Плиты перекрытия, есть трещины

• 

  Alex_dom

  Добрый день
  Строим дом 12 на 12, вчера ложили плиты перекрытия (б.у еще советские) теперь вопросы:
  1. Заметил что в 2 плитах есть поперечные трещинки, не опасно ли это?
  2. Плит не хватило поэтому пришлось ставить их через одну, вопрос теперь как залить монолит межде двумя плитами, т.е как армировать и соединять арматуры с плитой, делать дырки или как? расстояние межде плитами около 50-70 см.
  Спасибо.
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Тихомиров

  Если речь о плитах с продольными отверстиями, то можно использовать даже сломанные. Нужно в отверстия, на пол метра дальше излома забить брёвна (деревянные стержни соответствующего сечения). При необходимости подтесать или обстрогать. Можно мет. трубы, но трудно подобрать соответствующего сечения.
  В отношении заливки. В боковых сторонах плит пробиваете (просверливаете, если между плитами влезет перфоратор) отверстия диаметром 10 - 15мм. до канала внутри плиты. Под арматуру. Стержни арматуры на 10 см длиннее ширины проема. Вставляете стержень в отверстие одной плиты, а затем выдвигаете обратно, чтобы 5 см. вошли в другую плиту. Арматуру поставте через пол метра. Для прочности сверху арматуры положите куски арматурной сетки (поперечную арматуру) и привяжите сетку стальной проволокой к арматуре. Далее готовится шит (несколько хорошо стыкующихся щитов) длиной равной длине проёма между плитами, а шириной на 20-30 см больше ширины самого широкого (чтобы подошло на все проёмы) проёма между плитами. Щит должен быть прочный, т. к. на нём будет приличный вес бетона, и обшит фанерой или чем то аналогичным, чтобы в последствии меньше ровнять потолок. На фанеру можно положить пергамин, тогда щит легче снять после затвердевания бетона. Над проёмом укладываются через пол метра (определяется прочностью щита) балки (брусья, трубы и. т. п.) и шит притягивается к этим балкам (естественно снизу) стальной проволокой. Притягивать на каждый брус в двух местах возле соседних плит.
  В общем щит должен плотно прилегать к проёму снизу, чтобы заливаемый сверху бетон не вытек. Если плиты лежат косо и есть щели, то их законопатить.
  Сверху залить бетон, лучше облегчённый, например керамзитом.
  Через пару дней проволоку перерезать и снять щиты.
  
  
  
  
• 

  Alex_dom

  Спасибо за ваш подробный ответ.
  >Если речь о плитах с продольными отверстиями, то можно использовать даже сломанные.
  --У меня плиты точно такие- http://images.freemarket.kiev.ua/images_message/6/38691.jpg
  Вы имели ввиду такие?
  >Нужно в отверстия, на пол метра дальше излома забить брёвна (деревянные стержни соответствующего сечения).
  --Если излом по середины плиты как забивать бревно?
  Вставляете стержень в отверстие одной плиты, а затем выдвигаете обратно, чтобы 5 см. вошли в другую плиту
  --арматуру класть над арматурой плиты или под?
  Для прочности сверху арматуры положите куски арматурной сетки (поперечную арматуру) и привяжите сетку стальной проволокой к арматуре
  --Куски или лучше длинную целую арматуру?
  Щит должен быть прочный, т. к. на нём будет приличный вес бетона, и обшит фанерой или чем то аналогичным, чтобы в последствии меньше ровнять потолок. На фанеру можно положить пергамин, тогда щит легче снять после затвердевания бетона.
  --Щит из чего делать? можно доской 50 кой? Можно вместо пергамина ребоноид использвоать?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Тихомиров

  Я говорю именно про такие плиты.
  В отношении излома по середине: - вообще то нужно выбрасывать, использовать для перекрытия мелких помещений, или подкладывать поперечные балки, например - рельс. Рельс не обязательно ложить снизу. Можно и сверху. Положить поверх уложенных плит, а арматуру забитую между плит (в этом месте потолще) притянуть к рельсу 8мм проволокой (просверлив отверстия в рельсе, чтобы проволока не мешала дальнейшей укладке перекрытия). После заливки бетоном плиты окажутся подвешены на рельс (кроме укладки на стены), что гарантировано предотвратит внезапный пролом плиты.
  Брёвна, а точнее жерди (брёвна такого диаметра будут жерди) нужно забить в каждое отверстие. Не нужно заколачивать (сдуру) не подогнанные. Если есть халявные (не халявные дорого) трубы - заложите их.
  Про арматуру:
  - если рассматривать длинный торец плиты, то там сверху и снизу, примерно на глубине 2 - 3 см от ребра проходит основная арматура, а середина свободна от арматуры, поэтому отверстие сверлится по середине (по толщине плиты) сбоку. Плита примерно 15 см. Вот отступаете сверху 8 см и сверлите до внутреннего канала. Отверстия в соседних (при укладке) плитах - соосно.
  Накладывать на эти прутья, конечно лучше целые куски арматуры. Если они у вас есть. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине проема, да ещё в два слоя по толщине, при этом проваривая её, тогда можно говорить о заливаемых бетоном промежутках, как о полноценных несущих плитах. А так вы вего лишь заделываете проёмы.
  Под арматурной сеткой я понимал сваренную из арматуры (толщиной 5-6мм.) сетку, с ячейкой 70 - 90мм. Такая сетка имеет размеры примерно 2 х 0.8м.
  Можно использовать и более тонкую (бывает в рулонах и используется при связке кирпичной кладки), но тоже проваренную.
  50мм. доски, для поддонов вполне достаточно. Обычно строители её и используют. Можно и 40мм. Сделав поперечены через 70 - 80см. и подвешивая проволокой через поперечины.
  В отношении пергамина. Можно и рубероид, но пергамин раза в 3 дешевле и есть во всех строй. магазинах. Впрочем если есть старые плиты, почему бы не быть рубероиду.