверхности формы промазывают известковым молоком или присыпают песком, тогда она легко снимается с блоков. Для того чтобы не штукатурить стены, верхний слой в форме заполняют не смесью, а цементно-песчаным раствором (штукатурным) толщиной 1,5—2 см, и заглаживают его строганой дощечкой — это будет лицевая поверхность блока. Форму снимают с блоков через 2—3 часа, но пускать их в дело можно не ранее чем через 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на деревянном поддоне, уложенные с промежутками в 3—5 см для лучшей вентиляции. Через каждые 2—3 дня их переворачивают.
    более подробно смотри на http://bibliotekar.ru/dom5/index.htm








  • Из древесных опилок и цемента можно изготовить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, как и шлакобетон, в 1,5 раза эффективнее полно-телого кирпича, а по стоимости во столько же раз дешевле. Опилочный бетон отвечает самым высоким санитарно - гигиеническим требованиям и из всех бетонных материалов для жилых зданий считается самым ком¬фортным. Вместе с тем, имея в своем со¬ставе органический заполнитель (опилки), он нуждается в хорошей влагозащите как снаружи, так и изнутри. С наружной сто¬роны стены обычно оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней — либо оштукатуривают, либо обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми плитами и т. д. с прокладкой пароизоляции (строительная бумага, синтетическая пленка).
    В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее — цемент. Он обеспечивает наибольшую прочность опилкобетона.
    Для экономии цемента часть его можно заменить известью или глиной.
    При устройстве монолитных стен следует учитывать, что опил¬кобетон медленно сохнет и медленно набирает прочность. Поэтому все работы, связанные с его укладкой, должны быть за¬кончены за два-три месяца до наступления холодов.
    Рецептов для получения опилочного бетона много. Они зависят от состава вяжущих и заполнителей, от технологии изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т. е. если использовано 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2—3 части (по весу) на 1 часть вяжущего.
    Приготовление опилкобетона производят в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала перемешивают насухо песок, опилки и вяжущее до получения однородной массы, затем малыми порциями (лучше через лейку) добавляют воду и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
    Монолитные стены из опилкобетона устраивают в переставной опалубке из деревянных щитов слоями по 10—15 см с трамбованием массы до появления воды на ее поверхности. При перестановке опалубки ее нижний край располагается ниже верха утрамбованного слоя на 10—15 см. Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками.
    Учитывая, что опилочный бетон медленно набирает проч¬ность, стены домов более целесообразно выкладывать из готовых блоков, в этом случае можно более тщательно отработать технологию получения опилкобетона, заранее получить сухие и прочные стеновые блоки, не подверженные в последующем усад¬ке. Для изготовления блоков могут быть применены деревянные разборные формы, аналогичные описанным для получения шлакоблоков. Толщина наружных стен из опилкобетона с объемным весом 1000 кг/куб, м принимается в зависимости от температуры наружного воздуха: 30 см для —25°С, 35 см для — 30°С. 40 см для — 35"С.
    Несущие перемычки над дверными и оконными проемами можно устраивать так же, как и в шлакобетонных стенах с макси¬мальным пролетом до 1,8 м. или делать их из деревянных брусков сечением в 1/20 пролета.
    В монолитных стенах над проемами оставляют осадочные горизонтальные швы высотой 20— 30 мм, которые заполняют паклей или мягким пенопластом. Под балки перекрытия по периметру стен укладывается обвязка из досок сечением 50х150 мм. Штукатурят стены из опилкобетона после полной усадки, примерно через 6—9 месяцев. Цокольный узел должен иметь хорошую гидроизоляцию.
    Стены из опилкобетона легки, малотеплопроводны и достаточ¬но прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после полной усадки, то есть через 3—8 месяцев после клад-ки.
    Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30—40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Осо¬бое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внут¬ренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе .1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м. Концы пе¬ремычек над проемами укладывают в стенку на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.
    Опилкобетон может иметь разную марку и вес, что зависит от количества вяжущих и песка.
    Используемые опилки должны просеиваться через сито с ячей¬ками не более 1х1 см. Затем их смешивают с песком, а из¬вестковое тесто — с цементом до густоты сметаны Смесь из опилок с песком поливают цементно- известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготов¬ленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10—15 см. штыкуют лопатой или стальным прутом и тщательно трамбуют, сначала у опалубки, затем — посередине. Опалубку снимают через четыре дня после заливки.
    Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из до¬сок толщиной 5 и шириной 15 —20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.
    Это статья из строительной газеты.
    Расход различных материалов на 1 м3 стены в зависимости от ее толщины. Могу выслать составы опилкобетона для М5, М10 и М15


















  • Арба лит это чаще всего щепа-бетон ,это не разновидность опилка-бетона , а оба входят в категорию бетон на органических заполнителях
  • Не по наслышке знаком с этим интересным составом "опилкобетон". Еще в бытность мою главным технологом завода занимался этим материалом по полному циклу - подбор состава, изготовление (как в обычных так и в заводских условиях), лабораторные и натурные испытания. Выводы неоднозначные. Испытания на прочность не дали положительного результата. Сравнить ход и результаты испытания статдартного бетонного и "опилкобетонного куба 100х100х100 и 150х150х150 не возможно. Совершенно разные материалы. Испытания показали, что получаемый материал, я бы так сказал, "живет вместе с окружающей средой". Все технические характеристики, эксплуатационные качества меняются в зависимости от состояния окружающей среды. Не буду вдаваться в подробности, но при этом пришел к следующему выводу-никогда не применять.
    Что касается данного случае при наличии 10 см полистирола для чего это надо делать. Тем более в несущей конструкции.
  • Добавлю еще одно наблюдение. Есть большая разница между котеджем построенным для себя и котеджем построенным на продажу. Иногда приходится по просьбе знакомых застройщиков затыкать такие вопросы, о которых лучше здесь не писать. Приведу несколько новых терминов - "так удобно" например пермычку положить петлями вниз с целью дальнейшего использования последних, "это дешевле и быстрее" например вместо требуемой балки применить притащенный волоком столб линии электропередач без промежуточных колон и т.п. Желающим повысить профессионализм рекомендую побродить по обьектам. Не пожалеете. Наглядное пособие о совместимости несовместимого и применимости неприменимого.
  • Арболит и опилкобетон , вещи разные. Для бетона - опилки наполнитель. Для арболита - оснолвной компонент. Не забывайте добавлять известь, и трамбовать как следует.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑