Сергей, добрый день.
>Здравствуйте
>Есть новостройка П-44Т (однушка вот в такой планировке http://www.dsk1.ru/p44t/sect/1-1_2et.shtml). Прочитал прайс листы и формум (в том числе по расширению проема).
>Однако остались вопросы.
>Хотелось бы установить дверь
>1) Без расширения проема, но с минимальным его сужением. Сразу объясню почему - расширять в две стороны не желательно так как справа соседская квартира (угол) и рядом электрощиток в квартире. Хочется сохранить вторую дверь, а она к томуже крепистся к влитому в бетон жележному уголку. Размеры проема с наружи (Внешняя часть проема 76х197 Внутренняя часть проема 80.5Х201.5).
>Из прочтения я понял что можно поставить Бастион Утес накладную (А где можно поглядеть ее рисунок)
Минимальное сужение образуется в двух случаях:
1. Рама из одиночного уголка (63 и более). Если делать внутренний притвор из квадрата 16, сужение будет 2(16+6)=44 м. Без притворов - соотв.12мм. Плюсы: не выпирает относительно стены. Минусы: относительно слабая рама (не замкнутого сечения), снижения тепло-звуко изоляционных свойств, возможно проблемы с совмещением ручек и вообще с сосуществованием вместе с второй деревянной дверью).
2. Выносная конструкция - то самый "утес". Плюсы-минусы обратные варианту 1. Сужение чистого проема можно вообще ликвидировать.
Рисунок в каталогах инженеров, конструкция простейшая - ее тот же инженер вам нарисует за 20 сек карандашом на стенке. Честно говоря мы их даже не выкладываем на сайте - это чисто инженерное решение, взломостойкость такого плана вариантов изначально довольно слабая.
>2) Можно ли немного расширить проем (или частично) чтобы он остался тем же 76х197 после установки двери, но очень аккуратно (без сноса второй двери и без кувалды)?
Немножко расширять всегда сложнее чем множко
. Мы редко применяем кувалду - основная работа ведется болгаркой с алмазным диском. Однако снять ровно 2 см косоугольного рпоема сложно - диск соскальзывает, так что надеяться что эта операция тиха, бесшумна и идеально точна все же нельзя.
На самом деле в таких домах расширение производится за счет имеющихся уступов в коробке - так что соседи и щитки не пострадают. В итоге в оптимальном варианте если удалить все - Вы получите проем примерно 2150*960, что боле чем достаточно. Однако с точки зрения бюджета (одна стальная полноценная дверь на нормальнйо раме+расширение), искомые 350 уе будут совершенно нереальны.
>3) Можно ли уложится в 300-350 долларов - Самая недорогая дверь два замка один сувальный, другой попроще (в замках необходима прежде всего надежность работы, а не супер секретность)
Уложиться можно - вот только изделие вы получите ровно с такими характеристиками, которые соответствуют данному бюждету. Разумеется, в рамках данной цены отделка будет бюджетная (винилкожа), замки - надо посчитать, может Керберос все таки поместится, все остальное - по минимуму (притвор наружний должен быть хотя бы 4 мм).
По крайней мере мы предложим комплектацию, честно укажем на слабые места и подскажем пути и стоимость их усиления - а Вам, как заказчику, решать: надо или нет.
>4) Как вы крепите двери (винты вворачиваются в дырки проема, в проем вбиваются штыри)? Штыри как я видел у знакомого (ставила правда не ваша фирма) дают трещину в проеме.
При таком бюджете химические анкера, обвязки и прочие специальные методы крепежа не вместятся по деньгам.
Соотв крепеж будет стандартный: отрезки прутка диам 12 мм, вбиваются в предварительно рассверленные отверстия в раме и стене, затем завариваются с рамой, зачищаются и закрашиваются. Это довольно прочтно кстати. Трещины возникают в трех случаях: слабые стены (тут уж никто не поможет), недостаточная глубюина рассверливания (этого можно избежать), близость крепежа к наружней части стены (здесь могут помочь уши). Так что этот вопрос решаемый, причем без увеличения цены.
С уважением,
Анна,
БАСТИОН