Ребята помогите пижону сделать отопление с нуля.

• 

  HELLBIT

  Всем доброго времени суток.
  В настоящее время не работаю, делаю кап ремонт дома сам ;)
  Я программист, но руки из правильного места ростут. Мне 26 лет.
  Закончил штукатурить стены, зима на носу, уже давно пора браться за отопление.
  Сейчас есть только стены и крыша
  Дом двухэтажный, первый этаж - 60 кв.м, второй ~40 кв.м.
  Второй этаж в настоящее время это балки, доски, руберойд, шифер и больше ничего.
  Основная задача такая - сделать одноэтажную систем отопления с насосом которая могла бы работать и без отсуствия электричества.
  У нас легко может не быть напряжения по 5 дней.
  Почему одноэтажную - две причины:
  1. Второй этаж абсолютно не утеплен(в принципе трубы можно замотать утеплителем).
  2. Если смотреть по примеру двухэтажной масандры родителей(класическая двухэтажная система отопления с открытым бачком, без насоса), то мне такого не хочется, зимой на втором этаже приходится открывать окна, жара, когда как на первом еще прохладно :(
  Длина планируемого прерриметра отопления - 21 м, 5 радиаторов по 7 мь секций.
  Задумка у меня такая - основная и обратка диаметром 40мм ПП армированый. Закрытая система. Хотя если подумать можно и открытую сделать. Как лучше?
  Котел Росс-16И дымоходный чугунный теплообменник.
  Именно такой у родителей именно такой хочу себе.
  Выход основного контура находится низко по сравнению с другими котлами на высоте 56 см.
  Трубы буду прятать в стены. На 21 метре я смогу выдерживать подъем на 2 см на каждый метр.
  Достаточно ли такого подъема??? Достаточно ли диамметра пп 40 мм??
  Мне нужно что бы без насоса хоть кое как система работала.
  Помогите очень прошу.
  PS: Денег что бы нанять спецов нет, расходы на ремонт и так колосальные.
  Паять пп мне приходилось, плавда полдюймовые(или 3/4) трубы для водоснабжения.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  HELLBIT

  Добавил рисунок.
  Правильно я мыслю или нет?
  Давайте пока в детали всей системы не брать в счет.
  
  
• 

  HELLBIT

  Тут есть кто живой??
  Вариант 2. Высота мини стояка будет порядка 50 см.
  Отец почему-то видет систему именно так
  Какой вариант лучше??Тут есть кто живой??
  
  
  
  
  
• 

  Евгений

  с насосом но чтоб работала без электричества. На чем работать насос то будет, на дровах.
• 

  HELLBIT

  Насос и в параллели лепестковый или электронный нормально открытый клапан.
  Нет напруги насос стал, открылся клапан который в параллели с насосом.
  Система работает как пассивная.
  
  
• 

  Владимир Д

  Не помогают!
• 

  HELLBIT

  Во, во. ;-(
• 

  Михаил

  Я вижу так...
  http://img-fotki.yandex.ru/get/7/mihail76.7/0_55e5_2770f6e3_L
  
• 

  Сергей

  Пиши на ем. поможем,
• 

  Игорь

  Котел - ниже уровня лежака обратки. То есть в подвале, или в яме, как минимум. И насос вообще не нужен. Особое внимание - нигде не должно быть воздушных пробок.

  HELLBIT:
  Мне нужно что бы без насоса хоть кое как система работала.
  Помогите очень прошу

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  HELLBIT:
  Мне нужно что бы без насоса хоть кое как система работала.
  Помогите очень прошу

  HELLBIT:
  
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  Владимир

  У нас отлично работает более 30 лет так (без насоса) в домк 8х10 метров (один этаж):
  Котел в подвале (дрова-уголь) нагревает воду,.
  Она (нагретая - легче) сама поднимается на 2,5 метра, проходит мимо расширительного бачка (для выхода пара и залива воды в систему), стекает самотеком по батареям (у нас - это продольные трубы, хоты в принципе все равно какие) и возвращается в котел для нагрева.
  Главное - должен быть наклон по батареям небольшой и в них отверстия с болтами для спука воздуха при запуске (в верхних точках).
  Насос - это если дом в несколько этажей или торопишься с поступлением тепла: чтобы ждать не 1 час (как у нас), а быстрее.
  Трубы 3/4 дюйма. В нижней точке системы у котла - кран для слива воды.
  Все отлично работает.
  
  
  
  
  
  
• 

  a-x-e-l-1

  Возьми инструкцию к АОГВ, там нарисована классическая схема с естественной циркуляцией, которая прекрасно работает. Хоть на один, хоть на два этажа.
• 

  protsyk

  Могу рассказать, как это сделано у меня в доме. Исходные данные - дом с центральным газом, електричество, зимой большей частью стоит без присмотра, система отопления работает на минимуме, чтобы не замерзнуть самой себе. Система отопления - с естественной циркуляцией, металлические трубы и чугунные радиаторы. Ну так досталось... От котла вверх поднимается труба подачи воды (диаметр, кажеться 40 мм), которая потом идет либо под потолком, либо под подоконниками (как удобнее и красивее), с уклоном вниз (в принципе, чем больше уклон тем лучше, но у меня сумарный уклон - 2 см(!) на почти 22 метрах и работает как-то). Главное, чтобы не было контр-уклонов, т.к. вверх вода сама течь не желает, зараза. От этой трубы подачи к каждой батарее идет отвод, который через шаровый кран и "американку" входит в верхнюю футорку батареи. И так до самой крайней батареи. Из нижней футорки каждой батареи (с той же стороны, где и вход) отвод идет (опять же через "американку" и шаровый кран) в обратку, которая проложена практичестки по полу с уклоном в сторону котла. Проблема была в том, что слишком велика инерционность такой системы (может быть, в том числе и из-за очень маленького уклона), то есть, чтобы нагреть систему нужно много времени, а соостветственно и газа. Чтобы устранить инерционность и заставить систему работать быстрее (воду бегать быстрее), в трубу, которая идет от котла вверх был врезан насос. Причем, врезан таким образом: отвод друбой 32 мм под 45 гр в сторону от трубы подачи, отвод паралельно основной трубе, шаровый кран, фильтр, насос, шаровый кран, врезка в трубу подачи под углом 45гр. таким образом, при наличии електричества насос крутится, отопление работает хорошо и ефективно (говорят, тратится меньше газа, а соответственно и денег, но я таких глубоких исследований не проводил). При отсутствии електричества, вода идет самотеком, система отопления работает, но может не так ефективно, для меня главное, что не замерзает в мое отсутствие. Эта система в таком виде работает уже около 5 лет. В этом году посоветовали (и сделали, просто была возможность за бесплатно) в том месте где паралельно трубе подачи стоит насос в эту самую трубу подачи врезать обратный клапан, что якобы должно повысить производительность насоса. Эфект - не могу сказать, как работало, так и работает.
  Сразу прошу профессионалов "не пинать" и не ругаться, понимаю, что с точки зрения современных технологий это все не правильно, работать не должно и права на жизнь не имеет, просто человек спросил - я рассказал, как оно собрано и работает у меня. Чесно скажу, я не против принудительной системы с новым котлом, бесперебойником и/или мини-електростанцией, но пока не насобирал 5-7 тонн убитых енотов приходится пользоваться старой отстойной системой, которая почему-то работает.
  
• 

  a-x-e-l-1

  Правильно сделанная система, она и будет работать нормально. Это, похоже, как раз схема из паспорта на АОГВ. Уклоны все правильные. 1см на 10м трубы.

  protsyk:
  Эфект - не могу сказать, как работало, так и работает.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  protsyk:
  Эфект - не могу сказать, как работало, так и работает.

  protsyk:
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  HELLBIT

  Всем большое человеческое спасибо за ответы!
  Время Х приближается.
  Буквально вчера паял водопровод.
  Основная 3/4, отводы - полдюйма. Разминка в общем ;)
  Меня сейчас мучает один вопрос.
  Какой брать диаметр основной и обратной трубы???
  40мм или 50мм. Стаби однозначно.
  40мм - ~ $5
  50мм - вроде находил за ~ $7, в других местах везде $8 и больше.
  Длина будущего контура отопления - ~22 метра. (+ 22 на обратку соостветвенно)
  Хочется 50, и выход в котле вроде такой.
  Но у меня предчувствие что я с ней намучаюсь, как в плане штробление стены для неё как и в плане пайки, плюс дороже выйдет еще на переходниках/отводах/муфтах.
  В добавок 50мм под заказ привозят только.
  По идеи то система в 98% случаях будет работать с насосом.
  В одном магазине нарвался на бригаду монтажников систем отопления, продавца не было. Слово за слово, в общем они сказали что система на ПП самотеком работать не будет, что мол даже 50 мм не спасет, нужно 60мм или более. А на металле мол работать будет. Че-то я не догоняю. Подскажите. Неужели разница такая принципиальная если сравнивать ПП и металл, по моему бред.
  И вопрос на счет верхних точек и кранов(Маевского) спуска воздуха.
  Я планирую один в верней точке стояка и на каждом радиаторе. Правильно?
  И еще вопрос американки можно использовать в основной и обратке или нужно?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  HELLBIT

  1см на 10 метров это семечки для меня
  В первой схеме придуманной мною же могу выдерживать 2см на 1 метре!
  Во второй которая копия как в паспорте АОГВ еще точно не знаю, нужно замерять, на 100% уверен смогу выдержать 2 см на 10 метров.
  
  
• 

  HELLBIT

  Чуть попозже напишу
• 

  protsyk

  У меня система собрана с трубой 40 мм (это точно выяснил, т.к. когда купил обратный клапан 50 мм, он был больше, ну а померять до того - трудно. Дальше, после того, как труба поднялась после котла до потолка, в каком-то месте она опускается до уровня подоконника, и дальше идет под подоконником, так вот там идет вообще 32мм (!). Справедливости ради надо отметить, что диаметры труб должны быть везде одинаковыми, то есть, проблема у меня лично возникла только тогда, когда врезали новую ветку отопления трубой меньшего диаметра и туда вода не очень хочет идти, т.к. она идет по пути наименьшего сопротивления. Пришлось на старую ветку ставить кран и прижимать ее (ветку), тогда начинают работать обе ветки. Ну так получилось, решил сделать бесплатно:( Что касается ПП труб, то мне лично кажется, что здесь больше проблемы может быть, что эти трубы в отличии от железных могут изгибаться и будут теряться необходимые уклоны. А так я с вами согласен - какая разница:металл или ПП. Опять же, если они (трубы) в стене, и/или закреплены так, что не прогибаются при нагревании - так в чем разница. Правда, может быть, что коэфициент расширения у них больше, чем у железных и их будет вести, но система отопления работает на 50 - максимум 60 (по опыту, 60 градусов на котле - только когда запускаешь систему для разогрева дома после отсутствия, а так - 50, если не 45, хотя это для региона Киева, а у вас может быть суровее условия) градусов, сомнительно, чтобы при такой температуре 40ммтрубу искрутило до такой степени, чтобы нарушились уклоны, хотя это уже действительно вопрос к тем, кто специалист в трубах.
  По поводу кранов Маевского - нужны они на каждом радиаторе или нет, но лишними в любом случае не будут. По моему, обязательно нужны на последней батарее в ветке , а так - вопрос копеечный (по сравнению с общими затратами). Ну а по поводу американок - как по мне, их использование повышает удобство и ремонтопригодность. Намного удобнее отвернуть-завернуть гайку, чем паковать сгоны, или что там еще используется. скажу так, где стоят краны и американки, ремонт можно сделать самому, или приглашенный сантехник запрашивает гораздо более скромную сумму чем за откручивание этих напрочь заржавевших и запакованых паклей трубок. Да и естетичнее они как-то.
  
• 

  protsyk

  Да, кстати, я не знаю, правильно или нет это с точки зрения нормативов, но у меня подпитка системы идет через обратку, и чуть ли не в самой нижней точке (очень близко к котлу). Просто из трубы водоснабжения сделана врезка в обратку и стоит кран. Очень удобно. Это я к тому, что где-то было сообщение о заливе системы через расширительный бачок. Мне кажеться, при заливе через обратку меньше вероятности воздушных пробок в батареях, а может я и ошибаюсь, просто как-то удобно:открыл краник и ждешь, когда через верх вода побежит.
• 

  a-x-e-l-1

  Если котел чугунный, то можно дождаться воды из под котла. Котлы трескаются на раз. Подпитку в подачу или в бачек. Причем если подпитка через кран, то нужно зашайбировать ее. Проход оставить 2-3мм не больше. При мощной подпитке в обратку даже на стальных котлах, при большой температуре на подаче в момент подпитки, могут треснуть сварные швы. Варить их гораздо неудобнее, чем подпитывать котел открывая кран.

  protsyk:
  Мне кажеться, при заливе через обратку меньше вероятности воздушных пробок в батареях, а может я и ошибаюсь, просто как-то удобно:открыл краник и ждешь, когда через верх вода побежит.

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  protsyk:
  Мне кажеться, при заливе через обратку меньше вероятности воздушных пробок в батареях, а может я и ошибаюсь, просто как-то удобно:открыл краник и ждешь, когда через верх вода побежит.

  protsyk:
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  a-x-e-l-1

  Внутренний диаметр=диаметру выхода на котле. И делай все сталью, не морочь голову. Отводы на радиаторы 3/4", терморегулирующие краны для однотрубной системы.

  HELLBIT:
  Какой брать диаметр основной и обратной трубы???

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  HELLBIT:
  Какой брать диаметр основной и обратной трубы???

  HELLBIT:
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  HELLBIT

  protsyk
  Очень мало вероятно что заштукатуреные в стене трубы начнут изгибаться. Вот сосед хвалится что хотя и взял обычные(по глупости, точнее по не знанию), заштукатурил в стене и проблем не знает.
  У меня же будут Stabi, изгибы на них полностью конечно не исключены но в штукатурке думаю они точно не куда не денутся, я вообще по этому поводу меньше всего переживаю
  a-x-e-l-1
  Насчет наполнения системы когда чугунный котел я в курсе, предупредили газовщики когда мне счетчик ставили. Кстати когда водопровод делал, кран для наполнения системы спрятал в самый угол, что бы к нему не так легко было добраться, да и потом приклею что-то типа таблички предупреждения
  Сталью в смысле? Обычные металлические или металло-пластик?
  PS: С инетом проблемы, не могу пока писать всем в полном объеме.protsyk
  
  
  
  a-x-e-l-1
  
  
  
  
• 

  protsyk

  Ну и обрадовали... Не знаю, чугунный или стальной котел, думаю что стальной, т.к. АОГВ-20 пр-во Змиев Харьковской области (сейчас производятся обновленные АОГВ-20КС там написано, что стальной) да и перевозил я его на своей машине сам, а вытаскивали пару человек, а почему "обрадовали" стал наблюдать что вода из системы исчезает. Через расширительный бачок так много и быстро не сбежит (примерно 20-40 литров в 10-14 дней) и не испарится (температура на котле 40-50гр). Надо посмотреть под котлом. И шо теперь делать? С одной стороны велик соблазн брать новый котел и делать всю новую систему, с другой - как в начале писал, 5-7 тыс сейчас нету, и в ближайшее время не предвидится. Плюс новая система отопления - это же тотальный ремонт дома: трубы в полах, к кждому радиатору отдельная труба подачи и обратка - короче полный капец. Ну и тогда либо продолжать доливать воды, либо покупать такой же новый котел (посадочные размеры совпадают, да и цена 400-500 дол), либо сливать воду на зиму и бросать дачу на милость природы. Вот незадача, если действительно котел поломался. Меня о подобных мерах предосторожности не предупреждали, ну а я сам до такого додуматься не мог:(
• 

  Евгений

  ничего не советую! Опыт устройства отопления-котел АКГВ11
  на выходе гребенка дюйм краны по каждому направлению трубы М/Пласт HENKO-20 радиаторы стальные,схема смешанная (2-е ветви с последовательным подключением. обратка собрана в гребёнку потом насос.при отключениях электричества система работает!но не работают последовательные ветви.
  
• 

  a-x-e-l-1

  В смысле именно сталью. Весь дом греется- красота. Я, хоть и делаю отопление ППР и МП, но,для себя, в деревянный дом, только сталь. Если дом будет не деревянный, то все равно сталь. Или медь. Главное систему не сливать и проработает не меньше ППР.

  HELLBIT:
  Сталью в смысле?

  Нажмите, чтобы раскрыть...

  HELLBIT:
  Сталью в смысле?

  HELLBIT:
  

  Нажмите, чтобы раскрыть...

• 

  HELLBIT

  удалено автором
• 

  HELLBIT

  Не умею сварить, пардон
  Завтра ради интереса вызвоню человека что бы сказал сколько будет стоить сделать на стали.
  Если я буду сам делать из трубы 50мм пластика мне это обойдется ~$400-$500, на 40мм - ~$300-350
  Сосед говорит 50мм пластик очень тяжело паять :(
  У него 40-кой сделано, но у него не такой длинный периметр как у меня, у него два отвода по 40мм, но стояк 50 естественно, металл.
  Себе стояк тож буду делать металлический, кстати будет так, 53 см от пола подача, стояк этак 1.20-1.40 метра, потом спуск под 45 градусов уже на пластике, ну а потом пошла труба с уклоном 0.5-1см/1м
  Причины по которым я выбираю пластик несколько:
  1. Могу спаять сам.
  2. Долговечен, повеселее металла. Время утилизации простого полиэтиленового пакетика - минимум 100 лет
  3. Можно спрятать в стену.(металл не так весело прятать)
  хотя двухэтажная схема на металле более эстетично выглядела, но от двух этажной схемы отказался, в первых сообщениях написано почему.
  В паспорте АОГВ на схеме с естественно циркуляцией написано уклон 1:100, т.е. на 100см(1м) 1 см уклон подъема(спуска).
  Вы же говорили 1см на 10 метров.
  1 см на метр я наверно не смогу выдержать, 0.5 см или чуть больше смогу.
  И еще подскажите, радиатор тоже нужно с уклоном ставить? если да то в какую сторону
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  HELLBIT

  Давно меня тут не было
  А уже почти месяц как систему запустил
  Всем спасибо за ответы!
  ФОТООТЧЕТ
  
  a-x-e-l-1 теперь когда я все сделал на пластике понимаю плюсы металла ;)
  В общем в итоге сделал все по-другому
  Вместо STABI - PN16 т.к. труба будет спрятана в стене.
  Вместо 7-ми секций на радиатор ставил два по 8, один 9, и один 11 т.к. пластиковая труба тепло почти не отдает.
  Диметр трубы на по даче уменьшается по ходу периметра и соответственно увеличивается на обратке.
  С 50 до 25 ;)
  Схема из паспорта как советовал a-x-e-l-1 только одноэтажная.
  Все радиаторы добирал сам.
  При первых пусках системы чуть не наделал делов
  А именно, насос по началу у меня гонял воздух, ну ни кто мне ни как не мог сказать зачем винт посредине насоса
  Пока в обменнике была температура по 70 градусов в обратке оставалась довольно холодная вода. И тут насос подхватывает и начинает гонять воду.
  Как тогда не треснул обменник не знаю просто пронесло
  Напоминаю он у меня чугунный.
  Байпас с обратным клапаном это конечно хорошо, но!
  Если вырубят напругу на долго, может получится такая ситуация, на подаче будет 80-90 градусов а в обратке еще довольно холодная вода.
  Если опять дадут напругу насос моментом холодную воду загонит в горячий обменник. Думаю треснет, это равносильно добавлению воды в систему при рабочем котле при рабочем котле.
  Думаю ставить компьютерный УПС на насос.
  Когда батарея садится в УПС он выключается и включить его можно только вручную. Что я уже могу сделать выключив котел и выждав время пока вода в системе остынет.
  Или не стоит так беспокоиться и УПС не нужен.
  Дело в том что первые два радиатора я сейчас держу перекрытыми т.к. они находятся в нежилой комнате, с слабым остеклением, газ в Украине не дешевый что б улицу топить
  Из того что эти радиаторы перекрыты горячая вода плохо поступает в обратку.
  Вот такие фитинги
  Греюсь
  
  
  
  
  
  a-x-e-l-1