> Здравствуйте уважаемый Борис.
>
> > Посоветуйте, пожалуйста, чем и как лучше заделать зазор между коробкой металлической двери и стенным проёмом ?
>
>
> Лучше не использовать цеметные и прочие минеральные смеси -“ они трескаются. Почему напишу ниже. А вообще что лучше использовать зависит от конкретной ситуации и связано со следующими факторами:
> 1.Материал стены.
> 1.1.Металл (сварка, зачистка, силикон, закраска).
> 1.2.Дерево, кирпич, бетон (стальные наличники, поверх них деревянные, изнутри желателен портал, заделка зазоров герметиками).
> 2.Зазоры между рамой и стеной.
> 2.1.Минимальные (до 10мм) оптимально заделывать силиконом
> 2.2.Максимальные (от 10мм) оптимально заделывать пенополиуретаном.
> 3.Температурный режим эксплуатации дверного блока. При низких температурах эксплуатации дверного блока необходимо использовать морозоустойчивые составы.
> 4.Наличие или отсутствие воздействия атмосферных осадков. При наличии воздействия воды необходима ликвидация ее воздействия на пенополиуретановые составы.
>
> Общая рекомендация для ВСЕХ случаев.
> Перед заливкой герметиками зазоров пожалуйста:
> 1.Откройте все замки и не закрывайте их до полного застывания герметика в случае использования особенно пенополиуретановых составов.
> 2.Все окрашенные поверхности рамы поблизости от места заливки герметиком заклейте ГУМИЛКОЙ -“ специальной малярной бумагой, которая предохранит лакокрасочные покрытия от дефектов вследствие химического воздействия герметиков.
> 3.По возможности, при отсутствии стальных герметичных коробок в месте расположения полостей -“ ответных частей замков и засовов, перекройте в них доступ для герметиков.
>
> > Дверная коробка изготовлена из металлической трубы и укреплена в стенном проёме с помощью штырей. Между коробкой и стенным проёмом имеется зазор.
>
>
> Понятно. Дополнительные вопросы для корректного ответа в Вашем случае:
> 1.Величина зазора между рамой и стеной (максимальная и минимальная).
> 2.Имеются ли отверстия во второй торцевой стенке рамы (которая ближе к стене) напротив засовов.
> 3.Имеются ли снаружи стальные наличники.
>
> > Считаю заделку зазора штукатурным раствором или полиуретановой пеной неподходящими вариантами из-за их низкой устойчивости к "выковыриванию" и, как следствие, недостаточной степени защиты ими установочных штырей.
>
>
> Полностью с Вами согласен относительно недостаточной степени защиты установочных штырей или анкеров рам некоторых дверных блоков. По этой причине рекомендую всегда оплачивать стальные наличники с наружной стороны рамы для ликвидации свободного доступа к крепежным элементам.
> В Вашем случае рекомендую.
> Заказать или сварить с помощью знакомых (если такие есть) П-образную конструкцию из скажем уголка в„–32 (если его достаточно для Ваших «щелочек»). При этом уголки должны одной своей наружной гранью ложиться на коробку с ее торца, второй наружной гранью смотреть на посетителя и быть 32мм обрамлением коробки по периметру. В месте расположения крепежных элементов рамы необходимо будет при этом сделать пропилы под упомянутые Вами «установочные штыри».
> Затем вставить получившуюся конструкцию между рамой и стеной, и, приварив ее к раме, зачистить снаружи сварные швы и подкрасить всю конструкцию. Защита крепежных элементов от свободного доступа снаружи готова.
> Если Ваша стена по всей плоскости совпадает с наружной гранью рамы, то можно просто приварить на поверхность рамы стальные полосы нужной ширины (рекомендую не тоньше 4мм) в качестве наличника (внахлест). Но такой случай маловероятен из-за почти стабильного несовпадения плоскостей рамы и стены.
>
> > Я хочу залить зазор бетоном, при этом обеспечить "монолитность" коробки с стеной (если можно так выразиться).
>
>
> Монолитности достичь нереально, потому что откосы стены не были до установки подготовлены согласно имеющимся технологиям.
> Если бы этот дверной блок выполнялся нами, то такой возможности вообще не было бы. Зазор согласно нашим внутренним нормам между рамой и стеной может составлять максимум 5мм с каждой стороны. Что не дает возможности применить бетон из-за наличия в нем достаточно крупных фракций щебня. Хотя принципиально можно использовать пескобетон-¦ Принципиально считаю, что сама идея выполнима, хотя и не имеет для квартирной двери особого смысла особенно в указанной Вами конфигурации рамы.
>
> > Для этого собираюсь сделать так.
> > 1.Изготовлю деревянную опалубку и гидроизолирую её, оклеив какой-нибудь влагонепроницаемой плёнкой (например, широким "скотчем").
>
>
> Я бы все же рекомендовал снаружи изготовить стальной наличник, потому что при даже небольших нарушениях технологий (а из-за предположительно недостаточных зазоров рама-стена думаю что они будут иметь место, возможно растрескивание бетона-¦ Особенно если учесть что стальная рама при захлопывании створки работает как пружина и вибрирует (особенно если она из указанного Вами выше немощного «профиля»). Я не рекомендую выбранный путь по указанным соображениям, особенно если зазоры менее 10мм хотя бы местами.
>
> > 2.Приготовлю элементы крепления для опалубки.
>
>
>
Складывается впечатление что Вы решили построить дом вокруг двери-¦ Хотя тогда лучше было бы использовать раму на основе швеллера в„–14 и заложить его кирпичом. То есть стены строить вместе с рамой. Что же это за такие зазоры у Вас что надо строить опалубку-¦ При наличии описываемых Вами усилий я бы лучше рекомендовал Вам:
> 1.Смонтировать стальные наличники (см выше).
> 2.Залить изнутри щели герметиком (см. выше в каких случаях какой и как).
> 3.Изготовил бы изнутри деревянный портал (это я потому как по трудоемкости похоже на строительство опалубки..)
> 4.Жил бы далее радостно за полностью перекрытыми зазорами рама-стена и с порталом на дверном проеме изнутри. Чего и Вам от души рекомендую-¦
>
> > 3.Приготовлю водный раствор чистого цемента (маркой покрепче)и с пол-ведра отмытых гранитных камешков мелкой фракции. Полагаю, ослаблять будущий бетон добавлением песка не следует.
>
>
> Рекомендую при наличии у Вас неослабевающего желания бетонирования зазоров использовать марочный готовый пескобетон высшей марки. А при бетонировании использовать рекомендации его производителя по ходу выполнения работ.
>
> > 4.Хорошо увлажню поверхность стенного проёма, подлежащую бетонированию (или даже загрунтую эту поверхность праймером, предназначенным для обработки сильновпитывающих влагу поверхностей перед наклеиванием керамической плитки).
>
>
> ??? У Вас же там где Вы это собрались делать вроде стоит рама?? Как туда влезть? Вот в чем вопросы-¦ На которые ответ виден: Демонтаж -“ далее делать то что Вы написали -“ монтаж обратно -“ строительство опалубок с 2-х сторон и затем-¦ Не-¦ портал и наличники -“ лучше и проще предполагаю-¦
>
> > 5.Установлю и укреплю опалубку.
>
>
> Относительно порядка ПРАВИЛЬНОГО выполнения бетонных работ лучше спросите пожалуйста в конференции по бетонным работам -“ они должны знать данный вопрос лучше чем я.
>
> > 6.Через отверстия в верхней части опалубки буду заливать подготовленный цементный раствор и одновременно бросать в отверстие гранитные камешки.
>
>
> Все рассыплется-¦ В смысле насколько мне известно без вибратора-¦ хм-¦ вибро-¦ ну в общем трамбовки бетона все равно результат будет недостаточно качественным.
>
> > Примерно так - пол-литра раствора, затем один-два-три камешка.
>
>
> Опять повторюсь -“ используйте лучше готовый пескобетон и забудьте про заброску камешков, которые почти несомненно будут вставать в щелях «боком» и создавать раковины в будущем бетоне.
>
> > 7.Дня через три сниму опалубку.
>
>
> Поверхность будет сыпучей, потому что при застывании никто не орошал поверхности водой. А лучше повторюсь использовать готовую смесь и выполнять рекомендации ее производителя.
>
> > Нужно ли добавлять в цементный раствор что-нибудь для повышения крепкости бетона ?
>
>
> Лично я сторонник того что лучше использовать готовые профессиональные смеси.
>
> > Не посоветуете ли какой-нибудь другой способ, получше ?
>
>
> Разумеется. См начало ответа.
>
>
> _________________________________
> С уважением,
> Вагнер Алексей,
> НПВФ БАСТИОН, Москва
>
>
браво Алексей, полнее на этот вопрос ответить было нелзя. Я полностью с вами согласен