Наполнение входной двери

• 

  Денис

  Что рекомендуется чтобы обязательно было в двери, если дверь нужна хорошая?
• 

  БАСТИОН

  Если речь идет про стальные двери, то, по моему мнению, для верхних ценовых категорий, без учета облицовки (это вообще отдельный разговор, сейчас скажу только о "функционале"):
  ПО ЗАМКОВОЙ ЧАСТИ:
  1. Основной замок двухключевой, желательно с секретными частями разных типов - например сувальдный+цилиндровый, или помповый+сувальдный. На цилиндровых механизмах обязательны бронированные накладки. Для сувальдных - обязательны шары на опорных стойках, желательна защитная пластина под корпусом замка снаружи, на основе МАРГАНЦЕВЫХ сплавов. (Не ведитесь на бред мультилоковского менеджемента о неких крупповских сталях. Крупп - фамилия, а не ТУ и не ГОСТ упрочненной стали. И Крупповская сталь бывает как высоколегированная, так и "так себе", которую и ставят на дешевые двери-мультлоки). Желательно наличие "нуклии", - сменного секретного механизма для сувальдного замка.
  2. Вспомогательный (запасной) замок - достаточен цилиндрового типа с броненакладкой снаружи.
  Общее - или на основном или на вспомогательном замке обязательно наличие элементов для крепежа вертикальных тяг.
  3. Вертикальные тяги с засовами для запирания в верхнюю и нижнюю часть рамы.
  4. Девиаторы (распределители). Достаточно для функционала наличие одного - верхнего или нижнего.
  5. Фурнитура - из литой латуни, по желанию с хромированием или матированием поверхностей, обязательно с внутренней пружиной. Не из силумина во всяком случае с покрытием под латунь.
  6. Засов-задвижка. Этот элемент, так же как и цепочки или фиксирующие скобы - рекомендую только по желанию, единственный его функционал - это наличие возможности ограничения доступа снаружи при наличии у входящих ключей.
  ПО КОНСТРУКЦИИ:
  1. Рама из мощного проката с обязательным внутренним притвором-упором на ней по периметру, для створки изнутри. Рекомендую - швеллер в„–14 с расширителями до толщины Вашей стены. И притвором на раме из профильной трубы. И с крепежом на анкерах, а не пруточках на сварке. При дверных блоках в верхних ценовых категориях вторая дверь не функциональна. Потому как звуко-теплоизоляцию хорошая дверь внутри дома обеспечит на высоком уровне. Но при условии открывания "на улицу", а не на лестничную площадку, одной двери недостаточно.
  2. С торцов рамы стальные защитные коробки в районе ответных частей замков. Крепеж в стены через направляющие стальные трубки.
  3. Стальные наличники, закрывающие зазор между ровной рамой и трапецевидным (что часто бывает) проемом. Толщина у наличника должна быть не менее 4мм.
  4. При монтаже дверных блоков от 1000 дол рама должна ставиться четко по уровню, при этом наличники в случае кривизны стен частично "утапливаются" в стену. Для более дешевых дверных блоков допустимы типы монтажа по уровню с частичным при кривизне стены "выступом" рамы с наличником наружу, или монтаж "по стене", а не по уровню.
  4. Снаружи зазор между створкой и рамой должен перекрывать стальной сегмент - "наружний притвор". По моему мнению, для приличного дверного блока - не менее 10мм.
  5. Толщина дверной полнотелой створки должна быть не менее 50мм, а внутри створки должны иметься ОБЯЗАТЕЛЬНО два вертикальных ребра жесткости - горизонтальные играют меньшую роль.
  6. Петли, - оптимально на опорных подшипниках.
  7. Сварные соединения должны быть прошпатлеваны и ошкурены.
  Остальное относится к внешним данным и не является функциональным. Если интересно - спрашивайте, расскажу.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 

  Эдуард Анатольевич

  Добрый день. Что скажете про композитные входные двери?