рубли
Главная >Статьи

Плохо греют батареи однотрубная система

  • Доброго времени суток. Сварили отопление, система - закрытая однотрубная, батареи запитывали по-разному (верх-низ односторонняя, диагональное, нижнее) пробовали, переваривали, в итоге основную часть батарей зацепили через низ. В результате работой системы недоволен: первая работает хорошо, третья, седьмая почти также, остальные - 60% . Большая разница температуры между входом и выходом батареи - верх горячий, низ нет. Варили сопротивление после подачи каждой батареи, заметного результата не увидел. Температура воды
    75-90 гр., котел заглублен примерно на 130 см . На всех батареях стоят краны Маевского, в верхней точке 7 батарея - автоматический воздухосборник. На третей батареи вход выход сделали 20 . Подскажите пожалуйста если переделать только вход или выход батарей на 20 это поможет? Влияет ли мощность циркуляционного насоса на кпд батарей у меня вроде 40л м
    Заранее благодорю :smile3: img_269684_2.jpg

    :smile3:img_269684_2.jpgimg_269684_2.jpg
  • Андрей, добрый день!
    У меня вопрос: почему Вы сначала сделали, а потом спрашиваете совет специалистов, неужели нельзя наоборот?
    Ну ладно, теперь по Вашему вопросу: в однотрубной системе диаметр подводящих трубопроводов к радиаторам влияет на их КПД, чем больше диаметр, тем больше тепла. Поэтому переделать на 20-ку лишним не будет.
    Подключение дающее наибольший КПД - диагональное (подача-вверх, обратка-вниз).
    Разорвите магистраль идущую к радиатору №7 между трубой идущей на на верх и приходящей от радиатора вниз.
    Я так понял у вас два котла (газовый или дровяной и электрический) я лучше подключил их параллельно, а не последовательно.
    Правильно ли подобран насос можно узнать, если Вы сообщите: длину магистрали, количество секций радиаторов (и какие это радиаторы), какие котлы (марка, модель) и что за насос у Вас стоит (марка, модель).
    Желаю удачи!






  • Гидравлическое сопротивление радиаторов велико и не корректно согласуется с сопротивлением магистрали. Выполните присоединение Ф20, это приблизит сопротивление радиатора к сопротивлению магистрали, что приведет к более правильному распределению потоков. Радиаторы прогреются равномерно. Насос на 99% менять не надо. Проверьте чистоту фильтра, а лучше вытащите его (если он есть)
  • Добрый день уважаемые.
    Можно понадеялся на людей. Что даст разрыв магистрали? Котел ОРОР 18кв длительного горения (уголь) второй электро 9кв подключен параллельно. Длина магистрали 50м батареи алюминиевые 1-7, 2-15, 3-10, 4-7, 5-9, 6-8, 7-14 номер бат-кол-во секций насос GRS25-4/1 40л мин . Подскажите, если переварить только подачу или обратку на 20 диаметр будет толк? Хотелось бы при минемальных дополнительных вложениях улучшить кпд системы. Фильтр на насосе стоит переодически прочищаю, если его убрать насос не сломается?
    Всего доброго!
    Проектировщик:
    У меня вопрос: почему Вы сначала сделали, а потом спрашиваете совет специалистов, неужели нельзя наоборот?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проектировщик:
    У меня вопрос: почему Вы сначала сделали, а потом спрашиваете совет специалистов, неужели нельзя наоборот?
    Проектировщик:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Разрыв даст проток в верхней части системы, там где радиатор №7, в данный момент исходя из нарисованной Вами схемы он минимален. Подводы переваривать необходимо в паре, один ничего не решит. Насос скорее всего пойдет и такой, но исходя из марки, доверия у меня лично к нему нет. Фильтр лучше оставить, иначе можно насос угробить и при этом достаточно быстро. Желаю успехов.
  • Слишком медленно движется вода в магистральной трубе. Из-за этого нет разности давления в узлах. Нет разности давления в узлах - нет потока теплоносителя через радиаторы. Меняйте насос. Меняйте насос на 32-80. Это возможно самый быстрый способ решить проблему и повысить КПД Вашей системы.
  • Подскажите насос 32-80 32 диаметр 80 литров мин у меня насос стоит на 25 байпасе, есть насос 25-80 или еще большей мощности?
    Либо будет дешевле переделать запитку батарей и ,что лучше.
    Спасибо!

  • Байпас можно по разному ставить. В насосе положительной обратной связи не должно быль. Возможно у Вас насос сам на себя работает.
    25-80 пойдет, просто желательно косяки в подключении насоса, 6 и 7-го радиаторов исправить. Если есть фильтр - выкинуть сеточку. Подводку радиаторов можно не менять.
    [​IMG]
    Андрей Киштеев:
    на 25 байпасе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Киштеев:
    на 25 байпасе
    Андрей Киштеев:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    [​IMG]
  • Эскиз как лучше насос врезать
    http://picso.ru/show/9436/e51f2
    http://picso.ru/show/9436/e51f2
  • Зачем насос на байпасе ставили... Надо напрямую ставить. Естественная циркуляция корректно у Вас работать не будет при такой узкой магистрали и последовательном подключении радиаторов.
    Исправляйте за 15 минут. Насос оставляйте старый. Берите в руки болгарку и делайте надрез 32 магистрали между узлами насоса. В этот надрез вставляйте и заваривайте усиленную шайбу с 10мм отверстием, или совсем без отверстия. То же самое сделать на вертикальном стояке между отводами магистрали к 7-му радиатору. Все. :drinks:
    :drinks:
  • Скажите, пожалуйста, подходит ли насос 32-40 для моей однотрубной системы? Общая магистраль 34 метра сделана пп трубой 25, радиаторов на ветке 9, общее число секций 70, отводы на радиаторы 20 трубой, рб мембранный стоит перед котлом, котел 12,5 квт. Радиаторы прогреваются не равномерно: верх горячий, низ теплый; да и 1 горячее последнего: разница на 5 градусов. Насос на 2 скорости начинает шуметь, а на 1 радиаторы еще меньше прогреваются, особенно последние.
  • К сожалению в вашем случае дело не в насосе, а в зауженных диаметрах трубопровода, вам бы их увеличить на один типоразмер и тогда насоса было бы достаточно. А сейчас можно довольствоваться тем, что есть.
  • Т.е магистраль надо делать ППР 32 с внутренним диаметром 25. У меня же сейчас стоит ППр 25 с внутренним диаметром 20. Так я понял, или нет?
  • Да, именно так, а подводы к радиаторам делать трубой 25 с проходом 20, с кранами 3/4" и лучше если подающая линия будет заходить в верх радиатора, а обратная в низ, КПД будет выше. Если Вы решитесь на переделку, то посчитайте, наверное дешевле будет сделать 2-х трубную систему, т.е. проложить еще одну 25 трубу и перепаять подводы, если нужны подробности, пишите. Желаю успехов!!!
  • ППРС 32 = Ду 21. ППРС 25 = Ду 16.
    У 25 ППРС условный проход 16 мм., поэтому краны 3/4" совершенно ни к чему.
    При однотрубной ленинградке это не имеет никакого значения.
    rovmis:
    ППР 32 с внутренним диаметром 25. У меня же сейчас стоит ППр 25 с внутренним диаметром 20
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    rovmis:
    ППР 32 с внутренним диаметром 25. У меня же сейчас стоит ППр 25 с внутренним диаметром 20
    rovmis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Алексей:
    трубой 25 с проходом 20, с кранами 3/4"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    трубой 25 с проходом 20, с кранами 3/4"
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Алексей:
    и лучше если подающая линия будет заходить в верх радиатора, а обратная в низ, КПД будет выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    и лучше если подающая линия будет заходить в верх радиатора, а обратная в низ, КПД будет выше.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня в прошлом году стояла двухтрубка из ППР 25. Грелось также, как и сейчас. Подключение было по диагонали к радиаторам. В этом году сделал однотрубку, но ничего не изменилось. Так, что, мне переделать на ППР 32 и подводы ППР25? А что с вентилями?
  • Подключение имеет значение (раньше всегда думал как ВЫ), убиделся на собственном опыте. А еще посмотрел западные рекомендации к проектированию, например фирмы Grundfos, так у них вообще нет схемы, где подключение только нижнее, везде для однотрубки только горизонтальное.
  • весьма сомнительно - Грундфос - производитель насосного оборудования, к системам отопления прямого отношения не имеет. Тем более сомнительно что европейский производитель насосов будет давать рекомендации по устройству ОДНОТРУБНЫХ систем отопления.
    заливаете Вы, похоже.
    Алексей:
    А еще посмотрел западные рекомендации к проектированию, например фирмы Grundfos, так у них вообще нет схемы, где подключение только нижнее, везде для однотрубки только горизонтальное.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    А еще посмотрел западные рекомендации к проектированию, например фирмы Grundfos, так у них вообще нет схемы, где подключение только нижнее, везде для однотрубки только горизонтальное.
    Алексей:
    например фирмы Grundfos
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • есть рекомендации у Данфосс.
    там два варианта устройства однотрубных систем.
    1. для вертикальных стояков , и радиаторов с боковым подключением - с установкой термостатических клапанов "повышенной пропускной способности" типа RAG, калиброванной шайбы на замыкающий участок, дросселем обратного потока, автоматического ограничителя расхода на весь стояк, и т.д. (в основном это для реконструкции существующих систем)
    2. для горизонтальных стояков и радиаторов с боковым подключением ( узел - RA-KE(W) c большой пропускной способностью и максимальным коэффициентом затекания 0.35), и нижним подключением ( узел - RLV-K - этот узел дает возможность регулировать коэффициент затекания для каждого прибора).


  • Доказывать не собираюсь, но и не заливаю. Вы тогда ответили бы человеку задававшему вопрос по теме, ему на ваш взгляд, что делать?
  • доказывать не нужно =0).
    а совет простой - ПЕРЕДЕЛАТЬ систему отопления. Для начало произвести её гидравлический расчет.
    Очень часто вот такое бездумное нанизывание приборов на однотрубку - НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ затекание в приборы необходимого количества теплоносителя. Тем более на алюминиевых радиаторах.
    нужно разжимать магистраль и увеличивать сопротивление замыкающих участков, насос оставить в покое.
    Алексей:
    Доказывать не собираюсь, но и не заливаю. Вы тогда ответили бы человеку задававшему вопрос по теме, ему на ваш взгляд, что делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Доказывать не собираюсь, но и не заливаю. Вы тогда ответили бы человеку задававшему вопрос по теме, ему на ваш взгляд, что делать?
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • И это правильно.
    Не затекание основная проблема. У него на 34 метровой трубе Ду16 висит 10 кВт мощности. Вот его самая главная проблема. Требуемый расход при перепаде 10 гр.С почти 1 куб.м в час. Гидравлические потери на таком контуре просто охренительно большие при таком расходе будут (примерно 1200 Па/м). С ППРС 32 (т.е.Ду 21) они будут раза в 4 меньше. Хотя и это многовато, на мой взгляд. На такую мощность и длину контура оптимальный диаметр - Ду 25
    Правильно.
    А вот это совсем ни к чему. Увеличивать его уже некуда.
    ArtMot:
    а совет простой - ПЕРЕДЕЛАТЬ систему отопления. Для начало произвести её гидравлический расчет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    а совет простой - ПЕРЕДЕЛАТЬ систему отопления. Для начало произвести её гидравлический расчет.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    ArtMot:
    Очень часто вот такое бездумное нанизывание приборов на однотрубку - НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ затекание в приборы необходимого количества теплоносителя. Тем более на алюминиевых радиаторах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Очень часто вот такое бездумное нанизывание приборов на однотрубку - НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ затекание в приборы необходимого количества теплоносителя. Тем более на алюминиевых радиаторах.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    ArtMot:
    нужно разжимать магистраль, насос оставить в покое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    нужно разжимать магистраль, насос оставить в покое.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    ArtMot:
    и увеличивать сопротивление замыкающих участков
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    и увеличивать сопротивление замыкающих участков
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • да хрен его знает какие там радиаторы стоят. если затекание нормальное - то только разжать магистраль (это на месте можно определить). Хотя частенько сталкиваемся с непредсказуемым сопротивлением (непредсказуемо большим) алюминиевых радиаторов, да так - что все расчеты летят к чертям. Дошло до того что алюминий (и биметалл) мы не устанавливаем на свои объекты. Для коттеджей рассчитываем и ставим металлические панельные (пока, даже у совсем "левых" производителей, не попадались "сюрпризы" с сопротивлением, тем более что в основном берем нижнее подключение, а там вентильную вставку (главный "ньюанс") завсегда поменять можно).
    И эта. 10 градусов - ну совсем перепад никакой, таки 20 порациональнее будет.

    :drinks:
    к стати - С ПРАЗДНИКАМИ!
    bbsh:
    А вот это совсем ни к чему. Увеличивать его уже некуда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    А вот это совсем ни к чему. Увеличивать его уже некуда.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :drinks:
  • А как сделать, чтобы перепад был 20 градусов? Это зависит от диаметра трубы? И что с кранами на радиаторы, какие нужно будет поставить при монтаже ППР 32?
  • При такой трубе, как сейчас и при таком насосе в хороший мороз он и так у вас будет 20 гр.С. Хорошо прочувствуете на себе разницу температур между первой и последней батареей.
    Потому и про 10 гр.С говорю.
    Ду подводки к радиатору = Ду крана. По моему, на этот вопрос я уже отвечал.
    ППРС 32 - магистраль.
    Замыкающие участки (перемычки) - ППРС 25 или можно и 32 сделать (не суть). Разницу плотностей жидкостей никто не отменял. Вода зайдет в радиатор (если он не конченый "левак") сама по тепловым законам, не надо ее насильно туда загонять.
    Подводка от магистрали к радиаторам - ППРС 25, краны 1/2". Первым нескольким (2-4) радиаторам можно сделать подводку ППРС 20. Подключение - нижнее.
    Насос - UPS 25-40, на второй скорости будет работать прекрасно.
    Аминь.
    rovmis:
    А как сделать, чтобы перепад был 20 градусов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    rovmis:
    А как сделать, чтобы перепад был 20 градусов?
    rovmis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    rovmis:
    И что с кранами на радиаторы,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    rovmis:
    И что с кранами на радиаторы,
    rovmis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    rovmis:
    какие нужно будет поставить при монтаже ППР 32?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    rovmis:
    какие нужно будет поставить при монтаже ППР 32?
    rovmis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • не делать, а рассчитать!
    Для начала рассчитываете теплопотери здания (по каждому помещению).
    2. задаетесь перепадом температур в СО (чем меньше перепад тем больше необходимо процеркулировать теплоносителя по системе - т.е. выше затраты на эксплуатацию), сразу скажу - на данный момент эффективный перепад определен в пределах 15-25 градусов.
    3. На основании определенного перепада - рассчитываете РАСХОД теплоносителя в системе. От этого расхода пойдет дальнейшая "пляска".
    4. (в случае с однотрубной системой, в одну ветку) - Определяете диаметр магистрали, исходя из того условия, что сопротивления всей системы (исключая фильтр перед насосом и котел) не должно превышать 1.5-2 метра водяного столба.
    5. (теперь самое интересное =) ) подбор количества секций для каждого прибора:
    в зависимости от принятой схемы (какая разводка, какие радиаторы, какие узлы подключения), ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (по направлению движения теплоносителя) определяете КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЕКАНИЯ теплоносителя в прибор, и как следствие - ТЕМПЕРАТУРУ теплоносителя в магистрали за прибором (расчетная для следующего). т.е. для двух одинаковых помещений с одинаковыми теплопотерями но расположенных одна за другой по ходу движения теплоносителя в однотрубной системе отопления - ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНАЯ, с учетом остывания теплоносителя в предыдущем приборе и коэффициента затекания.
    6. после "раскидывания" - секций - проверяем общую гидравлику стояка (округления неизбежны) - и исходя из полученного сопротивления и заданного расхода - подбираем циркуляционный насос.
    .
    поэтому для нормального устройства системы отопления необходимо знать
    1. характеристику отопительных приборов (зависимость гидравлического сопротивления от расхода, и теплоотдачи от среднего температурного напора (разности средней температуры прибора и вн.воздуха) ) - это самое слабое место, такую лажу гонят "производители" что стыдно читать.
    2. характеристики котла, труб и остальных элементов системы - с этим проще, есть масса "подобного" у производителей зарекомендовавших себя с хорошей стороны.
    3. не полениться расчитать (на основании вышеизложенного) систему. или взять готовый проект ранее "посчитанной похожей".
    Если пойти по такому "длинному" пути, то обнаружится что действительно для системы отопления в 15кВт мощности достаточно насоса типа UPS 25-40 (с учетом всех возможных сопротивлений), но для этого придется таки проложить трубы несколько большего диаметра и, возможно, пересмотреть вопрос выбора радиаторов для системы отопления.
    .
    Желание монтировать собственно ручно системы отопления не отпало???














  • bbsh - ну ёлки палки - я все пытаюсь "самоделкиным" серьезность вопроса внушить... а ты так... все прахом =)
    онижЫш смелее станут - я знаю.
    =)

  • Но у меня насос сейчас Wester 32-40. С трубами понятно, нужно увеличить. Насос оставить?
  • Серьезность вопроса дойдет сама, после хотя бы одной переделки системы.
    Удача любит смелых. :grin:
    Говорили раньше, оставьте уже насос в покое.
    ArtMot:
    bbsh - ну ёлки палки - я все пытаюсь "самоделкиным" серьезность вопроса внушить... а ты так... все прахом =)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    bbsh - ну ёлки палки - я все пытаюсь "самоделкиным" серьезность вопроса внушить... а ты так... все прахом =)
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    онижЫш смелее станут - я знаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    онижЫш смелее станут - я знаю.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    rovmis:
    Но у меня насос сейчас Wester 32-40. С трубами понятно, нужно увеличить. Насос оставить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    rovmis:
    Но у меня насос сейчас Wester 32-40. С трубами понятно, нужно увеличить. Насос оставить?
    rovmis:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Все ясно! Спасибо большое за советы! Как нить эту зиму потоплю, а летом переделаю, все равно ремонт делать в доме.
  • Я, конечно, извиняюсь, но у меня еще один вопрос наболел: на радиаторы обязательно нужно ставить по 2 крана, или можно по одному на подачу, а на обратку поставить американку с таким же диаметром, что и кран? или как? за ранее спасибо!..
  • Два крана надо ставить для удобства монтажа - демонтажа радиатора без слива всей системы. Ставьте два крана-американки, накидной гайкой сторону радиатора. Т.е. ставьте так, чтобы при демонтаже краны остались на трубе, а американка на батарее.
  • У меня снова наболел вопрос. В зале на 28 м2 стоит 3 радиатора: 2 по 10 секций под окнами и один семисекционный на глухой стене. Если я наращу десятисекционные радиаторы семисекционным, чтобы под окнами были радиаторы помощнее и не было третьего, тогда на общей магистрали будет 8, а не 9 радиаторов как сейчас. Или нет смысла этого делать? Как быть, что скажете?.. Или же эффективнее так как сейчас?
  • Пожалуйста, мне нужны подробности по двухтрубной системе!.. И, если можно, какова будет эффективная схема или планировка такой системы в моем конкретном случае, чтобы все отлично работало?
  • http://blog.vashdom.ru/author2754/
    Вот тут почитайте, может чего интересное найдёте, и ответ на ваш вопрос будет! :smile3:
    :smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.

↑