Помогите правильно закопать не правильный фундамент.

• 

  RAN

  Добрый день,
  Помогите принять правильное решение по фундаменту.
  Исходные данные:
  Поселок б. Ижора в Ленинградской области.
  Участок 10 соток, с имеющимся блочным фундаментом, 7 х 12м. –достался по наследству от предыдущего владельца. Построен в 1995году.
  Грунт глина, вода после дождя стоит долго, у соседа –котлован 3м , тоже глина в вперемешку с мелким щебнем-типа суглинок
  Фундамент имеет признаки разрушения, хотя ровный -+ 5см, гидроизоляции нет, блоки между собой не связанны – если не считать раствор, заглубление не выяснил, если честно то и не хочется. Конечно могу сделать шурф, но так как реанимировать этот фундамент мне показалось будет не просто, то не буду.
  Задача: построить надежный фундамент, под 2 этажный дом 10 х 12м с мансардой из пенноблоков для пмж.
  Вопрос:
  Делать выемку блоков 10 летней давности без петлей, вижу довольно утомительным делом. Да и для глины считаю плита будет более предпочтительной. Поэтому есть идея, разобрать верхний ряд блоков до нуля, сделать выборку грунта в контуре, сложить их туда. И всю эту петрушку похоронить под плитой.
  Вопросы:
  Какую плиту лучше лить, в данных обстоятельствах?
  Могут ли блоки при промерзании грунта деформировать плиту или еще как то навредить ей?
  Как правильно - связать плиту с старым фундаментом или отсыпать см 20 песком между ними, или еще как?
  На фото между соснами можно разгледеть фундамет=)
  С уважением, Александр.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  RAN

  Друзья, я не понимаю это что реально сложный вопрос?
  На трех конференциях за неделю ответов ноль
  Ну может какие то мысли есть, давайте обсудим… Я не претендую на истину, но тема актуальная. Так как у нас половина из того что есть в продаже недвижимости недострой 90-х…
  С уважением, Александр.
  
  
  
  
• 

  Проектировщик

  Возьмите в аренду экскаватор и вытащите им все блоки за 1 смену. Сделайте котлован и залейте нормальную армированую подушку для фундамента. Уложите имеющиеся блоки в соответствии с желаемым проектом дома. Сделайте армированый пояс сверху...Облейте битумом фундамент, сверху поклейте два слоя гидроизоляции. Вот и все. Не стоит плиту на г заливать и потом трещины считать, когда плита начнет садиться в одном месте, а в другом подвисать....
• 

  RAN

  Спасибо за совет!
  Я не совсем понял, получается плиту под блоками, нужно делать? Посмотрите фото, там схема как я понял… Не в масштабе, но общий смысл понять можно…
  Вынуть блоки, выкопать котлован… Ну это мазохизм, а-а-а…
  Может конечно это единственное гарантированно правильное решение, но ептеть, вспотеть можно. Халтуры не хочу, но хочется по обсуждать, что бы быть уверенным в оптимальности...
  Вижу кАк минимум еще два варианта: Увеличение толщины(прочности) плиты, либо увеличение подушки между старым фундаментом и новой плитой. На сколько может сесть плита?
  
  
  
  
• 

  RAN

  схема
• 

  Игорь

  ваш фундамент имеет явные следы морозного выпучивания по наружной стене. необходимо все-таки докопаться до подошвы, если она выше глубины промерзания, сохранять такой ф-т чревато. если подошва на хорошей глубине, а этот перепад - он виден по центру ближней к нам стены, на переднем плане - это не 5 см, а поболее, есть результат плохой нивелировки рядов при монтаже - можно сохранить ф-т, швы прочистить и забетонировать. Отрывать его придется при любой погоде - или для гидроизоляции существующего, или же для устройства нового. скорее всего, признаки разрушения имеют все же швы, на блоках, очевидно, страдает защитный (наружный) слой. Но даже если прочность имеющихся блоков ФБС сохранилась на треть, этого с головой хватит, чтобы выдержать напряжения сжатия, которое вы сможете устроить кладкой из пеноблоков, к тому же монолитный пояс, очень необходимый в такой ситуации, распределит давления на ваш фундамент самым благоприятным образом. Можно добавить доп. элементы ф-та при необходимости. очень нужна очная оценка ф-та экспертом.
  Вопрос, вами поднятый, свидетельствует о желании расходовать средства экономно. Сохранение этого ф-та, подтвержденная очной оценкой- экономия существеннейшая. Поинтересуйтесь стоимостью очной экспертизы в сравнении со стоимостью нового ф-та.
  
• 

  RAN

  Добрый день.
  Игорь спасибо за ваш комментарий –кратко и по существу. Пока два –ноль в пользу разбирать старый фундамент, Вы еще предлагаете его спасти, может быть так и будет. К совету пригласить спеца по фундаментам обязательно прислушаюсь, то есть уже в поиске -буду благодарен за рекомендации проверенного…
  А пока попробую объяснить мое «горячее желание» закопать его не спасая и на этом месте залить плиту.
  Для того чтобы делать ленту из блоков или монолитную на нашем грунте, нужно однозначно делать геодезию с описанием грунта, а потом расчет параметров нового, фундамента. Все это удовольствие будет стоить примерно 100 000 руб. Плюс затраты на демонтаж старого фундамента. Кроме денег, еще тяжелая техника разворотит весь участок, а в случае если после демонтажа блоков на этом месте делать плиту, она может сильно осесть, так как под ней останется свежее засыпанный котлован.
  С уважением,
  
  
  
  
• 

  Игорь

  ваша схема, основанная на идее использования существующего фундамента, кроме верхнего ряда - это не что иное, как сохранение его, лишь процент новодела меньше. Копая (вручную!!!)яму для складирования блоков посреди существующего - и сохраняемого для водружения плиты- ф-та, вы можете нарушить грунт основания, тогда все может деформироваться вместе с плитой. По такой схеме, как у вас выгодно продумать и реализовать внутри пятна здания новый фундаментные элементы, нормально опертые на основание (грунт) и выведенные на отметку оставшихся существующих блоков. Таким образом, вы получаете плиту с небольшими пролетами. Но весь фокус в том, что плита, как таковая не нужна. если она будет оперта на остатки существующего ф-та, хоть бы на нижний ряд, то стены нужно будет возводить НАД блоками ФБС и только над ними. Для пола же 1 этажа такая плита будет немного низковатой. Ей богу, ростверк намного лучше. Согласитесь, монолитная жб плита в качестве могильной плиты для старых блоков фбс под полом вашего дома- это уж слишком. зовите спеца на очный осмотр. Блоки фбс по прочности спокойно удерживают кирпичные сплошные стены такой же толщины высотой 5 этажей минимум, у вас нужно проверить давление на грунт блоков данной ширины- если нет ленты под ними. Это кроме заключения о сохранности самих блоков. Неглупо изучить возможность модификации средней несущей стены- с целью модификации плана здания (если нужно)
• 

  RAN

  Игорь, приветствую!
  Ну, вы как в воду глядите =)
  Сегодня на участок возил 2 бригады – не то что бы конструкторы или проектировщики, но люди с опытом.
  Заключение дали следующие- фундамент живой, за 15 лет нет видимых признаков выдавливания и вообще подвижности, нижний ряд целый, даже не треснутый между блоков. Верхний ряд имеет разрушения в районе заделки раствором швов из за того что стоит в воде. Бригадир сказал- если их без нагрузки не выдавило значит будут стоять. Для надежности предложил, обкопать, сделать обмазочную гидроизоляцию и сверху связать поясом 20см, утеплить отмостку –точно так как вы предложили. Второй бригадир предложил все тоже, только вместо ростверка залить плиту.
  Появилось некая уверенность, что можно подлечить и строится.
  Посмотрите новые фото плз. , котлован, не мой - соседа 50 м,глина или суглинок, на участке полно больших гранитных камней у меня тоже есть один размером с джип, в земле тоже полно, винтовые сваи видимо отпадают. Перепады действительно больше 5 см, но похоже на косяки при монтаже, нежели просадку.
  Пока все это только информация к размышлению, если я правильно понимаю –с начала сделать сделать:
  1. шурф, проверить есть ли подушка под подошвой фундамента, а если ее нет?
  2. прикинуть возможную нагрузку на фундамент будущим домом, есть вероятность что может просесть под нагрузкой?
  3. Неглупо изучить возможность модификации средней несущей стены- с целью модификации плана здания (если нужно)- не понял что то это ?
  Спасибо,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  RAN

  фото
• 

  Игорь

  это не та вода, в которую я глядел...
  первый бригадир прав- он имеет в виду и выпучивание снизу при недостаточном заглублении фундамента, и выпучивание боковым трением блоков без нагрузки. Уже хорошо. Если не обнаружите ленту, не страшно, все равно посчитать очень желательно. нужно отрыть весь фундамент, до ленты или до подошвы. лента может иметь разную ширину и это имеет значение. если ее нет, ленты- постарайтесь поточнее узнать структуру грунтов ваших- может, кто-то делал геологию, может, поделится.
  план здания устраивает вас, внутренняя стена ему соответсвует? если нет- можно изменить,конфигурацию или расположение этой внутренней стены, это проще, чем для наружных стен (мельче можно) Нагрузка на внутреннюю стену выше, чем на наружные, возможно, потребуется усиление, если ленты нет. грунты у вас, очевидно, не ахти в Ленобласти. на фото, кажется нечто лессовидное. Не зная ТОЧНО грунт основания, придетсЯ принимать для расчетов, даже приблизительных, наихудший вариант - мокрый пылевидный суглинок, лесс итп итп. это 1 кг на см.кв и даже меньше. Возможно решение по аналогии - сравниваем показатели соседних домов, включая грунт основания.
  ростверк(на самом деле этот элемент лучше назвать поясом, но "ростверк"- солиднее звучит - идеальное решение. Плиту лучше более не обсуждать, если только она не совпадает по отметке с полом каким-либо.
  
  
  
• 

  Игорь

  насчет валунов - другие локти кусают, чтоб такие валуны раздобыть. тот, который на фото- прост красавец. лежит, ждет....посмотрите интерьер "Дома над водопадом" Ф.Л.Райта - там валуны прямо в комнате красуются. использовать надо. не заметил вашу реплику о глинах и суглинках- это не самые лучшие грунты, скорее наоборот.
• 

  RAN

  Вероятность, что уровень пола цокольного этажа совпадет с уровнем плиты есть. Так что скорее это будет утепленная плита по блокам. Конечно после расчета несущей способности грунта. Но грунт у всех соседей суглинок, с мелким щебнем фракция в основном 5-15 мм и крупные камни гранита размером от яблока до грузовика. «Колбаска»Глины в кольцо не связывается рвется…
  На счет камня конечно красиво, а тот что у меня еще мхом зарос -красота, но в дом такую красоту тащить надо осторожно, надо померить уровень радиации -красный гранит штука опасноя бывает..
  
• 

  RAN

  Есть желание перекрытие сделать жби плитами, какие плюсы, минусы?
  Мне кажется возьни меньше чем с бетоном,много жалоб на готовые растворы, то водички добавят, то марка не та... Плюс они легче чем плита
  
  
• 

  Игорь

  а вы попробуйте зайти с финансовой стороны. на перекрытие не так-то просто бетон на площадке замесить - нужна производительная мешалка и ресурсы быстрой укладки бетона на место. Стены и колонны можно бетонировать в одиночку, по выходным, а перекрытие- нет.
• 

  RAN

  to Игорь , я не совсем понял по поводу плит? Экономика понятна, плиты будут дешевле и как я писал выше -легче, плюс с бетоном не намутят поставщики-это мне понятно. Вопрос в другом, чем они хуже плиты которую можно сделать на месте(тех характеристики)? Как их правилно связать с блоками? Еще какие размеры у плит?
  to Скупой
  Пояс ради увеличения уровня делать нет смысла, участрок не низкий, он как раз на горе. Весной сразу после снега он сухой. А блоки уже стоят на 60см над землей. Другой вопрос ради жосткости.
  Если делать перекрытие плитами, то нужен пояс, какой толщины? Игорь
  
  to Скупой
  
  
  
  
• 

  Игорь

  даже если вы и не поняли насчет плит, то решение приняли правильное. устраивать монолитную плиту на месте сложнее, чем монтировать готовые плиты. А раз плиты дешевле - то и проблемы выбора нет. размеры (длина) плит обычно варьируют от примерно 2х метров до 9ти, с шагом 10 см, но покупать придеться на ЖБК, где может не оказаться всех размеров. Ставить вопрос хуже-лучше- не совсем верно, но если его стваить ТАК, то лучше плиты- они делаются на заводе, по накатанной технологии, арматура преднапряжена, первоклассная русская сталь работает на все 100, бетон пропарен!!! бетонируя монолит на месте, невозможно достичь такого кпд работы материалов. Самый выдающийся плюс монолитного перекрытия (вернее, всей структуры конструкции из монолитного жб- возможность свободной, нерегулярной планировки, что, скорее всего, вам не нужно.
  Необходимый размер плиты на ЖБК можно получить, договорившись с руководством - или даже с инженером смены - технологически это пустяковая операция- сделать плиту короче ближайшей по длине, для которой имеется форма.
  связь плит со стенами в вашем регионе не столь существенна при вашей этажности, так как ваш район инертен в сейсмическом отношении. подземных выработок не имеется. Обычно плиты связывают друг с другом посредством приварки прутьев к петлям, такие же прутья заводят в стены.
  Обычно ширина плит ПК- 120 и 150 см, некоторые ЖБК делают доборные элементы- плиты шириной 30, 45, 60 итп. Есть ли у вас такое- неизвестно.
  можно увеличить нормальный размер опирания плиты на стену- вместо 12 см устроить, скажем, 22 - тоже метод борьбы с размерами плит. Можно и резануть готовую, но это нежелательно, к тому же нужно ТОЛЬКО резать, а не крошить кувалдой. Скорее всего, монолитный пояс вам нужен технологический, толщина его может быть небольшая- скажем, сантиметров 15 - два ряда кладки, но армирование нужно пространственное - верхние и нижние стержни, связанные поперечными и вертикальными, или связанные хомутами. Возможен и меньший пояс, возможно устройство выравнивающего слоя - но эти решения лучше назначать после очного осмотра.
  
  
  
  
• 

  RAN

  Игорь, добрый день.
  Спасибо, за подробный расклад.
  Вот что пока у меня видится - Ревизия блочного фундамента, далее - армированный пояс по ширине блока 40смх30см, высота 30см - обусловлена наличием в хозяйстве треугольных ферм 25х25х25 из труб 40мм, которые связанны через 15 см прутом 10мм, их мне хватит на весь периметр. Так как цокольный этаж будет техническим- гараж, бойлер, расширительней бак 500л котел итд. то перекрыться нужно капитально и на одном уровне - плиты жби пустотелки 20 см. подойдут. Хотя у меня куча всякого метала в гараже пылится –различные рамы из черного квадрата. Надо подумать может дешевле будет заморочится отлить …
  Пока все соучастники и соискатели подряда сошлись с мнением, что под каркасник или сруб этих мер с большим запасом хватит, но нет понимания, какова вероятность просадки такого фундамента под нагрузкой, -опять же грунты надо описывать понять их несущею способность, а я не могу найти толкового спеца по расчетам. В результате возникают всякого рода бредовые идеи и новая партия вопросов:
  Как нужно изготовить армированный пояс, а точнее связать его с блоками жестко или нет чтобы жил своей жизнью? Тот же вопрос относительно плит перекрытия пусть лежат или связать их с поясом?
  Предположу, что все это жестко связано - в результате получится некий гибрид мелко заглубленного блочного фундамента, пояса жесткости и плиты, вроде не плохо, но основной вопрос на котором все повисло- может эта конструкция просесть или связка блоков с плитой плита не даст утонуть-просесть всей конструкции или ее части?
  С уважением, Александр.
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Игорь

  Александр, приветствую вас.
  ваши фермы, как я понял - нечто длинное, треугольного сечения, продольные элементы - по углам сечения, на расстоянии 25 см друг от друга - трубы д40. возможно и так, но есть возражения - фермы нужно укладывать двумя трубами вниз, но одна труба сверху- неэффективно. Можно дополнить вашим квадратом - по прутку в углах сечения, симметрично относительно верхней трубы д40. все это охватываем хомутами, можно с шагом 300. Применять трубу (она полая) в жб - не уверен, что хорошо. Сталь должна быть защищена от коррозии, внутри трубы- тоже. смогу определенно ответить через денек, нужно проверить. Связывать все и вся воедино- необязательно. Плиты перекрытия нужно связать воедино и связать со стенами- это для пространственной жесткости, но с вашими размерами плана это неактиуально. Монолитный пояс бессмысленно связывать с фундаментом. с монолитной плитой можно и связать - с целью оптимизации армирования.
  если какой-то фрагмент здания захочет просесть, то, чтобы его удержать, нужно конструкция мощностью с мост, опоры которого НЕ рассчитаны на его, моста этого, удержание. (там давление на грунт основания возникнет нешуточное). При- не дай бог- проседании куска фундамента смежные участки начинают изображать из себя опоры моста, роль которого, моста этого, должен- по вашему мнению- сыграть монолитный пояс или же плита. (технические параметры этих элементов- пояса или монолитной плиты - должны быть просто чудовищны.) Это- замкнутый круг, который бессмыслено преодолевать. Сруб, покрытый черепицей в два слоя гораздо легче дома со стенами из кирпича, пенобетона итп. Поэтому есть такое резюме-
  1. результаты проседаний, выпучиваний и их отсутствие- налицо
  2. осмотр всего ф-та и подошвы с лентой или без позволит сделать выводы о его несущих качествах ( применительно к вашим грунтам)
  3. Почти наверняка проверка расчетом покажет достаточность параметров фундамента (ширины) для передачи давления здания на грунт основания. не забудьте учеть необходимость удаления атмосферных осадков ОТ здания, с момента начала вмешательств.
  Спецов в Питере- пруд пруди. Попросите районного архитектора посоветовать в конце концов.
  
  
  
  
  
  
• 

  RAN

  Игорь, доброго дня.
  Сам не могу поверить, в то что так долго не могу найти толкового конструктора, архитектора для расчета. Здесь же мозг включить надо - ситуация не стандартная. Народ подзажрался, в лом ехать на осмотр и заниматься такой мелочевкой, есть пару предложений от 120 тыс. руб. за обследование и проект фундамента. Кризис нам не грозит =))
  Я раньше пользовался услугами проектной группы местного ПИБа, для решения перепланировок итд. , так как потом проще вводить в эксплуатацию и значительно дешевле . Сегодня звоню в Ломоносов, а у них нет проектировщиков в штате.
  Короче это все лирика, до понедельника ни чего конструктивного не придумаем...
  Мне кажется я нашел подходящего специалиста- военного инженера строителя -полковник в отставке, большой опыт проектирования и еще куча научных степеней. На выходных вырублю елки- все почищу, откачаю воду, сделаю шурф или два. Привезу полковника -посмотрим, что там за грунт, есть или нет подошва. Резюме выложу для обсуждения.
  Как вы считаете, какая адекватная цена за проект моего фундамента 7х12, ?
  По фермам интересное замечание, посмотрите фото-торцы у них я заваривал - для эстетики, внутри они конечно пустые
  С уважением,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Игорь

  Александр, приветствую. Фото красивое , но ваше описание ферм и так исчерпывающе.
  Адекватную цену назвать затрудняюсь, так как практикую в Киеве и окрестностях. У нас можно взять за отправную точку минимальную сумму в примерно 400 долларов - шурфы итп копания не входят, только обмер, осмотр и проектная обработка, экспертиза и согласования - отдельно. Но проект ф-та выгодно заказать после или одновременно с проектом всего дома. Все равно проект нужен- хотя бы юридически.
  Ситуация, можно сказать, типовая, по крайней мере нет ничего необычного - метро рядом расположенного, например.
  
  
• 

  RAN

  В том то и дело, проект у меня есть(наследство от первого владельца) со всеми печатями и он согласован местной администрацией. И фундамент строили в соответствии с проектом. Более того у нас нет юридической необходимости делать проект на жилой дом :
  Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
  3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
  Так что формально все хорошо, но практически все нужно проверять и переделывать понадобятся проекты по инженерке и расчет фундамента нужен новый.
  А вот наши расценки -для общего развития:
  Стоимость работ составит:
  • КЖ (фундаменты) - 445 руб./м2.
  • ОВ (отопление вентиляция) - 385 руб/м2.
  • ВК (водопровод канализация) - 250 руб/м2.
  • ЭО (электрооборудование) - 310 руб./м2.
  АР (архитектурные решения) - 470 руб./м2
  м2- общаяя площадь дома
  Удивительно что АР стоят почти как фундамент.
  Завтра если погода позволит ударим лопатой по суглинку =)
  Вот только воду как отвести от фундамента пока не понял, электричества нет-насос отпадает, попробую траншею вручную сделать в дренажную канаву.
  Приятные хлопоты начались и для фигуры полезно =))
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Игорь

  проект нужен для рациональной траты ресурсов. Всех, разумеется. Относительно проекта - это операция многоплановая. Что за резон репетировать струнным, если непонятно, что будут играть духовые??? Когда есть вся партитура, эффект будет максимальным.
  Ежели ф-т по проекту, обследование может быть более щадящим в плане копания. Возможно, в проекте есть ссылки на геологические изыскания...
  
• 

  Maxim

  Доброго всем время суток. С интересом читал вашу дискуссию. Решил тоже высказаться.
  1. Если делать армопояс на глазок без (инженерных расчетов) я бы сделал 400*400мм с четырьмя прутами арматуры d 20 и хомуты из катанки d 8 с шагом 100-150мм.
  2. Монолитное перекрытие не намного дороже, а то и дешевле чем плиты. Его можно сделать недели за 3 (два челевека). Но вам не придется потом рубть плиту и заливать дырки м/у плитами. И опять же придется делать армопояс. Плиты вдвоем уложить скорее всего не получится, значит надо нанимать людей. Спецтехника. Допустим плиты продают с установкой, но все равно нужен подъезд место для маневра.
  3. Я бы не стал доверять предыдущим строителям. Я так понял вы хотите подвальный этаж, гидроизоляцию, значит будете нанимать экскаватор для выемки грунта. Он вам заодно вытащит все ваши блоки и вы начнете строить с чистого листа. Только берите нормальный экскаватор что-нибудь импортное, невкоем случае не на базе "БЕЛАРУСЬ".
  
  
  
• 

  RAN

  Инфо с полей:
  Поставленный объем работы на выходных выполнил.
  Что хорошо: Фундамент имеет три блока по 60 см=180см, стоит на песчаной подушке, толщину пака понять не удалось, так как быстро начала поступать вода из внутренней части. Та к что сначала нужно сделать траншею в дренажную канаву, что бы избавится от воды. Сейчас идут дожди…
  Все что в грунте(блоки)- сохранилось идеально, не смотря на то что нет гидроизоляции блоков. Видимо глина неплохой консервант.
  Не хорошо: Есть расхождения в геометрии фундамента разные деаганали на 20 см.
  Предварительный вывод : фундамент живой и выстоявшийся –лучше его совсем не трогать, не обкапывая загидроизолировать и утеплить надземную часть, выкорчевать пни из нутрии , досыпать грунт и уплотнить его. Дальше армопояс 30х40 см и монолитная теплая плита 15 см.
  Погрешность по диагоналям предполагаю вывести армопоясом по 10 см с каждой стороны .
  С учетом диагностики, вернулся к старому 2 –х этажному варианту с высоким цоколем, ниже плиты перекрытия оставлю воздушный зазор, подвала не будет, гаража тоже. Появилась желание построить блочно монолитныц каркас дома из блоков durasol/
  C Уважением, с нетерпеньем жду критики
  Александр.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Игорь

  геометрию действительно придется корректировать. Есди вы решили делать монолитную плиту- понолитный пояс под ней не нужен. Он был бы не нужен и при 5-8 этажах, у вас же 2. Его полностью заменит сама монолитная ЖЕ плита. Можете устроить по периметру иное армирование. Лучше все же откопать ф-т хотя бы снаружи, чтобы устроить наружную гидроизоляцию и дренаж.
• 

  александр

  Вынимай блоки из грунта, петли вижу есть, делай нормальный котлован и класический ленточный фундамент. Нормативная глубина промерзания у Вас 120см. Отсюда и плиши.Вода думаю не грунтовая, а от осадков и таяния снега.По фото вроде есть рельеф, то котолован можно освободить от воды за счет дренажа. Хотя можно и сплошную плиту выполнить, но то же по пластовому дренажу.Вообщем ничего страшного.
• 

  RAN

  Александр, спасибо за совет.
  Такой путь максимализма я пока оставил - "ломать не строить", дорого, лишнее время, итд. петли на блоках только на верхнем ряду да и то не на всех... Обследование показало что фундамент крепкий, три блока по 60 см = 180см из них два в данный момент на 120см в грунте, стоят на подушке из песка. После того как я отсыплю участок сделаю дренаж и засыплю периметр фундамента - Дом будет на пригорке- заглубление блоков составит 150см. Верхний ряд блоков обвяжу армопоясом 20-30 см который распредилит нагрузку. Оставется принять решение как сделать перекрытие -засывать пгс и отлить плиту или сделать по швелерам плиту с воздушным зазором 10-15 см.
  Мне нравится больше с воздушным зазором чтобы на нее снизу не что не давило и вода если подымется, перекрытие останется сухое...
  
  Короче-пока так. Заказал новый проект дома из дюрасола, он мне понравился так как весь дом как ростверк работает как монолитный каркас...
  Игорь, у вас нет новых мыслей по поводу ферм, можно их в армопояс использовать?
  
  С уважением,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  RAN

  Ну вот и первые просчеты, я выше писал что разница по 20см по длинне.
  Как то это меня напрягло, строители ясно сделали расчет на исправление -выравнивание-отливки.
  Я решил проверить, тем более архитектору нужны точные размеры и все сам перемерил, разница по длинной стороне составила 1см, упс... Строитель говорит ну может в веточку лазером попал. =)))
  По этому я рулеткой все промерил-все в допуске. Пока уровень не удалось проверить самому, лазерный не работает на солнце...