Течь из внутренней трубы коаксиального дымохода
-
alberoth
Добрый день и всех с праздником. У меня проблема с котлом Kiturami Twin Alpha 20. С наступлением холодов стал замечать, что ОЧЕНЬ быстро растут сосульки на дымоходе и в период простоя давление в системе (по манометру котла) падает до нуля. При этом котел иногда не запускается, выдавая ошибку 95 (не достаточное кол-во теплоносителя), а иногда и запускается. При этом стрелка манометра подпрыгивает с 0 до 0,5-0,7. Затем давление растет. В последнее время стал часто подпитывать отопительный контур по этой причине. Сегодня залез и очистил дымоход ото льда, он скопился между нижней частью внутренней дымоходной трубы и внешней трубой дымохода. Потом включил котел и увидел, что капли скатываются из внутренней трубы! Что это может быть? Течь в теплообменнике? Проверял давление в расширительном баке, 1.1. Если накачать воду до 1.2-1.3 в систему, то при включении котла оно вырастает до 2 Бар при температуре теплоносителя 60-63 градуса. Давление в системе исчезает именно в момент простоя котла, когда работают циркуляционные насос или горелка давление до ноля не опускается. Может упасть с 2 бар до 1.2 после отключения горелок и работы только циркуляционного насоса. Котел не на гарантии, как оказалось и не на обслуживании, застройщик этим не заморачивался. Дом купил только в конце лета. Проблему с падением давления заметил еще с октября. Пож-ста, подскажите что делать? Менять котел на другой, потому что сервисмены Kiturami не горят желанием выезжать, их интересует только код ошибки или лужа внутри котла. -
Inchin
-
alberoth
3 января перекрыл все подводки к котлу и через аварийный клапан сбросил всю воду из бачка. Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?
Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.
Inchin сказал(а):
↑
Inchin сказал(а):
↑↑alberoth,
Проверьте:
1. Расш.бак, то что так скачет давление говорит о его неисправности.
2. Правильность установки выхлопной трубы. Угол уклона на улицу и величину выступания наконечника из стены на улицу.Нажмите, чтобы раскрыть...alberoth,alberoth
Проверьте:
1. Расш.бак, то что так скачет давление говорит о его неисправности.
2. Правильность установки выхлопной трубы. Угол уклона на улицу и величину выступания наконечника из стены на улицу.Нажмите, чтобы раскрыть...
-
юзер
alberoth,
Подтверждаю.Нужно увеличить уклон трубы от котла наружу.Чтобы конденсат(а он есть всегда)стекал.В отдельных случаях,приходится просто утеплять трубу снаружи.
Мембрану бака котла стоит проверить на герметичность.Или врезать дополнительный в систему.(мы же не знаем литраж вашей системы.)alberoth
-
alberoth
Есть еще одно предположение, не знаю насколько оно обосновано. Вода в дымоходе не может объясняться некачественным сжиженным газом? Дело в том, что заправлял систему бывший владелец дома и июле под пробку, а он всегда экономит на копейках. Может плохой газ, с большим содержанием воды. А газа осталось в емкости около 12-15 %. Завтра буду заливать от проверенной фирмы. -
Inchin
Давление нужно проверять в воздушной камере РБ и настраивать под конкретную систему при отключенном РБ от СО (и при открытой водяной камереРБ). Подробности настройки ЗДЕСЬ
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?Нажмите, чтобы раскрыть...Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?Нажмите, чтобы раскрыть...ЗДЕСЬ -
alberoth
Ну вчера эти парни так и сделали, котел был остановлен и они прицепили свой манометр к ниппелю РБ, давление 1.1 было (что объяснимо погрешностью моего автонасоса). Остальное я не совсем понял, можно поподробнее. Статью эту я читал, но не сильно понял, я больше гуманитарий, к сожалению. (
Inchin сказал(а):
↑
Inchin сказал(а):
↑↑Давление нужно проверять в воздушной камере РБ и настраивать под конкретную систему при отключенном РБ от СО (и при открытой водяной камереРБ). Подробности настройки ЗДЕСЬНажмите, чтобы раскрыть...Давление нужно проверять в воздушной камере РБ и настраивать под конкретную систему при отключенном РБ от СО (и при открытой водяной камереРБ). Подробности настройки ЗДЕСЬ
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?Нажмите, чтобы раскрыть...Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?Нажмите, чтобы раскрыть...ЗДЕСЬНажмите, чтобы раскрыть... -
Inchin
Уклон должен быть 30 мм на метр. Еще не сказали, соответствует ли паспорту выступание наконечника трубы на улицу? Часто ленятся трубу укорачивать, потому и получается замерзание трубы.
Ниже пример неправильного монтажа трубы. Если уж есть непреодолимое желание нарушить рекомендации изготовителя котла, и сделать такую длинную трубу вопреки руководству по эксплуатации котла, так трубу нужно утеплять.
Чтобы не заниматься выращиванием сталагмитов -
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.Нажмите, чтобы раскрыть...Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.Нажмите, чтобы раскрыть... -
Inchin
Все остальные условия, описанные в статье были выполнены при проверке давления в воздушной камере?
Если не были выполнены, то логично было бы спросить с этих парней за невыполненную работу. Если бы они проверили и настроили РБ так, как описано в вышеуказанной статье, то давление бы не прыгало в недопустимых пределах при исправном РБ (целостности мембраны).
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Ну вчера эти парни так и сделали, котел был остановлен и они прицепили свой манометр к ниппелю РБ, давление 1.1 было (что объяснимо погрешностью моего автонасоса). Остальное я не совсем понял, можно поподробнее. Статью эту я читал, но не сильно понял, я больше гуманитарий, к сожалению. (Нажмите, чтобы раскрыть...Ну вчера эти парни так и сделали, котел был остановлен и они прицепили свой манометр к ниппелю РБ, давление 1.1 было (что объяснимо погрешностью моего автонасоса). Остальное я не совсем понял, можно поподробнее. Статью эту я читал, но не сильно понял, я больше гуманитарий, к сожалению. (давление 1.1 былоНажмите, чтобы раскрыть...
-
alberoth
Да, примерно так и есть. Может не так топорно, но примерно так. Длина трубы 300 мм. Значит нужно обмотать утеплителем? Но почему капли вылетают именно из дымохода? И это не объясняет падения давления в системе до ноля.
Про длину выхода трубы ничего в мануале нет, есть только про 3-5 град. уклона и общую длину дымохода не более 2.5 м.
По поводу бака: уважаемый Юзер написал, что надо точно все давление вымеривать в РБ. Но неужели расхождение +- 0,5 Бар, например, способно вызвать критичное падение давление в системе и проводить к ошибке в виде нехватки теплоносителя?
Inchin сказал(а):
↑
Inchin сказал(а):
↑↑Уклон должен быть 30 мм на метр. Еще не сказали, соответствует ли паспорту выступание наконечника трубы на улицу? Часто ленятся трубу укорачивать, потому и получается замерзание трубы.
Ниже пример неправильного монтажа трубы. Если уж есть непреодолимое желание нарушить рекомендации изготовителя котла, и сделать такую длинную трубу вопреки руководству по эксплуатации котла, так трубу нужно утеплять.
Посмотреть вложение 17772Нажмите, чтобы раскрыть...Уклон должен быть 30 мм на метр. Еще не сказали, соответствует ли паспорту выступание наконечника трубы на улицу? Часто ленятся трубу укорачивать, потому и получается замерзание трубы.
Ниже пример неправильного монтажа трубы. Если уж есть непреодолимое желание нарушить рекомендации изготовителя котла, и сделать такую длинную трубу вопреки руководству по эксплуатации котла, так трубу нужно утеплять.
Посмотреть вложение 17772
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.Нажмите, чтобы раскрыть...Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.Нажмите, чтобы раскрыть...
Посмотреть вложение 17772Нажмите, чтобы раскрыть...
-
alberoth
Inchin, извини, может я тупой. Но правильно ли я понял?
Мне нужно слить всю воду с СО, т.к. как перекрыть РБ от системы я не знаю, кроме как закрыть все краны, ведущие в/из котла, кроме газа. Заодно можно и посмотреть объем воды в системе, кстати.
После этого меряю давление в РБ, присоединив манометр к ниппели (он там прямо на РБ)
А после этого начинать камлание с батареями, как описано во 2-й части статьи?Inchin
-
Inchin
Для своего котла читайте инструкцию по монтажу. Там должно быть указано, какой длины должно быть выступание наконечника из стены (со стороны улицы). Сделайте длину как положено. Утепление же негорючим материалом, не ухудшит ничего, кроме, возможно, внешнего вида.
Так в дымоходе и образуется конденсат. Откуда же еще конденсату вылетать? Вот если коаксиальный дымоход у Вас смонтирован неверно, то конденсат начнёт стекать в котел и выведет его из строя через какое-то время.
Конечно. Это разные проблемы, причина которых тоже разная. Падение давления до нуля - это признак худой системы. Скачки давления - признак неверно настроенного или неисправного РБ (или неверно подобранного по объему).
Как-то верится с трудом. Сколько видел инструкций по монтажу на настенные котлы - везде были показаны чертежи правильной установки.
Теплоносителя не хватает, если в системе есть утечка, т.е. систему смонтировали худую. А резко почему - тоже просто. Предполагаю, что РБ неисправен, поэтому при повышении температуры давление в СО повышается до 2 и более Бар. Через утечку происходит потеря пусть всего лишь 20 мл теплоносителя. А при остановке котла, температура теплоносителя падает, следовательно, при неисправном РБ и давление падает быстро от 2 Бар до ниже 0,7 Бар, после чего котел уже не запускается и выводит ошибку.
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Да, примерно так и есть. Может не так топорно, но примерно так. Длина трубы 300 мм. Значит нужно обмотать утеплителем? Но почему капли вылетают именно из дымохода?Нажмите, чтобы раскрыть...Да, примерно так и есть. Может не так топорно, но примерно так. Длина трубы 300 мм. Значит нужно обмотать утеплителем? Но почему капли вылетают именно из дымохода?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Но почему капли вылетают именно из дымохода?Нажмите, чтобы раскрыть...Но почему капли вылетают именно из дымохода?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑И это не объясняет падения давления в системе до ноля.Нажмите, чтобы раскрыть...И это не объясняет падения давления в системе до ноля.Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Про длину выхода трубы ничего в мануале нетНажмите, чтобы раскрыть...Про длину выхода трубы ничего в мануале нетНажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑вызвать критичное падение давление в системе и проводить к ошибке в виде нехватки теплоносителя?Нажмите, чтобы раскрыть...вызвать критичное падение давление в системе и проводить к ошибке в виде нехватки теплоносителя?Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
>>>>>Как-то верится с трудом. Сколько видел инструкций по монтажу на настенные котлы - везде были показаны чертежи правильной установки.<<<<<
Да, верно, нашел. Написано не менее 150 мм. Про макс нет ничего.
>>>>при неисправном РБ<<<<
Как понять, что он неисправен?
>>>>т.е. систему смонтировали худую.<<<<
Есть ли хоть малейшая возможность узнать где утечка? 90% труб скрыто под полами, плиткой и в Г\К стенах. Или только глушить имеющийся трубопровод и вновь делать наружный? (
-
Inchin
Систему можно не сливать, в статье это написано. Но при проверке РБ нужно обнулить давление в водяной камере РБ и обеспечить возможность выхода из нее теплоносителя.
Сейчас у меня магический кристалл слабо мерцает, поэтому не вижу у Вас РБ встроенный в котел или как и какая обвязка котла.
Вроде как писал в статье:
Естественно, вся вышеописанная процедура проводиться либо при отключенном от СО РБ, либо при сброшенном давлении в СО. Потому, что при подключенной СО с давлением внутри 1,5 Бара, давление в воздушной камере РБ будет также 1,5 Бара (но не менее давления в воздушной камере при отключенном от системе РБ).
Если систему не будете спускать, то и обезвоздушивать систему не придеться. Да и тот теплоноситель, который сейчас в системе, нужно рассматривать как ценный продукт, как специально подготовленную воду и при сливе сохранять, а заливать опять же этот слитый теплоноситель.
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑InchinНо правильно ли я понял?
Мне нужно слить всю воду с СО, т.к. как перекрыть РБ от системы я не знаю, кроме как закрыть все краны, ведущие в/из котла, кроме газа.Нажмите, чтобы раскрыть...InchinНо правильно ли я понял?Inchin
Мне нужно слить всю воду с СО, т.к. как перекрыть РБ от системы я не знаю, кроме как закрыть все краны, ведущие в/из котла, кроме газа.Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Inchin
После этого меряю давление в РБ, присоединив манометр к ниппели (он там прямо на РБ)Нажмите, чтобы раскрыть...InchinInchin
После этого меряю давление в РБ, присоединив манометр к ниппели (он там прямо на РБ)Нажмите, чтобы раскрыть...
Естественно, вся вышеописанная процедура проводиться либо при отключенном от СО РБ, либо при сброшенном давлении в СО. Потому, что при подключенной СО с давлением внутри 1,5 Бара, давление в воздушной камере РБ будет также 1,5 Бара (но не менее давления в воздушной камере при отключенном от системе РБ)Естественно, вся вышеописанная процедура проводиться либо при отключенном от СО РБ, либо при сброшенном давлении в СО. Потому, что при подключенной СО с давлением внутри 1,5 Бара, давление в воздушной камере РБ будет также 1,5 Бара (но не менее давления в воздушной камере при отключенном от системе РБ)
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑А после этого начинать камлание с батареями, как описано во 2-й части статьи?Нажмите, чтобы раскрыть...А после этого начинать камлание с батареями, как описано во 2-й части статьи?Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
Inchin сказал(а):
↑
Inchin сказал(а):
↑↑Сейчас у меня магический кристалл слабо мерцает, поэтому не вижу у Вас РБ встроенный в котел или как и какая обвязка котла.Нажмите, чтобы раскрыть...Сейчас у меня магический кристалл слабо мерцает, поэтому не вижу у Вас РБ встроенный в котел или как и какая обвязка котла.Нажмите, чтобы раскрыть... -
Inchin
Например,
1. Если при стравливании воздуха из ниппеля (при подключенной системе с давлением и перед проведением проверки давления в РБ) идёт сразу вода - мембрану нужно менять.
2. При проведении проверок давления в воздушной камере, давление от проверки к проверке - падает. Тоже мембрану менять ибо пропускает где-то.
3. Про ниппель - писал в статье.
Так после проведения монтажа нужно обязательно проводить операцию ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПРЕССОВКИ
чтобы убедиться, что не придется вскрывать стены и плитку. Кто виноват, что многие монтажники в нынешние времена не умеют правильно паковать рЕзьбы - вопрос социума и профтехобразования. Поэтому, если Вас это успокоит, могу сказать, что сейчас более 90% всех СО монтируют худыми из-за неумения паковать рЕзьбы. Даже придумали такой "дурдом", как систему автоматической подпитки!!!
Для начала с РБ разберитесь. Потом сделаете опрессовку. А подпитывать если постоянно будете - быстро убъете и котел и всю систему отопления.
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Как понять, что он неисправен?Нажмите, чтобы раскрыть...Как понять, что он неисправен?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Есть ли хоть малейшая возможность узнать где утечка? 90% труб скрыто под полами, плиткой и в Г\К стенах. Или только глушить имеющийся трубопровод и вновь делать наружный? (Нажмите, чтобы раскрыть...Есть ли хоть малейшая возможность узнать где утечка? 90% труб скрыто под полами, плиткой и в Г\К стенах. Или только глушить имеющийся трубопровод и вновь делать наружный? (Нажмите, чтобы раскрыть...ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПРЕССОВКИ
-
alberoth
Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две? Первая - неправильно настроенный или убитый РБ. От этого скачки давление при пуске насоса и рост давления с ростом температуры теплоносителя. Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами? -
alberoth
-
Inchin
Скорее всего да.
Так чтобы этой "иголки" не было и проводится опрессовка.
Без опрессовки, невозможно узнать, насколько система худая, и невозможно найти микроутечки (все утечки могут быть микро). Может быть будет достаточно поставить большой РБ и подкачивать систему вручную дисстиллированной водой раз в месяц, а может и нет. Может проблема в плохой паковке резьб на арматуре и на отопительных приборах и их можно будет перепаковать. Резьбы паковали случайно не Тангит-Унилоком?
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две?Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть...Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Пардон, а что это даст? Только то, что есть дырка где-то? Это хуже, чем иголка в стоге сена. (Нажмите, чтобы раскрыть...Пардон, а что это даст? Только то, что есть дырка где-то? Это хуже, чем иголка в стоге сена. (Нажмите, чтобы раскрыть...
-
иван филичкин
обычно расширительный бак котла расчитан не более 100 литров воды обычно 80вот и считайте ,и вдобавок перекаченный он тоже не работает ,я делаю например работает система 1,2 то и качаю 1,1-1,2,если мал по системе отсюда скачки ,а микропротечки проявляются в течении недели месяца ,ну если крупней то сутки ,случаем сбросной в каналью не подключен а то и через него уходит ,или потихоньку через воздухосбросник ,корея стар грешат такой неисправностью
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две? Первая - неправильно настроенный или убитый РБ. От этого скачки давление при пуске насоса и рост давления с ростом температуры теплоносителя. Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две? Первая - неправильно настроенный или убитый РБ. От этого скачки давление при пуске насоса и рост давления с ростом температуры теплоносителя. Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
Насчет Тангит-Унилока не знаю. Мне кажется даже не везде применялся на сгонах какой-либо вообще уплотнитель. Кажется, некоторые радиаторы просто на резьбу накручивались. Хотя могу и ошибаться. Опрессовка эффективна только при наличии открытого доступа ко всему трубопроводу, тогда микроутечки можно найти на соединительных муфтах труб. А так (как я понял) только открытые соединения. Конечно, буду делать. Только в успехе не уверен.
Я не могу сказать сколько воды в системе. Двухэтажный дом, этажи по 2.90. Однотрубная система с боковым подключением радиаторов. Шаровые краны только на обратке, краны Маевского имеются (вот в них еще не уверен, некоторые вращаются при повороте ключика) Аллюминиевые секционные батареи, 14 штук. 12 секций - 5 шт., 2 - по 6, остальные 8 секций. Расширительный бак 7 литров. Сброс к канализации не подключен.
Inchin сказал(а):
↑
Inchin сказал(а):
↑↑Скорее всего да.
Так чтобы этой "иголки" не было и проводится опрессовка.
Без опрессовки, невозможно узнать, насколько система худая, и невозможно найти микроутечки (все утечки могут быть микро). Может быть будет достаточно поставить большой РБ и подкачивать систему вручную дисстиллированной водой раз в месяц, а может и нет. Может проблема в плохой паковке резьб на арматуре и на отопительных приборах и их можно будет перепаковать. Резьбы паковали случайно не Тангит-Унилоком?Нажмите, чтобы раскрыть...Скорее всего да.
Так чтобы этой "иголки" не было и проводится опрессовка.
Без опрессовки, невозможно узнать, насколько система худая, и невозможно найти микроутечки (все утечки могут быть микро). Может быть будет достаточно поставить большой РБ и подкачивать систему вручную дисстиллированной водой раз в месяц, а может и нет. Может проблема в плохой паковке резьб на арматуре и на отопительных приборах и их можно будет перепаковать. Резьбы паковали случайно не Тангит-Унилоком?
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две?Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть...Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?Нажмите, чтобы раскрыть...
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Пардон, а что это даст? Только то, что есть дырка где-то? Это хуже, чем иголка в стоге сена. (Нажмите, чтобы раскрыть...Пардон, а что это даст? Только то, что есть дырка где-то? Это хуже, чем иголка в стоге сена. (Нажмите, чтобы раскрыть...Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин сказал(а):
↑
иван филичкин сказал(а):
↑↑обычно расширительный бак котла расчитан не более 100 литров воды обычно 80вот и считайте ,и вдобавок перекаченный он тоже не работает ,я делаю например работает система 1,2 то и качаю 1,1-1,2,если мал по системе отсюда скачки ,а микропротечки проявляются в течении недели месяца ,ну если крупней то сутки ,случаем сбросной в каналью не подключен а то и через него уходит ,или потихоньку через воздухосбросник ,корея стар грешат такой неисправностьюНажмите, чтобы раскрыть...обычно расширительный бак котла расчитан не более 100 литров воды обычно 80вот и считайте ,и вдобавок перекаченный он тоже не работает ,я делаю например работает система 1,2 то и качаю 1,1-1,2,если мал по системе отсюда скачки ,а микропротечки проявляются в течении недели месяца ,ну если крупней то сутки ,случаем сбросной в каналью не подключен а то и через него уходит ,или потихоньку через воздухосбросник ,корея стар грешат такой неисправностьюНажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
Я еще вот что хотел уточнить: если я перекачал давление в РБ из-за погрешности насоса и оно больше чем нужно, значит можно попробовать стравить самую малость и поглядеть как будет вести себя система. Если я правильно разобрался в существе вопроса, то избыточное давление и дает повышение в системе при включении горелки в 0,8 - 1 Бар? Если чуть сбросить и будет меньше задираться стрелка манометра значит избыток давления воздуха в РБ есть? Он и гонит остывающую воду в трубы слишком сильно? -
иван филичкин
да можно сбросить ,примерно так при избыточном давлении воздуха в рб вода просто не может зайти в рб без излишнего повышения давления в системе ,давления воздуха должно быть по моему розумению , одинаковое при котором должна работать система то есть по инструкции котел работает от 0,8 -1,0 атм качайте 1,0 атм не ошибетесь ,и воду будете закачивать то же 0,9-1,0атм ,вот тогда и будет работать корректно, а посчитать можно не до литра но можно,5-6 литров это не критично
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Я еще вот что хотел уточнить: если я перекачал давление в РБ из-за погрешности насоса и оно больше чем нужно, значит можно попробовать стравить самую малость и поглядеть как будет вести себя система. Если я правильно разобрался в существе вопроса, то избыточное давление и дает повышение в системе при включении горелки в 0,8 - 1 Бар? Если чуть сбросить и будет меньше задираться стрелка манометра значит избыток давления воздуха в РБ есть? Он и гонит остывающую воду в трубы слишком сильно?Нажмите, чтобы раскрыть...Я еще вот что хотел уточнить: если я перекачал давление в РБ из-за погрешности насоса и оно больше чем нужно, значит можно попробовать стравить самую малость и поглядеть как будет вести себя система. Если я правильно разобрался в существе вопроса, то избыточное давление и дает повышение в системе при включении горелки в 0,8 - 1 Бар? Если чуть сбросить и будет меньше задираться стрелка манометра значит избыток давления воздуха в РБ есть? Он и гонит остывающую воду в трубы слишком сильно?Нажмите, чтобы раскрыть... -
иван филичкин
так у вас однотрубка двадцаткой на обои этажи сделана, -
alberoth
Да. Это очень плохо?
Поясните мне, если можно, один пост, который я нашел в Инете (мой вольный перевод)
- стравить весь воздух из бачка через ниппель (если вода пошла -каюк РБ и ставим внешний РБ)
- закрываем краны СО (подачу и обратку)
- Закрываем кран входа в котел холодной воды системы ГВС если отсутствует закрываем кран входа холодной воды в дом, выключаем насос....
- Открываем горячую воду на любом смесителе расположенном на этаже котла.
- Открываем кран подпитки системы отопления на котле. Ждем пока стечет вода. Смеситель открыт до завершения процедуры. (т.е. краном подпитки "выдавливаем остатки воздуха из РБ, так что-ли?????)
- подключаем насос к штуцеру и либо стравливаем либо качаем, (при этом может прилипнуть мембрана и ее сложно будет отодрать)
- После начала закачки как правило начинает течь вода из смесителя, и манометр котла может показывать различные давления, это нормально. Когда прекратилась течь из крана и котловой манометр показывает "0" вот только после этого начинается настоящая закачка расширителя.
- Качаю до 1 бар, о давлении можно спорить, предлагаю на этом не циклиться. 1 бар как правило для настенника до 24 кВт
- Закрываю смеситель. Начинаю заполнять систему отопления или котел. Открываю кран входа холодной воды в котел (кран подпитки котла открыт). Слежу за стрелкой котлового манометра, стрелка идет в верх, но в определенный момент стрелка приостановится, хотя подпитка продолжается, потом снова пойдет вверх. Как только стрелка после остановки пошла вверх закрываю кран, это стартовое давление.
- Открываю краны отопления, закрываю подпитку, открываю краник ГВСа. Добавляю давление в системе если надо, стравливаю воздух.
Насколько обоснован этот метод? Не могу связаться с автором поста, т.к. тему закрыта полгода назад.
Как при открытом кране подпитки действовать, ведь вода в будет все время литься? Или уравновесится воздушным давлением?
иван филичкин сказал(а):
↑
иван филичкин сказал(а):
↑↑так у вас однотрубка двадцаткой на обои этажи сделана,Нажмите, чтобы раскрыть...так у вас однотрубка двадцаткой на обои этажи сделана,Нажмите, чтобы раскрыть...
если отсутствует закрываем кран входа холодной воды в дом, выключаем насос....
т.е. краном подпитки "выдавливаем остатки воздуха из РБ, так что-ли?????)
при этом может прилипнуть мембрана и ее сложно будет отодрать)
Насколько обоснован этот метод? Не могу связаться с автором поста, т.к. тему закрыта полгода назад.
Как при открытом кране подпитки действовать, ведь вода в будет все время литься? Или уравновесится воздушным давлением?
-
Inchin
Было бы очень смешно, если б не было так грустно. Думается, что всё-же такого кошмара быть не может.
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Мне кажется даже не везде применялся на сгонах какой-либо вообще уплотнитель.Нажмите, чтобы раскрыть...Мне кажется даже не везде применялся на сгонах какой-либо вообще уплотнитель.Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
Сейчас снимал крышку и чуть стравил воздух через ниппель. В первую секунду из него выскочила капелька воды, дальше воздух шипел. Я немного стравил. Потом добавил воды чуток, чтобы до 1.1 сделать давление (до этого 0,7 показывал, котел не работал при этом, но не отключен был). Стал не так быстро давление поднимать, поставил 65 градусов теплоноситель, работал минут 12, догнал до 1.9 атм и больше не поднималось. С учетом добавленной воды сделал вывод, что давление воздуха в РБ было избыточным. Но вот самое главное: в расширительном баке перед выключением было сильное бурление, потом что-то "упало" внутри, стрелка рухнула на ноль. Все, потом котел отключился по ранее данной команде с пульта. Что это "упало"? Может мембрана залипает? Почему стрелка падает как кирпич с крыши? -
иван филичкин
вот сейчас посмотрите есть давление в расширителе воздуха или вода потечет ,залипание мембраны может быть, встречал
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Сейчас снимал крышку и чуть стравил воздух через ниппель. В первую секунду из него выскочила капелька воды, дальше воздух шипел. Я немного стравил. Потом добавил воды чуток, чтобы до 1.1 сделать давление (до этого 0,7 показывал, котел не работал при этом, но не отключен был). Стал не так быстро давление поднимать, поставил 65 градусов теплоноситель, работал минут 12, догнал до 1.9 атм и больше не поднималось. С учетом добавленной воды сделал вывод, что давление воздуха в РБ было избыточным. Но вот самое главное: в расширительном баке перед выключением было сильное бурление, потом что-то "упало" внутри, стрелка рухнула на ноль. Все, потом котел отключился по ранее данной команде с пульта. Что это "упало"? Может мембрана залипает? Почему стрелка падает как кирпич с крыши?Нажмите, чтобы раскрыть...Сейчас снимал крышку и чуть стравил воздух через ниппель. В первую секунду из него выскочила капелька воды, дальше воздух шипел. Я немного стравил. Потом добавил воды чуток, чтобы до 1.1 сделать давление (до этого 0,7 показывал, котел не работал при этом, но не отключен был). Стал не так быстро давление поднимать, поставил 65 градусов теплоноситель, работал минут 12, догнал до 1.9 атм и больше не поднималось. С учетом добавленной воды сделал вывод, что давление воздуха в РБ было избыточным. Но вот самое главное: в расширительном баке перед выключением было сильное бурление, потом что-то "упало" внутри, стрелка рухнула на ноль. Все, потом котел отключился по ранее данной команде с пульта. Что это "упало"? Может мембрана залипает? Почему стрелка падает как кирпич с крыши?Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.
-
иван филичкин
это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то так
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть...За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
Да я понимаю, что на холодной. Но сейчас холодновато для остановки всего отопления. Да и писал я, что на 58 градусов все так и работает. На 60 молотит без остановки. Что касается кривой системы отопления, то нельзя ли чуток поконкретнее, чтобы было что монтажникам предъявить? Что патрубки от основной трубы буквально криво подходят к сгонам почти на всех радиаторах я вижу, это сильный "косяк"? Разводка по этажам сделана 20 трубой, этого тоже мало, вероятно? Но я задавал застройщику вопрос еще летом, он клялся, что подобные системы стоят не полутора десятках проданных им домов и нет никаких оснований для тревоги. Да и трубы аллюминиевые, там (по его словам) чуть ли не стакан воды всего в каждую надо. Так что 20-ка самое то. Шаровые краны стоят только на обратке, тоже плохо? Но он же уверил меня, что по опыту прошлых домов как эффективнее... Подскажите, в каком направлении копать? Что еще не так?
иван филичкин сказал(а):
↑
иван филичкин сказал(а):
↑↑это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то такНажмите, чтобы раскрыть...это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то так
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть...За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть...Нажмите, чтобы раскрыть... -
иван филичкин
не знаю как вам объяснить когда вода течет по трубам она трется о стенки и теряет скорость так вот чем тоньше труба тем больше сопротивление вдобавок все уголки швы муфты добавляют это сопротивление и в какой то момент насос котла не может справиться с этим сопротивлением и не может прокачать через теплообменник чтоб не перегреть теплоноситель, чтоб избежать этого ставят трубу большего диаметра ,так вот подошли почему на 58 отключает а на 60молотит не переставая ,это наладчики чтоб как то выкрутится из ситуации отрегулировали котел чтоб не шел в перегрев ,вот так ваша система и заработала без выбега температуры ,он просто не может ее нагнать,
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑Да я понимаю, что на холодной. Но сейчас холодновато для остановки всего отопления. Да и писал я, что на 58 градусов все так и работает. На 60 молотит без остановки. Что касается кривой системы отопления, то нельзя ли чуток поконкретнее, чтобы было что монтажникам предъявить? Что патрубки от основной трубы буквально криво подходят к сгонам почти на всех радиаторах я вижу, это сильный "косяк"? Разводка по этажам сделана 20 трубой, этого тоже мало, вероятно? Но я задавал застройщику вопрос еще летом, он клялся, что подобные системы стоят не полутора десятках проданных им домов и нет никаких оснований для тревоги. Да и трубы аллюминиевые, там (по его словам) чуть ли не стакан воды всего в каждую надо. Так что 20-ка самое то. Шаровые краны стоят только на обратке, тоже плохо? Но он же уверил меня, что по опыту прошлых домов как эффективнее... Подскажите, в каком направлении копать? Что еще не так?Нажмите, чтобы раскрыть...Да я понимаю, что на холодной. Но сейчас холодновато для остановки всего отопления. Да и писал я, что на 58 градусов все так и работает. На 60 молотит без остановки. Что касается кривой системы отопления, то нельзя ли чуток поконкретнее, чтобы было что монтажникам предъявить? Что патрубки от основной трубы буквально криво подходят к сгонам почти на всех радиаторах я вижу, это сильный "косяк"? Разводка по этажам сделана 20 трубой, этого тоже мало, вероятно? Но я задавал застройщику вопрос еще летом, он клялся, что подобные системы стоят не полутора десятках проданных им домов и нет никаких оснований для тревоги. Да и трубы аллюминиевые, там (по его словам) чуть ли не стакан воды всего в каждую надо. Так что 20-ка самое то. Шаровые краны стоят только на обратке, тоже плохо? Но он же уверил меня, что по опыту прошлых домов как эффективнее... Подскажите, в каком направлении копать? Что еще не так?
иван филичкин сказал(а):
↑
иван филичкин сказал(а):
↑↑это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то такНажмите, чтобы раскрыть...это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то так
alberoth сказал(а):
↑
alberoth сказал(а):
↑↑За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть...За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.Нажмите, чтобы раскрыть...Нажмите, чтобы раскрыть...Нажмите, чтобы раскрыть... -
alberoth
>>>>>>так вот подошли почему на 58 отключает а на 60молотит не переставая ,это наладчики чтоб как то выкрутится из ситуации отрегулировали котел чтоб не шел в перегрев ,вот так ваша система и заработала без выбега температуры ,он просто не может ее нагнать,<<<<<<<
Иван, извините меня, я бываю упрям и туповат, но вот какой момент. Не знаю, сильно ли разнятся котлы от производителя к производителю и как работает в них алгоритм нагрева. На Китурами Твин Альфа (насколько я успел его понять) я выставил следующий режим пульте: температуру в доме на +25, при этом температура теплоносителя 58-60. При таком нагреве воды достигнуть +25 не выйдет, поэтому котел прогревает воду и выключает горелку при достижении какой-то температуры теплоносителя. Т.о. в более теплую погоду батареи были всегда теплые, котел работал (но не горел!) постоянно. Сейчас не прокатывает как я уже писал. Ставишь 65, полчаса горит, батареи (особенно внизу) пышут жаром, но горелка не выключается. Если в этот момент на пульте выставить теплоноситель на 60, горелка сразу выключается. Тоже и с цифрой 60-58. Вот где непонятка.... А кроме того, тамошние "наладчики" вряд ли способны на такое изысканное техническое коварство. Кроме того, в соседних домах как я уже писал, аналогичные системы. Я соседей сильно не пытал, но в целом они довольны. А я вот нет. )
И вряд ли здесь виновато мое самоуправство, в том смысле, что я уменьшил мощность котла, поставив на блоке управления параметры Twin Alpha 16 вместо 20. До этого же было тоже самое, только газа улетало выходит больше. Скорость нагрева на мой субъективный взгляд не поменялась.так вот подошли почему на 58 отключает а на 60молотит не переставая ,это наладчики чтоб как то выкрутится из ситуации отрегулировали котел чтоб не шел в перегрев ,вот так ваша система и заработала без выбега температуры ,он просто не может ее нагнать
-
alberoth
Тему можно закрыть. Спасибо всем за ответы.
Реклама
DISCURS.INFO
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.