Бурил скважины во множестве, различными способами и глубиной, правда не вручную, а станками. Ударно-канатное бурение вообще-то даёт наименьший уход от вертикали: при вращательном куда сильнее искривление, особенно шнеком.
Попробуй после проходки первых двух метров забить кондуктор: направляющую трубу, несколько превышающую диаметр стакана. Стакан утяжелять или удлинять смысла нет, если он полностью набивается породой при сбросе. К слову, утяжелённая штанга, в которую вкручивают по конической резьбе стакан, на ударно-канатных станках весит килограмм 200. Можно также сразу гнать забивкой следом за стаканом обсадные трубы с башмаком, но они должны быть стальными (пластик не забьёшь), и диаметр их должен на 2 шага превышать диаметр стакана (т.е. если стакан 89 мм, трубы - 127), стенки скважины при этом срезаются.
Водоносный горизонт, по-видимому, представлен песком, возможно с галькой, гравием? Тогда стаканом ты не обойдёшься, в оконцовке понадобится желонка, без неё вся работа псу под хвост: это примерно такой же стакан, но с клапаном на конце. И бурят этой самой желонкой с опережающей обсадкой, либо с одновременной. То есть по мере набора грунта желонкой осаживаешь трубы сильными ударами. Вот тут-то пластик неуместен совсем. Вообще при проходке ударно-канатным способом песков обводнённых много нюансов, типа подачи пробок.
Если интересны подробности - опиши разрез по соседским колодцам, если есть хоть какая-то информация, хотя бы чем сложен водоносный горизонт.
Пластиковые трубы хороши при разрезе, сложенном устойчивыми глинистыми породами и обводнённой трещиноватой скалой, но такой разрез вручную ударным способом не пройдёшь. А вообще, 18-20 м ручного бурения - это чересчур, отдаёт героизмом и напоминает годы первых пятилеток
.